第十二篇 叙利亚黎巴嫩

悄悄的我来

第十二篇 叙利亚黎巴嫩
　　叙利亚，全世界最危险的十个国家，榜上有名。
　　多年内战遗留大量割据武装、地雷、爆炸袭击。
　　然而我的全世界溜达的朋友们，给出的结论（几乎是所有人的看法），认为叙利亚非常的安全，对中国人非常友好。
　　我的一个多年老朋友，在大学工作，国际文化专业的大教授，去之前犹豫再三，去了后却说，去吧去吧。
　　我问阿勒颇可以去吗？
　　他说可以，可以。
　　但出发前，又收到一条坏消息，说叙利亚新领导为了统一，和库区武装打起来了。
　　库区武装不是对手，许多女兵被俘，然后被一排排捆着，按倒在地，被政府军用枪逐个爆头。
　　听起来十分恐怖，望着窗外苍茫的天，破败的地，我的心不禁又一番翻江倒海。
　　实际情况却是，当天去叙利亚的游客不多，三三两两，然热情、友好、温暖。
　　不知道她们来自哪个国家，叙利亚人回国，约旦人来访，都有可能。但我知道他们信仰伊斯兰教，但我知道她们的眼睛从里到外闪动着信任的光芒。

　　还想起一件事，我们进入叙利亚海关的时候，一位工作人员热情地大叫，掐赢啦（chain），把我们吓一跳，停下车想和他合个影，谁知道他误认为我们不知道在哪里办手续，赶紧奔过来给我们指路，还找了辆当地车带路，面对热情过度，我们只能开车走。
　　所有的手续办齐了，出了这道门就是叙利亚了。 　　进入叙利亚首都大马士革。 　　古城，也是大马士革一景。因为堵车，在离倭马亚大清真寺900米不得入，瞎摸到这里，停车后，人穿街而过。 　　古城真正的入口应该在这里。 　　倭马亚大清真寺是伊斯兰教的第四大圣寺，最早是罗马帝国时期的一个神殿，后来经过倭马亚王朝时期的改造，清真寺长方形的布局和两座尖塔被保留了下来，现在的第三座高塔是倭马亚王朝的瓦利德一世新建的。 　　有很多叙利亚人和我合影，最我感动的是这位父亲，抱着他的孩子和我合影。 　　大马士革很大，面积约105平方公里，总人口近300万。它也是一座山城，城市正北矗立卡松山，海拔超1100米，整座城市顺着山南坡向下铺展，西北、西部大片居民区直接修建在山坡上（梅泽、杜马尔片区），见上图。 　　今天出叙利亚进黎巴嫩本身不辛苦，一个小时左右办完所有进出手续。
　　是离开海关进入黎巴嫩后大风，大雨，大雾，不停地爬山，不停地下山，比较辛苦。
　　这也是我们自驾中东以来 ，第一次遭遇下雨。
　　到了贝鲁特，晴空万里，鲜花盛开。 　　天气甚好，心情也好，信步出门。 　　黎巴嫩最好的大学，贝鲁特美国大学， 1866年由美国传教士创建，为中东培养了大量人才。
　　大学前门，不准进。
　　大学后门，也不准进。 　　拍两张照片可以。

　　第二天去了拉菲克·哈里里（拉菲克·哈里里）遇刺纪念碑、星星广场、贝鲁特蓝色清真寺等景点。

　　拉菲克·哈里里遇刺纪念碑（哈里里纪念花园）。
　　拉菲克·哈里里是黎巴嫩前总理、战后贝鲁特重建核心人物。因亲西方、亲沙特，主张黎巴嫩世俗化、弱化教派武装；于2005年2月14日12:55，其车队在贝鲁特圣乔治酒店旁遭卡车炸弹袭击身亡，爆炸同时造成22人遇难、上百人受伤，这起刺杀直接引爆黎巴嫩“雪松革命”，深刻改变中东局势。
　　星星广场
　　近看星星广场中心的钟塔，由劳力士赞助，街道从钟楼向四周呈放射状，典型的法国式布局。
　　贝鲁特蓝色清真寺。
　　没想到该清真寺，由黎巴嫩前总理拉菲克·哈里里出资主持修建，2002开工、2007完工，2008年正式落成；哈里里遇刺后，他的陵寝就设在这座清真寺院内。
　　建筑风格：融合奥斯曼与马穆鲁克伊斯兰建筑，借鉴伊斯坦布尔蓝色清真寺设计思路；占地11000㎡，四座65米高的米黄色宣礼塔环绕蓝色主穹顶，搭配多座小型蓝穹顶。
　　进入需脱鞋；女士必须包裹头巾、长袖遮盖手臂，门口免费提供长袍头巾；非穆斯林游客仅可参观外围与公共大厅，不可进入礼拜核心区域。
　　我们很不走运，当天不开放。
　　清真寺正门正对一广场。
　　上图一位黎巴嫩人，非常的热情，一番交谈后，我们有了合影。
　　这栋建筑，有点名气，贝鲁特黄房子（Barakat Building / Beit Beirut 贝鲁特之家内战博物馆）。
　　位于贝鲁特市中心，内战分隔东西城区的绿线（Green Line）核心路口，大马士革大街拐角。
　　1924年建成，黎巴嫩法式黎凡特融合风格，原本是高档公寓住宅楼。
　　在黎巴嫩1975–1990年内战期间，这栋楼刚好处于交战分界线，常年被双方当作狙击据点，墙体布满弹孔、窗户全部损毁，战后被完整保留废墟原貌，不翻新修复，作为战争实物纪念馆。
　　这座建筑：贝鲁特「巨蛋（The Egg）」，未完工大剧院内战遗迹。
　　1965年开工，原本计划打造黎巴嫩顶级豪华电影院、演出剧场；1975年黎巴嫩内战爆发，工程直接停工，仅完成这个混凝土蛋壳穹顶，此后40多年全程保留废墟原貌，不再续建。
　　它夹在战后新建现代化高楼中间，新旧强烈对比，象征战争打断国家现代化进程；常年举办反战艺术涂鸦、小型和平主题展览，成为民间纪念内战遇难者、呼吁和解的露天纪念空间。
　　上面的黄房子（Beit Beirut）：改造为室内博物馆，系统性陈列内战史料；
　　巨蛋The Egg：原生战争废墟露天遗迹，纯粹保留战火原始痕迹，无室内展厅。
　　和平从来不缺乏希望，广场的尽头就是这枚巨蛋The Egg，有人在广场上投喂和平鸽。
　　在我写这篇游记时，说这里又打起来了。
　　半是喜悦，半是惊恐离开了贝鲁特，上图是叙利亚海关。 　　去叙利亚阿勒颇的路上，遭遇了一次小小的交通事故。 　　处理结果很不错，皆大欢喜，详见我的《中东行见闻》。 　　我住在阿勒颇一位朋友家里，这个小区街道卫生状况比较糟糕。 　　阿勒颇古堡。 　　古堡的对面，是炸得不像样的建筑。
　　回家路上，朋友指着那边说，那一片住了5万东突。
　　
　　虽然叙利亚老百姓对咱热情、友好，细想想，咱还是赶紧走吧。