第八篇 约旦

悄悄的我来

第八篇 约旦
　　我们这次中东自驾游，4进4出约旦。
　　1、11月21号伊拉克进约旦，12月1号出约旦进埃及（2025）。
　　2、12月17号出埃及进约旦，12月18号出约旦进沙特（2025）。
　　3、2月5号出沙特进约旦，2月13号出约旦进叙利亚（2026）。
　　4、2月19号出叙利亚进约旦，2月21号出约旦进伊拉克（2026）。
　　约旦的景点几乎都是第一次进看的，其余均为过境。
　　因为原计划是到了阿联酋不再返程，汽车海运去肯尼亚的蒙巴萨，人也飞去蒙巴萨，所以第一次进约旦，力争把所有能看的景点都看了。

　　4过约旦，我们总体感觉安全。阿联酋也安全，但那个地方生意人不厚道，为富者不仁，我们在哪里做汽车保养，被他们连吓带骗，这个要换，那个要换，结果什么也没换，搞出天价保养费。
　　而约旦似有路不拾遗之风，照片为证。
　　小姑娘把手机往椅子上一放，放心大胆上厕所去了（摄于杰拉什（Jerash）罗马古城遗址商场过道）。 　　这几位也是背包一放，放心大胆逛去了（摄于克拉克城堡地道里）。 　　这位约旦人用一个极其费力的姿势，扶着老伴下山崖（摄于瓦迪拉姆）。
　　最让我感动的是，一位仗义执言的约旦人。
　　2026年2月6日，当时我们正常行驶，一个19岁刚刚拿到驾照的年轻人，从应急车道超车，应急车道比较窄，他一个操作不慎，先擦了我右后车门，再撞了前右车门。
　　我只听一声响，后视镜瞄一眼，说句糟糕，撞栏杆上了。
　　我的乖乖，它还撞的不轻，当时就熄火不能动了。 　　就是车里坐着两位素不相识的人，女士是美国人，男士是约旦人，夫妻俩。男士问了我们，知道我们既不会阿拉伯语，也不会英语，示意我们坐车里不要动，一切听他的。
　　我们坐在车里，看那男孩子对警察说话时指指点点的手势，意思是责任在我，我们车拐弯了。而这位素不相识的约旦人，则指着他的鼻子，似乎是怒斥，你走应急车道，你撞了人家，还低赖。
　　整个过程我们没有说一句话。
　　最后警察判那个男孩子全责，让他的保险帮咱们免费修车。
　　如果不是这位素不相识的约旦人仗义执言，真不知道是啥结果。
　　我们夜宿约旦海关时，遇到了对我们无微不至关心的警察。

　　约旦为什么有今天的安全，应该得益于约旦国王头脑清楚。
　　约旦国本是坚定不移的反以色列国家，因为它离以色列最近，边境线最长。
　　1948年第一次中东战争，以色列刚刚建国，约旦、埃及、叙利亚、伊拉克、黎巴嫩五个国家联合进攻以色列，军队多的，以为不要开枪，一人一泡尿，就能淹死以色列。
　　结果阿拉伯联军大败而归。其中约旦损失最大，军人阵亡约6000–7000人；负伤近万人；大量士兵被俘、失踪。
　　第二次中东战争（1956苏伊士运河战争），约旦未出兵参战。
　　第三次中东战争（1967六日战争），约旦全面参战，惨败。
　　约旦率先向以色列开战，全线进攻以色列本土与耶路撒冷；战争仅6天就彻底战败：
　　军队阵亡约7000人，坦克、战机几乎全军覆没。
　　期间历史关键伏笔，流亡到约旦国的巴解武装，演了一出农夫与蛇的故事，在约旦国闹革命，设卡，建立“国中之国”、严重威胁侯赛因国王的统治。
　　1970九月双方爆发冲突，约旦出动坦克攻进难民营，巴解方面军民死伤近5000人（多数为武装人员），有10万巴勒斯坦难民被驱离。
　　约旦痛定思痛，终于在1994年正式与以色列签订和约，约旦因此赢得了三十二年和平发展期。
