乘坐《海神号》破冰船游北极

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过去去冰岛时，觉着已是世界的尽头。格陵兰和斯瓦尔巴群岛是比冰岛更遥远的世界尽头。在书里和照片中了解到，那里白色的冰川，红色的太阳余晖，美得让人失语。今年得偿所愿，乘坐《海神号》破冰船去北极游玩看美景。 海神号 《海神号》船长 《海神号》女大副和轮机长 在《海神号》上，有这样一支探险队伍，将极地作为一生的信仰。他们有海洋生物学家、地质学家，鸟类学者与极地摄影师，他们用严谨的专业知识，带领我们去了解极地并进行科普。 探险队总协调，来自山东泰安的姑娘。21岁时，顾莉雅开启了一段长达十多年的邮轮职业生涯。她的足迹遍布全球七大洲50多个国家，多次抵达南北极的极地之境。 探险队员，野生动物生态学和鸟类专家，来自澳大利亚。克里斯蒂安作为探险向导，前往地球上一些最偏远的地区旅行，同时分享他对自然生灵的热爱与热情。 探险队员万孟杰，冰川专家，来自台湾省，因为在尼泊尔攀登雪山而爱上了冰川。2016年他开始在极地工作。 终于亲身踏进格陵兰的冰山秘境，眼前一座座冰山清冷又震撼，在这一刻只剩敬畏与平静。 在博格湾乘坐冲锋舟巡游，在冰海中穿梭于冰山之间，照片根本拍不出那种震撼。 零点时分，格陵兰的天空依然明亮。太阳沿着地平线缓缓滑行，就是不落下去，把海面染成金色。这就是格陵兰夏天的午夜太阳——全球仅北极圈内少数地区能体验的极昼奇迹。 凌晨三点依然洒落的阳光，为壮阔的冰川镀上一层金色。原来，最冷的地方，也可以拥有最温暖的光。 登陆北纬70度村落：在斯科斯比松了解因纽特人，质朴的歌声和传统舞蹈，彩色木屋、因纽特人的日常，诉说着北极的故事。 看日全食也是这次目的之一，旅行团的题目是“《海神号》看日全食限定航线”，为此团费都贵了点。引用《海神号》极地摄影师苏弘宇先生的一段话：“送给每一位在格林兰湾守望苍穹的人！设置好相机手机后，请记得抬起头，亲眼看看这长达 110秒的黑暗。从1919年爱丁顿在普林西比岛暴雨中的抢拍，到1941年张钰哲在临洮（甘肃）泰山庙炮火下的观测，再到2026年我们在格林兰湾冰雪中的追逐，同样的天象，不同的境遇，一脉相承对天空和科学的执着。当全食的黑暗降临时，请与北极熊、海豹、海鸟、北极狐等众多生灵一同见证这136秒的宇宙奇迹。”看看俺拍的照片，应该还不错吧。 日偏食 贝利珠 日全食 踏上极地的土地，地衣与细碎野花遍布，地上散落着麝牛粪及个别麝牛遗骸，处处都是极地生灵的痕迹。脚下的地衣和小花，在亿万年的石头和风化的沙土之上，倔强地铺展。踩在这片遥远的北方大地，才真切触碰到北极的苍茫。 带领我们登上极地土地的地质科学家和保护我们的枪手。 四亿年的岩石 枪手在巡视 《海神号》穿行在峡湾之间，是抵达斯瓦尔巴的开场。船舷划破平静的海面，碎开一池波光。当到达北纬80度时，北京的暑热尚未退场，这里雪花已漫过北冰洋的岸线。同时大面积的海冰迎面而来，破冰船迎着冰封海面向前冲撞，低沉的轰鸣自船头漫开，海冰发出刺耳的咯吱裂响，巨大的冰块轰然崩碎，向两侧翻涌跌落，声响在空旷的极地天地间回荡。 乘冲锋舟闯入斯瓦尔巴的冰海腹地，才算真正贴近北极的脉搏。小艇破开冰凉的海水，穿梭在漂浮的浮冰之间，万千碎冰错落排布，泛着通透的幽蓝与清冽的雪白，在极昼天光里静静浮沉。澳大利亚水手在浮冰间一会低速前行，一会高速急驶，并不时的给我们炫耀驾驶技术，让我们不断地发出尖叫！ 俺和澳大利亚水手 冰川裂出深邃的冰蓝，极昼的日光恒久洒落，这是七月十四日冰川独有的极地浪漫。来到七月十四日冰川不远处，忽然有巨大的冰体轰然坍塌，坠入海中，激起漫天水雾，沉闷的声响在空旷的峡湾里久久回荡，震撼得使人失语。原来世间最磅礴的力量，是这般沉默却磅礴的自然回响。 北纬78度55分的新奥勒松，世界最北的小火车伴随着采煤矿历史成为点缀在冰川和国王湾的工业遗迹。在小城博物馆中真实记录着当时的情况。旧矿的遗迹还在，各国科考站错落分布。这里没有喧嚣烟火，只有风、苔原与远山，这里是北极的科学边陲。 八个国家的科考站 黄河科考站 踏上朗伊尔城，才知极地也有人间烟火。这座世界最北的小城，彩色小木屋错落排列，像散落的糖果，温暖又治愈。 世界种子库 这片看似荒芜的极地，从来都不是生命的禁区，反而藏着最顽强、最灵动的生机。这里有驯鹿、北极狐，北极熊、北极兔，水里有鲸鱼、海豹、海狮，天上有各种极地海鸟。我们随然没有看全各种动物，但也有幸看到了北极熊、北极狐、北极兔、驯鹿以及鲸鱼、海豹和一些海鸟。这些极地生灵，在严苛的自然里自在活着，让这片冰封的世界，满是蓬勃的生命力。 十多天的北极航行走向终点。一路横渡冰海，邂逅北极熊、海豹与极地生灵，见证极地间生生不息的自然图景。这场《海神号》北极之旅落下帷幕，苍茫极境的壮阔画面，永久定格在头脑和镜头之中。