二进腾冲

石铃儿恩师

十二月的北方，随意走进一座城市，迎面的多半是寒风与积雪；而在中缅边境的腾冲，这座静卧群山之间的小城，却依旧披着浓浓秋意。尽管2024年曾来此访友，去年岁末，我们还是再一次踏上了前往腾冲的路。不同于上次主攻名胜，此番行程完全随性，没有攻略，没有计划，只为探友，把旅途交给心情，把脚步交给风景。 我们下榻的旅社距离东湖不远。次日清晨信步湖畔，只见晨雾轻笼，东湖水天一色，景致苍茫而悠远。微风徐来，雾气随风流转，眼前的山水画卷时隐时现，若即若离，别有一番朦胧韵致。 东湖 东湖位于腾冲城和东山之间，湖边引人注目的是凤仪楼。牌楼上有匾“秀挹东山”的字样。向东望去，一片迷雾。虽然东山不见，四方却是一片富有想象力的苍茫与朦胧，听禽声不见飞鸟；闻波击无视逐流，时隐时现。 若非是路旁的叫卖声，我已忘记今日还要去地理上将腾冲“与世隔绝”的高黎贡山。 五道溪 今日高黎贡山之行实属休闲之旅，选择的步道为非硬核五道溪。山谷密林中资深美女穿插石溪逆流而上，抬头两壁断崖水帘相伴，脚下溪水潺潺。漫步于此，真是长命百岁，益寿延年。 路尽头，天水环绕，瀑布四方。 小鱼塘村 下山时间还早。十二月的天在这里是秋高气爽的天。山下有座银杏村，但她的名字叫小鱼塘村。谁能猜到呢？。。。鱼塘不见渔人，银杏树虽已金黄，却没有“正牌儿”银杏村那儿的游人人挤人。 街头小路逛逛，虽然人来人往，阳光明媚，但不时仍有一丝深秋的萧瑟。 春有花秋有叶，此地秋意深浓，更有春花陪伴。这大概是特殊地理环境中的光影。 看看路边儿都有啥土产，老汉举起这只佛手果，告诉我们这宝贝吃下去补肝养胃。看这架势是佛手还是魔手还不敢说😄。 平日生活琐事缠身不修边幅，今天摆摆形象仍不逊当年！30年弹指一挥间，如今高黎贡山下再会面。这一路，飞到中缅边境芒市，搭上顺风车，一路大牛一吹，不小心错过一个出口，只算高速费冤枉钱就花了二十五大洋😂😂😂😎😎😎。这就是云南的山地高速路的尺度😇。 路边随便找个地方唠唠家常。虽然不是原汁原味的大自然，但这就在老乡家下面的河床上。没有人流，只有流水潺潺。 神柱谷 路过一个叫神柱谷的地方。啊，这是火山熔岩结晶凝固生长出的地貌。既然人到这儿了，就下去看看。看来这又是一个小众景点，下谷底之路年久失修，过河的小桥已被封禁。到像是一个徒步穷游驴友出没的地方。照照镜子不愧是物以类聚。 晚上我们去了一家叫杨家小院的养鱼专业户。老板是位退休中学教员。教了一辈子书，但真正兴趣爱好是养鱼烹饪。结果退休就开始了随心所欲的生活，由我们来捧场。在这样一个山根蹩脚的地方居然还有粉丝光顾，可以想象味道一定不凡。同“本地人”一起，就可以体验到有待挖掘中的美食经历。 云峰山 听说离腾冲50公里处有座道教灵山云峰山，雨季时段经常云雾环绕半山，由此得名。山顶有座有求必应的道家寺庙，上清寺。要想长生不老，肉体成仙，这等灵山怎能不登？ 到山下得知登山全程2700个台阶。为了节省时间坐缆车上行（其实是省力、省心，更重要是犒劳犒劳这把老骨头🤫）。 上去发现最后最陡峭的500登台阶是省不掉的。 抛弃幻想一路向上！求神仙哪能不费力气？ 通往“云里帝城”的“三折云梯”，其险峻耳闻不如一见。 无限风光在险峰，不愧为是道教文化与自然风光为一体的道家名山。 信则灵。付诸行动，灵地，离天三尺三。 其实更令人难忘的是寺庙后院完全与世隔绝的太阳浴，群山之巅，绿树之间，除了松涛而无任何人间杂音干扰的意境。 