　　说一句实话，对于一个既不产石油、又极度缺水、接受难民高达300万人的国家，约旦能够建设成今天这个样子已经很不错了。
　　下面说说我们玩了哪些景点，从我们先后到达的顺序往下说。
　　一、安曼市内景点。
　　城堡山 Citadel（安曼地标第一名）从地图看，离我们住的旅馆不远，但我们走错了路。正确的行进方向是向右绕行，我希望直行，走近路，结果走成向左绕行，越走越不对头，绕着山转圈，都是陡坡，根本找不到路可达山顶。
　　有人指了这条路，还是错了，终点被一道铁丝网拦着。
　　下台阶返回，继续一边走一边问，导航10分钟可到的路，搞成总共走了三个小时才到。
　　城堡山最牛的看点是，赫拉克勒斯大力神庙巨型残柱、很多游客在此留影，那是老伴在此向我招手。 　　注意：图左有一只断手（三个手指），那是赫拉克勒斯大力神塑像的残留。
　　传说雕像右手原本握着他的标志性武器狮皮大棒；如今只剩握拳的三根手指残块，摆在神殿两根标志性石柱前方。
　　为什么只剩一只手？完整雕像去哪了？
　　两大原因让整尊巨像彻底消失，仅残存手掌、手肘碎片。
　　1. 地震损毁：中东多次强震，巨型大理石雕像断裂崩塌，碎成无数石块；
　　2. 后世拆石再利用：
　　拜占庭、倭马亚伊斯兰王朝时期，当地人把罗马大理石碎块当作建材，用来修教堂、王宫、民居，绝大部分雕像石料被拆走二次采石，只有这只厚重手掌因太难做成合适的用料，被遗弃留存至今。
　　城堡山还有一个考古博物馆，内容丰富。 　　有个小孩子的骸骨。
　　古人的观念：把孩子埋在居所地下，让逝者永远留在家人身边，不与家族分离，通常用陶罐直接埋在自家客厅地板下方。
　　城堡山还有720年倭马亚皇宫穹顶。 　　这一片应该是拜占庭教堂遗址（摄于城堡山）。 　　上图为古罗马剧场 Roman Theatre，位于老城中心哈希姆广场旁，（下城堡山有台阶直达，十分钟左右）。
　　公元2世纪修建，可容纳6000人，至今仍举办音乐会、节庆演出，台阶按古罗马阶级分层划分座位。
　　去大候赛因清真寺路过水神庙。 　　还路过一个菜市场，据说也是一个可看看的景观，可了解当地人的烟火气。 　　大侯赛因清真寺（Grand Husseini Mosque）。 　　有信徒磕头。 　　几乎在即将下班的时候，我们才慌慌张张赶到约旦博物馆。 　　约旦博物馆是近年新建的，占地10,000平方米，三个展厅展示了从石器时代开始、超过150万年的地区历史和考古发现。博物馆按时间顺序讲述“约旦的故事”，阐述了九大主题：环境、食品生产和加工、视觉艺术和建筑、文化交流和贸易、政治和军事、通讯和写作、工业、宗教和约旦各地的日常家庭生活。对于考古爱好者来说，这里有几座公元前7250年的人形石膏雕像，是迄今世界上发现的最古老的石像的一部分（其他的几件藏在巴黎和迪拜的博物馆里）。博物馆就在市政厅旁，是一座现代的建筑，总设计师是约旦著名的先锋建筑师Ja'far Toukan。
　　
　　二、安曼市外景点。
　　所谓市外，我定义可以当天去当天回的景点。
　　如杰拉什（Jerash）罗马古城遗址，安曼正北，距我住的旅馆约53公里。
　　又如马达巴（Madaba）马赛克地图，城南， 距我住的旅馆约33公里。
　　又如尼波山 Mount Nebo，城南， 距我住的旅馆约42公里，离马达巴约9公里，当天我们也是先去马达巴看马赛克地图，再去尼波山。
