从地球之心到塞上江南（下）：历史深处

胖猪猪

游玩时间：2024.8.27-8.31

银川的烟火气还在心头，而下一站，我要去读更久远的故事。西夏陵、贺兰山岩画、青铜峡，这三处，都是时间留下的手迹。翻开宁夏最厚重的那一页，我走进了历史深处。

1、西夏陵：贺兰山下的王朝背影

得知下午不宜参观王陵，迅速调整了行程。上午阳光明媚，正是游览西夏王陵景区的好时光。 首先参观的是西夏陵博物馆。馆内藏品丰富，各具特色。

我的目光，最先落在一幅西夏佛教胜迹分布图上。寺庙、佛塔、石窟，沿着兴庆府（银川）一路向西，经河西走廊，直到沙州（敦煌）。这些据点，像一串佛珠，串起了西夏王朝的版图。



原来，这并非一张单纯的宗教地图。西夏人将寺庙建在主要交通要道上，借佛光普照的，或许不只是信仰，还有统治的合法性。

佛头，面部圆润饱满，线条大气，唇上绘有西夏人特有的上翘胡须。西夏吸收唐文化后融入自身民族特色的印迹，就凝固在这张脸上。

“流泪的”佛头

细观这两尊展品，佛眼之下，竟有奇特的墨色泪痕。我查了资料，佛目垂泪的文物，目前仅见于西夏。

“流泪的”佛面

这泪痕，究竟是工匠有意为之，还是岁月偶然的馈赠？没有人说得清楚。但这佛泪，仿佛历史深处凝结的泪滴，折射出西夏的悲欢离合，也为佛像平添了一层深邃的慈悲。 石马，形态栩栩如生，党项人继承汉唐时期养马技术后，培育出享誉一时的“党项马”，成为连接中原王朝与边疆政权之间不可割裂的经济纽带。 铜牛，牛角弯弯，展现了西夏人对牛的崇拜，将牛视为力量和财富的象征。

可见，这两件展品，正是西夏由游牧转向农耕、形成农牧结合经济模式的真实写照。

壁画

迦陵频伽（妙音鸟）​​：人首鸟身陶塑，是西夏佛教独有的艺术形象

彩绘木雕武士俑+彩绘红陶俑

最让我感慨的，是俄文版的《西夏语文学》。西夏文，这种仿照汉字创造的文字，笔画繁复得像一座座小迷宫，曾经只在一个王朝的疆域里使用。西夏覆灭后，文字失传，几百年无人能识。直到二十世纪初，俄国探险家从黑水城带走了大批西夏文献，这些文字才重新被破译。

而如今，我们要通过俄文，才能读懂自己土地上曾经存在过的文明。 这是文明的悲哀，还是文明的韧性？或许，答案并不唯一。悲哀与韧性，本就是同一枚硬币的两面。

罗汉像

文物不言，却自有春秋，它们共同指向同一个事实：西夏在吸收中原文化的过程中，始终没有丢掉自己草原民族的底色。

海狮

游览完博物馆后，我对这个王朝的轮廓有了初步的认识，但真正的震撼，还在贺兰山脚下。 乘坐观光车，大约十分钟就到了遗址区。西夏陵背靠巍峨的贺兰山，面向辽阔的银川平原。远远望去，那些土黄色的陵墓像一座座倒扣的巨钟，沉默地矗立在旷野之中。 中原皇陵讲究“背山面水”的格局，而西夏陵则更强调“以山为城”，就是在向天地宣告：这个王朝，有山作靠，有险可守，不是谁都能轻易撼动的。 走近陵墓，巨大的封土堆，历经千年风沙的洗礼，表面已斑驳不堪，却依旧散发着往日的宏伟气势。“宫阙万间都做了土”，这句诗句在这里显得尤为贴切。 回望九百年前，这里曾是西夏王朝的皇家陵园，是数万工匠用毕生心血修建而成的。如今王朝早已覆灭，那一座座沉默的土堆，便是它留给世人最后的背影。 风从贺兰山吹来，呼啸而过，像是在叹息，又像是在低语。黄土垒砌的陵，不缀石雕，不饰砖瓦，却于西北荒漠，屹立了近千年，挺立着一份质朴的坚韧。 西夏王朝，虽仅两百年，却也如斯，在历史的夹缝中倔强地活过。 走出陵区，回头再看一眼那些土堆，它们静静地卧在贺兰山下，用沉默的姿态，见证了这个王朝的兴衰与过往。 而那西夏王朝的背影，就藏匿在这些佛头之中，深藏在壁画之内，以及那层层夯土之下。