回家的路上去吃了一顿不知是中饭还是晚饭的Pizza。这顿地道原味Pizza便餐让我几乎忘记我们身处何处闲谈；六年前在Santa Cruz的Mountain Mike Pizza的情景仍有下意识的记忆。这Pizza可是要比洋商标下的Pizza Hut味道正宗太多了。原来店主是一位倒插门的匈牙利洋女婿（都是“利”没差多少😂）。 和顺古镇 从东湖湖畔搬到和顺古镇，没想到老板娘忙上忙下从接车安排房间，到介绍周围环境，没事还同我们来唠家常，感觉好像我们来这儿是串亲戚访友一样，乡土气十足。后来老板娘告诉我们她从河南出来一人出来开店，在她这儿的顾客多半都成了回头客。不知为什么，这段经历让我联想起了开茶馆的阿庆嫂，伶牙俐齿一开盘就觉得是个老相识。是啊，一人在外闯荡，怎能不是“眼观六路，耳听八方”？同走大山大水不同的是，在这人来人往的小镇里，体验的是人间的乡土气息。 小店韵味 出门逛逛，顺便找点儿吃的。上次来此只停留了两三个小时，这次有时间多多体验一下生活。夕阳余晖下的和顺古镇色彩更加浓烈。 我们无意又来到一年前曾经歇脚喝咖啡的地方。让我们吃惊的是这位安徽美女店主还记得我们（可能当时天南海北的聊天儿逗留时间太长）。结果又如老友重逢，美女跑前跑后秀她的最新艺术创作，新店开张。此类朴实，带有浓厚乡土气息的感觉在那些工业化大型商业中心是永远体会不到的。 当然和顺古镇也并非都是土得掉渣，外围的大红灯笼下也有大洋彼岸过来的专业户。 对于那些自命不凡的族群，在村儿外的隐居地里，也不会感觉太下里巴人。 既然人已到此，百年古树千手观音树群作为历史的见证那是一定要拜访一下。 国殇墓园 步入国殇墓园的那一刻，不由得肃然起敬。几天以来旅行中的轻松与愉快，仿佛在跨过墓园门槛的瞬间骤然消失。眼前一排排墓碑，安葬着三千多名中国远征军第二十集团军将士。 1944年，他们翻越高黎贡山，渡过怒江，向腾冲发起反攻。经过42天惨烈的巷战，付出九千多名将士阵亡的代价，终于收复这座滇西战略重镇。滇缅公路也由此重新打通，中国抗战最艰难岁月中的一条生命线，再次获得延续。 站在墓园里，很难再把“腾冲战役”仅仅当作历史书上的四个字。那些冰冷的数字，曾经都是一个个年轻的生命。 走近当年国民政府为阵亡将士修建的忠烈祠，抬头便是“河岳英灵”，“碧血千秋”。横幅高悬，几个字沉沉压在头顶。站在那里，仿佛历史再现，有一种难以言说的沉重。 最让人欲哭无泪的，是墓园里这座雕像。一个裹着小脚的年轻母亲，背负着襁褓中的孩子，身旁坐着一个年幼的男孩，一家人正在默默地砸石修路。在他们眼前，摆着路人留下的水果和糖果。 那一刻，我竟一时说不清，这些东西是祭品，还是后人迟到了八十年的歉意——献给那些在战争中失去家园、亲人，甚至生命的普通人，那些默默无闻的民工，妇女，儿童，和那些冒着战火为打通滇缅公路的无私奉献者们。。。 他们没有名字，没有军衔，也没有出现在那些长长的战功名单里，纪念碑上。他们只是那个时代无数普通腾冲人的缩影，为打通滇缅公路献出了自己的青春。 不是吗？这座由明朝守军，卫仕后裔组成的腾冲城，八十年前，又一次燃起了属于他们的炽热。 人们默默走上台阶，在纪念碑前三鞠躬，献花。今日的和平来之不易，饮水不忘挖井人。 转眼腾冲之旅已经八个月过去了。今天终于把当时的感受如实记录下来，以便今后回顾。腾冲这座小城，不只是自然风光和风土人情的旅游之地，她更是一个东亚甚至世界近代史的见证地，有待世人去体会及回顾。 （结束）