　　又如约旦洗礼圣地 Al-Maghtas（世界遗产），城南偏东， 距我住的旅馆约56公里，离尼波山28公里，当天我们从尼波山出发去约旦洗礼圣地 Al-Maghtas（世界遗产）。
　　又如死海，距洗礼圣地36公里。
　　1、杰拉什（Jerash）罗马古城遗址。
　　去杰拉什（Jerash）罗马古城遗址之前，不妨看豆包和千问写的杰拉什（Jerash）罗马古城遗址游记。
　　豆包写得题目是：《在千年石柱间，触摸罗马帝国的余温》
　　有人说，想看最完整的罗马古城，不必远赴意大利，来约旦杰拉什就够了。这座被誉为“中东庞贝”的千年遗址，藏着罗马帝国最鲜活的烟火与最磅礴的盛世余韵。从安曼市区驱车向北，四十余公里的路程，褪去山城的市井喧嚣，一路戈壁绿野交织，待远方成片的灰白色石垣石柱闯入视野，便正式踏入了跨越两千年的时光秘境。
　　杰拉什是世界上保存最完好的古罗马城市之一，不同于诸多只剩残砖断瓦的遗址，这里的街巷、剧场、神庙、市集依旧格局完整。整座古城依山而建，青石为骨、石柱为魂，完整复刻了公元一二世纪罗马城市的繁华模样，每一块斑驳石材，都镌刻着古罗马的建筑智慧与岁月沧桑。
　　入园的第一重惊喜，是哈德良凯旋拱门。这座为纪念哈德良皇帝到访而建的石门，静静伫立在古城最南端，纯白石灰岩历经风雨打磨，依旧挺拔庄重。三层拱券结构规整大气，线条利落恢弘，没有繁复的雕饰，却自带帝国威仪。穿过拱门的瞬间，像完成一场庄重的时空仪式，身后是现代约旦的烟火人间，身前是沉睡千年的古罗马城邦，古今界限在此瞬间消融。
　　拱门北侧毗邻古罗马战车竞技场，这片不算宏大的场地，曾是两千年前罗马人的娱乐天堂。规整的石砌看台层层延展，斑驳的石面留存着岁月痕迹，这里曾容纳上万观众围观战车驰骋、勇士竞技。恰逢景区实景表演时段，身着古罗马服饰的演员复刻战车巡游、角斗士对决的场景，马蹄踏过古旧地面，光影穿梭间，仿佛听见千年之前的欢呼呐喊，真切触摸到古罗马的市井热烈。
　　顺着石板古道向北前行，便抵达整座古城的核心灵魂——椭圆广场。这是古罗马城市中独一无二的椭圆形市集广场，打破了传统方形广场的规整刻板，九十米长、八十米宽的开阔场地，被五十六根古朴石柱环绕簇拥。历经两千年风雨，石柱或挺拔如初、或微微倾斜，却依旧坚守着旧日格局。
　　站在广场中央轻声低语，独特的建筑弧度与石材结构造就了绝佳的回声效果，细碎声响便可萦绕全场。很难想象，这里曾是古罗马最热闹的市井中心，商贾云集、人声鼎沸，商贩叫卖、旅人闲谈、市民欢聚的场景日日上演。如今风穿石柱、光影流转，空旷的广场只剩风声回响，繁华落尽的静谧与曾经的喧嚣盛世交织，格外动人。
　　贯穿古城南北的卡多大道，是古罗马城市的中轴线，也是最治愈的漫游步道。八百米长的古道全部由原生罗马巨石铺就，路面上深浅不一的车轮辙痕清晰可见，那是千年战车反复碾压留下的时光印记。道路两侧，连绵的石柱笔直延展，科林斯式柱头雕花精致繁复，历经风化依旧依稀可辨。缓步穿行柱廊之下，阳光透过石柱缝隙洒落，光影错落、步步皆景，纵深感拉满，每一步都是与千年历史的对话。
　　行至大道中段，宁芙喷泉静静伫立路旁。这座建于公元191年的公共水景，是古罗马城市水利文明的绝佳见证。昔日这里是全城的公共供水中心，七层立体雕花立面精致典雅，七个狮头石雕出水口曾清泉潺潺，层层流水顺着石壁流淌，滋养着整座城邦的百姓。如今泉水早已干涸，但精致的石刻纹路、规整的建筑结构依旧完好，足以想见当年流水潺潺、市民齐聚取水的热闹景象，尽显古罗马人的生活智慧与精致审美。