2、贺兰山岩画：石头上的远古密码

告别王陵，踏入岩画景区。 在宁夏博物馆，岩画的轮廓首次跃然眼前，让我对其有了初步的认识。 然而，是银川世界岩画馆，让我开始试图解读，那些看似简单的线条背后蕴藏的深意。 古人虽无文字，却以石头为纸、凿子为笔，将对世界的理解、对自然的敬畏和对生活的向往，一笔一画地刻进了岩石的纹理之中。 博物馆让我“看见”了岩画，而在岩画馆，我开始“想要读懂”它们。走出展馆，走进山野，才是真正领悟的契机。 沿途，刻有太阳神图案的石头见证了历史的变迁，似在低语： 贺兰山的岩画，不仅仅是记忆的碎片，更是这片土地灵魂的一部分，融进了景区的每一寸土地。 遗址区，沿着山沟前行，两侧岩壁上，数百幅岩画图案跃入眼帘：神秘的人面像、奔跑的鹿、跳跃的羊，还有那庄严的太阳神。 有的清晰可见，有的已经模糊不清。 站在一块岩石前，眯眼细看，才辨认出是一只长角粗壮的鹿，带着它的小鹿，似在嬉戏。 我无法知道，究竟是谁，在什么时候刻下了这些图案，但我能感受到，他们和我一样，曾经站在这片土地上，仰望过同一片天空，感受过同一轮太阳的温暖。 离开遗址区，惊喜地遇到一头岩羊，它静静地站在路旁，宛如雕塑。我举起手机，它并未逃走，只是静默地注视着我。 或许，它就是从那些岩画中走出的精灵。几千年前，古人在石头上刻画它的祖先；几千年后，它的后代仍在同样的山间漫步。 在这里，时间仿佛失去了意义。 最后，在韩美林艺术馆，简单参观了馆内作品。虽然风格与岩画迥异，但那些古老的符号在他笔下焕发出了新的生命。 石头上的线条，以另一种姿态，在另一个时代，另一个人的手中，重新舞动。这或许，就是古老与当代的对话。 贺兰山岩画中的人、鹿、羊，历经千年风霜，依旧屹立不倒。我读到的，是古人留下的“到此一游”，他们只想说：我们曾经来过。

3、青铜峡黄河大峡谷：黄河湾里的山河相拥

青铜峡黄河大峡谷，位于西北荒漠里的“天府之国”吴忠市青铜镇。 景区第一站，是宁夏水利博物馆。 馆内陈列着历代的引黄灌渠模型与水利设施，从秦汉的“秦渠”“汉渠”，到现代的大型泵站，默默诉说着两千年来，黄河水如何被一代代人驯服、引入干旱的土地，从而浇灌出“塞上江南”的奇迹。 随后，我们来到青铜峡拦河大坝。站在坝前，望着黄河水被拦腰截断，同行的金姐感慨万千。 作为水利设计领域的专家，她参与过不少水坝的前期工作。她说，建设一座大坝，前期要反复考察地形地貌，观察水流方向，测量土地坡度，有的地方没有路，全靠人力开辟。 她说得如此平淡，我却听得心潮澎湃。眼前这座钢筋混凝土的庞然大物，在那一刻有了温度。

它不再是冰冷的图纸和浇筑的混凝土，而是无数个像金姐这样的水利工作者，在荒山野岭中辛勤劳作、一步步走出来的见证。

在饱览了大坝的雄伟景观之后，我们乘船驶入十里黄河长峡。 贺兰山的余脉与牛首山平峙两岸，黄河水穿峡而过，不再汹涌，而是变得古老缓慢，带着一种沉静的力量，向前流淌。 船行其间，山与水时而相拥，时而分离，却始终相依相伴。不是山拥抱水，也不是水环绕山，而是它们各自以最质朴的姿态，彼此成全，彼此守望。 我们坐在船上，远远望去，大禹的雕像巍然矗立在山崖之上，正挥手致意，热情地欢迎着每一位访客。 船靠岸后，我们探访了大禹文化园。 园内大禹塑像雄伟，大禹的传说在这里格外厚重。 我漫步园中，没有多言，只是默默向这位远古英雄注目凝望。治水，从来不只是治水，它是在与山河商量，与天地共生。 离开文化园，便到了一百零八塔。塔群静卧于黄河西岸的山坡上，依山势自上而下排列，呈等边三角形，共108座。 这些塔始建于西夏，那个曾经与宋、辽鼎立一时的王朝，如今王朝已逝，只剩下这些沉默的塔，以及被风沙侵蚀的王陵。 传说，108塔对应着佛教中的108种烦恼，每一座塔，便是一种解脱之道。  可千年过去，塔下的黄河依旧奔流，那些烦恼和解脱，早已随风而逝。 所谓“历史深处”，或许就是这些塔沉默地站在那里，看着一代代人来了又走，什么也不说，却什么都说了。 离开时，我们走过黄河铁桥。 桥是近代所建，快步走过时，铁桥在脚下微微晃动，发出吱呀的声响，像是告别，也像是挽留。 回望青铜峡，峡谷如故，黄河如故，塔身如故，草木如故。我自铁桥离去，而满心的山河，还在相拥。

4、镇北堡西部影城：光影里的江湖梦

镇北堡西部影城，原是明清时期的边防城堡废墟，即镇北堡和镇南堡。 影城保留了古堡的夯土城墙和原始格局，虽非原汁原味的古建筑，但它承载的历史记忆却是真实的。 漫步在“明城”的街道上，两旁的土坯房低矮而破旧，却充满了生活的气息。 走进“紫霞仙子”和“至尊宝”告别的城门，那个经典的“一万年”告白便浮上心头——曾让多少人泪流满面。 一个小朋友正凑在镜孔上，看得入神，旁边的大爷手摇着转盘，吱呀吱呀地响，光影流转间，不知是什么江湖故事正在上演。 顺风镖局，堂前的旗帜依旧，只是不再有镖师整装待发。 一处写着“与民同乐”的匾额，仿佛还能听见百年前守城人的笑声。 我寻了一处角落坐下。来来往往的游客，身着古装，拿着道具，在镜头前摆出各种造型。他们在这座巨大的舞台上，演绎着自己的故事。 而我坐在这里，看着光影在他们身上流转，又缓缓散去，像一场稍纵即逝的梦。 每个人都在光影里，心甘情愿地，做了片刻的梦中人。

结语

五天的旅程，我发现这片山河远不止一种读法： 在腾格里沙漠，读到了自然之力的磅礴与神奇；在银川街头，读到了人间烟火的温暖与日常；在西夏遗迹，读到了时间之痕的厚重与沧桑。 三种读法，三重风景，叠在一起，才是我眼前的宁夏。它不是荒凉，是另一种丰饶。 而我，正是在边走边读中，慢慢靠近了它。