　　古城最震撼的人文奇观，当属南北两座古罗马剧场。南剧场规模宏大、声名远扬，是杰拉什的标志性景观之一。千年石砌看台层层叠叠、依山抬升，可容纳五千余名观众。最令人惊叹的是它极致的声学设计，无需任何扩音设备，站在舞台中央轻声说话，最高看台的角落也能清晰听闻声响。
　　每年盛夏，享誉世界的杰拉什国际文化节便在此举办，无数艺术家曾在此登台献艺，古老剧场与现代艺术碰撞出独特的魅力。静坐石阶之上，抚摸冰凉古老的石面，仿佛能听见千年之前的乐曲悠扬、戏剧吟唱，岁月温柔，余韵绵长。
　　相较于热闹的南剧场，北剧场更为小巧静谧，最初是古罗马的市政议事会场。这里游客稀少、清净安然，完整的石阶、规整的舞台保存完好，少了喧嚣烟火，多了几分古朴肃穆，适合静坐放空，独享与千年古迹独处的静谧时光。
　　拾级登高，便能抵达古城的两处制高点——宙斯神庙与阿尔忒弥斯神庙。宙斯神庙残存着恢弘的巨型基座与零星石柱，虽早已不复完整，但庞大的地基格局，依旧能窥见当年供奉众神之王的庄严壮阔。立足高处，可俯瞰整片椭圆广场与南剧场全景，古城错落的石垣、连绵的石柱尽收眼底。
　　而阿尔忒弥斯神庙，是杰拉什最动人的巅峰景致，也是整座古城的守护神神庙。十余根挺拔的巨型科林斯石柱笔直矗立，柱头雕花繁复精美、气势磅礴，历经数次地震与千年风雨，依旧傲然挺立。这里是古城的最高处，360度无遮挡视野，可俯瞰整座杰拉什古城的全貌，错落的古迹、纵横的古道、远方的山野村落融为一体。黄昏时分，落日余晖洒满石柱与石垣，灰白的石材镀上暖金柔光，苍凉又壮阔，氛围感极致。
　　漫步古城深处，还能遇见多座拜占庭时期的古老教堂遗址、古罗马公共浴场遗迹。从恢弘的帝国神庙，到烟火市井的市集水道，再到后世的宗教建筑，层层叠叠的遗迹，完整串联起罗马鼎盛、拜占庭延续的文明更迭。残破的马赛克地砖、残存的石刻门框、古老的地暖蓄水池结构，无一不在诉说着这里曾经的繁华兴盛、文明更迭。
　　整整三个小时的漫游，从城南拱门到城北古寺，从喧嚣市集到静谧神庙，步步是古迹、处处是历史。不同于其他遗址的萧瑟荒芜，杰拉什是鲜活的、完整的、有温度的。它没有过度商业化的修饰，只以最本真的姿态，留存着古罗马城邦的生活百态——有帝王的威仪、贵族的风雅，也有百姓的烟火、市井的热闹。
　　离开之时，回望成片伫立的千年石柱，风穿古垣、岁月无声。两千年时光弹指而过，罗马帝国的盛世早已落幕，但杰拉什的一砖一石、一柱一廊，依旧静静伫立在中东大地，默默诉说着昔日的帝国辉煌。
　　原来最好的旅行，从来不止是打卡风景，而是跨越时空的相遇。在杰拉什，不用翻阅史书，只需踏足这片土地，触摸冰凉的千年石垣，便能真切听见，两千年前，属于罗马帝国的滚烫心跳。

　　下面是千问写得：题目为《杰拉什：凝固在时光里的罗马旧梦》。
　　当车轮驶离喧嚣的安曼，向着北方行驶约四十公里，城市的现代气息便如退潮般消散。取而代之的，是约旦北部丘陵地带特有的苍凉与雄壮。在这里，一座被称为“中东庞贝”与“罗马之外的罗马”的古城——杰拉什（Jerash），正静静地蛰伏在岁月的长河中，等待着每一个愿意倾听历史的旅人。
　　穿越千年的凯旋之门
　　杰拉什的初见，是从一座宏伟的哈德良拱门开始的。这座建于公元129年的凯旋门，原本是罗马皇帝哈德良巡视时的南部城门。站在拱门下仰望，繁复的几何图案与植物纹样依然清晰可见。然而，这座拱门更像是一个巨大的“前菜”，穿过它，走过一段开阔地，才是古城真正的南门。那一刻，仿佛跨过了一道隐形的时空之门，两千多年前的罗马帝国，就这样毫无防备地撞入眼帘。
　　椭圆广场与千柱长街
　　步入南门，最先迎接我的是杰拉什最具代表性的地标——椭圆广场。不同于罗马广场的方正，这里呈现出一种优雅的卵形。六十多根科林斯柱如两架巨大的竖琴环绕四周，它们不仅支撑着昔日的石质水槽，更像是在拥抱这座城市的中心。站在广场中央，我仿佛还能听到两千年前市民们集会时的喧嚣，看到商人们兜售来自东方丝绸与埃及香料的忙碌身影。
　　从广场向北延伸，是长达800米的卡多大道（柱廊大街）。这是古城的主轴，大理石铺就的石板上，至今仍清晰地保留着古代车轮碾过的深深车辙。走在平坦悠长的街道上，两侧密林般的石柱直指苍穹，时间在这里仿佛被彻底凝滞。
　　凝固的乐章与神祇的低语
杰拉什的灵魂，藏在那些宏伟的建筑遗迹中。南剧场是约旦现存最大的古罗马剧场，其绝佳的声学设计至今仍令人惊叹。当阿拉伯大叔在剧场中央卖力地敲击着手鼓，那环绕立体的回声瞬间穿透千年，让人恍若置身于古罗马的狂欢之中。
　　拾阶而上，是位于高处的宙斯神庙。站在这里俯瞰，整座古城的格局尽收眼底。而继续向北，则是杰拉什最精美的阿尔忒弥斯神庙。作为守护这座城市的月神，阿尔忒弥斯神庙的残存巨柱虽历经沧桑，却依然挺拔。导游告诉我，当年为了祈求难产的妇女母子平安，男人们曾在这里排起长队。如今，神庙虽已失去香火，但那份对生命的敬畏与期盼，似乎还残留在石柱的缝隙里。
　　触摸有生命的历史
　　在杰拉什，历史不是被隔离在玻璃展柜里的冰冷文物，而是可以触摸的温度。在神柱旁，当地导游将一把勺子轻轻插入石柱下端的石缝中，随着微风拂过，勺子竟真的随之震动。他说，神柱是有生命的。我试探着将手伸入那狭窄的缝隙，起初还担心会被卡住，但指尖触及石头的瞬间，一种奇妙的震颤顺着手臂传导而来。那一刻，我不再是一个旁观的游客，而是与这两千年的沉淀融为了一体。
　　落日下的金色余晖
杰拉什的毁灭，源于公元749年那场毁灭性的大地震。繁华的罗马城市瞬间沦为废墟，被黄沙掩埋了上千年，直到1806年才被重新发现。如今展现在我们面前的，仅仅是这座古城15%的发掘面积。
　　当我走出杰拉什考古博物馆时，恰逢日落西山。夕阳的余晖如同一层金色的纱幔，温柔地笼罩着整座古城。残垣断壁在光影的交错下，拉出长长的影子。远处风云滚滚，我仿佛又听到了金鼓齐鸣，看到了罗马大帝正指挥着千军万马，在这片土地上成就着雄伟的基业。
　　杰拉什，这座活着的古罗马遗址，用它残缺却坚韧的姿态，为我这趟约旦之旅画上了一个完整而震撼的句号。它让我明白，真正的伟大，不在于永不倒塌，而在于历经毁灭与遗忘后，依然能在夕阳下，向世人诉说曾经的辉煌。
　　以上是我们摄于杰拉什（Jerash）罗马古城遗址的照片。
　　说实话，两篇游记写得都非常好，以我的水平，已经无法评判两篇文章的高低。
　　也可能你会说两者的文章都是抄的，人们常说天下文章一大抄，看你会抄不会抄；又云：熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟。
　　哀叹，人类真要被机器人取代了。
　　2、圣地马赛克地图。
　　在圣乔治教堂存有6世纪圣地马赛克地图，珍藏着最古老完整中东古地图，描绘耶路撒冷与迦南地。 　　游客们在听讲解员讲解。
　　
　　3、尼波山 Mount Nebo。
　　尼波山 Mount Nebo有个展览馆，不知道什么原因不让进，约旦PASS无效，我们选择离开。 　　上图为尼波山山景。

　　4、约旦洗礼圣地。
　　约旦洗礼圣地：阿尔·玛赫塔斯 Al-Maghtas（约旦河外伯大尼）。
　　约旦河东岸，死海以北9公里，对岸是以色列耶利哥；距安曼市区约40分钟车程。
　　2015年列入联合国世界文化遗产，基督教全球核心朝圣地。
　　《约翰福音》记载：施洗约翰在此用约旦河水为耶稣施洗，圣灵以鸽子降临、天父发声见证耶稣为圣子，是基督教核心神迹地点。
此地同时关联先知以利亚乘火马车升天传说，遗址内以利亚山（Jabal Mar Elias）为此纪念地。
　　朝圣体验（可现场受洗）。
　　河边设有专属朝圣下水阶梯，全球天主教、东正教、新教信徒可登记，换上白色洗礼袍在约旦河水中完成浸水洗礼仪式。
　　咱家的车先开到洗礼圣地游客中心的停车场，需要在车背面的建筑物内买大巴票，约一个小时一班，买完票等通知。 　　大巴停下后，大家步走去河边，途经一个教堂。 　　果然河对面是以色列，有以色列的国旗在飘。 　　大批以色列人来了，祷告半小时后，才开始洗。 　　约旦这边只有一个下了河，也是祷告半天。
　　想想也对，约旦是伊斯兰国家。
　　原以为圣河的水是清的，没想到是黄的，远观也觉泥沙很大。
　　两教争来抢去的地方，其实不是什么宝贝，烈日炎炎似火烧，有一条泥浆河也属难得。
　　5、死海。
　　死海水面挺大，但是咸的。
　　死海最牛的事便是人不要动，可以仰面在水面上靠浮力，自然漂着。　　
　　然漂过之后，必须立即用清水反复冲洗，尤其眼睛，最好戴游泳眼镜保护。
　　对于这么大年纪的我们，咱们还是明智一点，到了死海，拍两张照片看看。

　　三、卡拉克城堡。
　　我们2025年11月25号下午约4点到达死海，当天晚住卡拉克镇。26号早晨去看城堡。
　　卡拉克城堡很大，与城镇几乎连在了一起，开车10分钟就到了。
　　十字军领主Pagan the Butler于1142年修建了该城堡，定名“摩押克拉克”，是外约旦十字军领地首府，雷纳德·德·沙蒂永曾以此为据点劫掠穆斯林商队，激化冲突。
　　1187哈丁战役十字军惨败后，萨拉丁率军围攻城堡，守将为雷纳德遗孀，全城坚守一年多，1188年末弹尽粮绝投降，落入阿尤布王朝手中。
　　后世马穆鲁克苏丹拜巴尔斯大规模加固，加厚城墙、修建主堡垒（城墙厚6.5米）；奥斯曼时期改为驻军点，层层叠加十字军、伊斯兰、奥斯曼建筑遗迹。
　　整座城堡依山开凿，地下隧道、拱顶厅堂纵横，像巨型石头迷宫。
　　卡拉克城堡人口。 　　第一次世界大战用的火炮。 　　上图可见主堡垒（最后避难所），城堡最坚固核心，四层箭窗、垛口城墙，战时全堡居民退守此处死守到底。 　　地下运兵道，也可以藏兵。 　　周围的山景及村镇。
　　四、佩特拉古城。

　　佩特拉古城是约旦国宝级遗产，来约旦必游，重要性在该国比咱们长城还重要，是约旦旅游业核心产业。
　　该古城位于约旦南部，安曼以南约250km，2025年11月26号中午我们从卡拉克城堡出发，约两个小时到达。
　　上图为佩特拉古城入口（摄于次日早晨9点）。

　　佩特拉古城约建于公元前6世纪。
　　公元前3世纪—公元106年，纳巴泰王国黄金期，阿拉伯游牧民族纳巴泰人定都于此，掌控阿拉伯乳香、丝绸、香料跨沙漠商路，靠过境贸易暴富；独创沙漠水利系统（水坝、隧道、蓄水池），在荒漠养活数万人口，融合希腊、罗马建筑美学开凿巨型陵墓神殿。
　　106–363年罗马皇帝图拉真吞并纳巴泰王国，增建罗马剧场、柱廊大街、公共浴场，城市持续繁荣。
　　公元363年大地震摧毁全套引水工程，城市根基崩塌；
　　红海海上商路兴起，沙漠商队锐减，经济彻底衰退；
　　7世纪阿拉伯帝国崛起后居民完全撤离，被风沙掩埋，在史料中消失上千年；
　　12世纪十字军仅在此修过小型前哨堡垒，无大规模建设。
　　1812年，瑞士探险家伯克哈特伪装成穆斯林朝圣者，穿越峡谷重新发现这座失落古城，才重新走入世界视野。
　　佩特拉古城比卡拉克城堡早了约1800年。
　徒步全程主线6–7公里，走得累死人了（中途·可以骑骆驼骑马骑驴）。
　　穿过一条长约1.5公里的狭窄峡谷通道，名为“蛇道”（Siq），到达佩特拉古城的核心广场。
　　佩特拉古城的标志性建筑，卡兹尼神殿（阿拉伯语：Al-Khazneh，英文The Treasury），入口有罗马柱，殿内有圣母像和壁画，但不开放。 　　走累了广场上有骆驼，有专门的摄影师，要钱的。 　　再往前走，古罗马露天剧场。 　　沿通道再往里走，有古人生活的洞穴，有古罗马时期的宫殿。

　　五、瓦迪拉姆（Wadi Rum）。
　　别称月亮谷（Valley of the Moon），约旦南部世界自然与文化双重遗产保护区，公认地球上最像火星的地方。无数大片外景拍摄地，是拍摄外星荒漠场景的首选。
　　位于约旦马安省，亚喀巴以北约60公里，靠近沙特边境，离佩特拉古城约120公里。
　　2025年29号约9点，我们按预定旅馆提供的地址到达这里，惊讶地发现，这里是停车场，没有旅馆。
　　前一天定瓦迪拉姆旅馆时我就满腹狐疑，含双餐，人民币10元，这是亏得没裤子穿的节奏。
　　正在我到处找旅馆时，一个戴头巾的约旦人出现了，说旅馆在大沙漠里。
　　说他可以开车带我们没去，要价一个人45约旦钱（约450人民币），后经一个中国小女孩砍价，成一个人40约旦钱。
　　我说不行，我已经预定了。
　　他帮助我们联系了旅馆老板，老板说抱歉，他正在大沙漠里带队，这位可以带着我们去。
　　这时我才明白，所谓的旅馆地址，实际是游客在此等越野车去瓦迪拉姆大沙漠的接头地点，游客们也只能到此为止了。
　　向着沙漠深处驰去，真像火星。 　　七柱山，不知道名字对不对，反正挺好看的。 　　同样挺好看的，还有这座山，同样不知道名字。 　　此乃瓦迪拉姆著名景点，老伴试爬，在约旦人帮助下，知难而退。
　　而我在下面看，没有我在下面，就没得这幅照片。
　　又是一个景点，年轻人奋力攀爬。 　　也是一个景点，越野车将我们送这里，我们需徒步三公里，穿过这个峡谷，越野车在峡谷那头等。 　　老伴也只能拼了，奋力往上面爬。 　　当晚我们住的简易木房，夜晚有点凉，有毛毯。 　　来自世界各地的游客，围着火炉喝茶，等晚饭送来。 　　第二天有游客骑骆驼来到大沙漠。 　　骆驼走了，我们吃过早餐，坐越野车回到停车场。
　　当天中午，我们到了亚喀巴（行程约90公里）。
　　当天下午，买了去埃及的CPD、船票、汽车的船票。
　　2025年12月1号夜，离开约旦，去埃及。
　　
　　约旦，几乎什么都缺，唯独不缺旅游资源，它拥有如下世界级旅游名片。
　　1、安曼城堡山 Citadel；
　　2、死海；
　　3、杰拉什（Jerash）罗马古城遗址；
　　4、卡拉克城堡；
　　5、佩特拉古城；
　　6、瓦迪拉姆（Wadi Rum）。
　　我的微信号：15910711678