第六届恩施徒步行记：‍ ‍云雾是山的一部分，徒步是我的一部分

云舒（旅行·徒步·读书·悟）

鄂西南的云是被喀斯特峰尖轻轻勾住的，像一块没来得及收针的白绒帕，软乎乎搭在武陵山的肩头。恩施就静卧在这片云的褶皱里，是云贵高原递向江汉平原的半捧绿，亿万年的流水在山岩上凿出天坑暗河，把峰林、峡谷、溶洞织成了一片连风都要绕着走的秘境。 十年前单位的一次疗休养大巴载着我初次撞进这片秘境时，适逢烟雨蒙蒙，山雾把每座峰都揉成了模糊的剪影，复加行程仓促，连峡谷里飘来的一缕松香都没来得及攥紧就已踏上回程，于是恩施便成了我心中的一个遗憾。退休第六年的春，风穿过山坳，漫山的野樱刚把花瓣撒进清江的绿里，我响应了“徒步中国”第六届恩施徒步节的号角，把十年前没做完的山月旧梦装进登山包，再次踏上了这片土地。 （行前说明会与欢迎晚宴） Day 1📍 日期：4月3日🌤️ 天气：建始多云， 10-27 度🏨 住宿：奥山雅阁酒店 巴盐古道行：误入青山深深处 　　4月3日的建始，清晨的雾裹着10度的清寒，当奥山雅阁酒店窗外山边的云气漫进来时，我把背包带紧了紧，想起古人说“清明时节雨纷纷”，可今日偏是个云淡风轻的多云天，倒像是山灵特意给我们这群徒步客递了封温柔的邀请函。 　　八点二十分大巴准时启程，一个半小时的盘山路程绕得人半醉半醒，推开车门的瞬间，27度的暖风和漫山新绿撞了个满怀。热身时领队笑着提醒“今天走的是整个行程中最野的线路”，我当时还没太放在心上，直到第一脚踩上古道的泥砂路，才懂了什么叫“远上寒山石径斜”——没有规整的步道，只有被岁月磨得温润的土路，路的左边是沿清江河谷的悬崖，右边是嵌着青苔的山石，顺着清江峡谷的山脊往云里绕。 　　脚下的岩石上满是几亿年前海浪刻下的波纹，指尖抚过那些深浅的纹路，似乎摸懂了“沧海桑田”四个字的真正含义。我们顺着山径慢慢走，一会儿钻进浓荫蔽日的茂林，叶隙漏下的光斑在脚边跳舞，应了“绿阴不减来时路”的意趣；一会儿穿进连片的青竹林，风过处竹叶萧萧，真真是“独坐幽篁里”的清逸；拐过一个山弯，左手边就是绝壁下的清江，一汪碧水像条绿绸铺在山谷间，右手边的小路顺着山脊蜿蜒，山风裹着水汽扑在脸上，那一刻连呼吸都慢了，仿佛顺着风就能摸到亿万年前浪涛的温度。 到达景阳关时恰好到了午间，这座“建始第一雄关”静立在海拔1080米的山垭上，青石关墙残高两米有余，“景阳关”三个大字刻在石门上，笔力里全是百年的风霜。两侧十二个射击孔望着清江蜿蜒的方向，门侧旧联里“峻岭龙蟠胜接西鸿灵秀，雄关虎踞显似南圉屏藩”的字句，把“一夫当关，万夫莫开”的气势写得淋漓尽致。我们靠着斑驳的关墙啃路餐，山风从石孔里穿过去，恍惚间好像能听见几百年前盐夫的号子声顺着古道飘过来，那些挑着百斤盐担的身影，就是踩着我们脚下这条青苔路，把川盐送过雄关，把山外的烟火带进深谷。 　　午饭后继续走在清江河谷的山脊上。本以为能顺顺当当地结束余程，谁也没料到，由熟门熟路的当地领队一前一后护着我们八个断后的队员，居然在密林里迷了路。原定六七公里的路程，最后硬生生走了8.39公里，有几段野路我们来来回回走了三遍，反倒误打误撞钻进了人迹更少的深山里。这下什么徒步的体面全抛在了脑后：遇上挡路的巨石，单膝跪地抠着石缝往上攀，活像“猿猱欲度愁攀援”里的野猴；下陡坡时直接坐着石头一点点往下溜，拽着树枝攀着小树往下滑，八个人手脚并用的样子，引得林子里的山雀扑棱棱飞了一片。我扒着树枝喘气的时候忍不住想，古人说“行路难，行路难，多歧路，今安在”，原来千年前的感慨，会在这条千年古道上，以这样有趣的方式和我们撞个满怀。 　　终于找对主路的时候，夕阳正把清江水面染成碎金，领队擦着汗笑说，之前有个团雨天走这条线，泥路滑得站不住脚，难度直接从两星飙到四星，我们这群人能在晴日里慢悠悠地迷这一趟路，实在是撞上了好运。 　　回到酒店的时候，裤脚的泥点还没干，可口袋里揣着路上捡的一片带波纹的小石片，耳边还留着山风穿过景阳关石孔的轻响。古人说“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”，这场意料之外的迷路，反倒成了今日徒步最妙的彩蛋。我们这群现代人，没赶时间没赶打卡，在千年巴盐古道上当了半日“野猴”，踩着亿万年前的海浪遗迹，摸着百年雄关的青石墙，把古诗里写了千百年的山行意趣，完完整整揣进了怀里。 Day 2📍 日期：4月4日🌤️ 天气：利川阴转多云，11~24度🏨 住宿：天墅酒店（利川） 朝东岩，绝壁上的生命刻度 　　4月4日的利川裹着薄凉的晨雾，阴转多云的好天气，11到24度的气温不冷不热，最适合往山里走。大巴八点准时从恩施奥山雅阁酒店出发，一个半小时的盘山公路后，开启了此次徒步旅行中最艰难的徒步——崖悬客栈为起止点、目标朝东岩顶峰的环线野路。 　　位于鄂西恩施与利川的交界的朝东岩如巨龙横亘，南北绵延万米后陡然东拐，昂首朝向东方，成就“一岩分两地”的独特格局。它最低处沉入清江430米波心，最高处刺破1579米云霄，千米落差劈开天地，12公里绝壁如刀削斧凿，被誉为“华中第一绝壁”。 　　它是恩施大峡谷的璀璨明珠，也是腾龙洞景区的重要组成，千万年地质运动挤压抬升，清江以流水为刃日夜切割，终于刻画出一道绝美的伤痕——地理坐标悄然标记着北纬30°21′、东经109°16′的神奇，这道从河底到岩顶约两千米落差的伤痕如一道垂直的时空界限，将大地的褶皱与天空的辽阔硬生生拉开，在群山的褶皱中为世人辟出了一片触摸天地本真的秘境： 　　崖壁之上，石灰岩的纹理如岁月的掌纹，记录着海陆变迁的密码；喀斯特地貌的溶洞暗藏玄机，燕儿洞的洞口如大地的眼眸，望向远山时，便将天地的苍茫揉进了一帧画面。 　　这是自然最野性的手笔，没有刻意的雕琢，却在陡峭与深邃间，写尽了“天地有大美而不言”的哲思。 　　60周岁有余的我，从大巴上下来站在朝东岩脚下的刹那，望着陡立挺拔的千仞悬崖，心中既有敬畏，更有挑战自我的渴望：踏上这条徒步野道，脚下是万丈深渊，身旁是刀削斧劈的崖壁，每一步都需要勇气，每一次呼吸都带着颤抖。这是我人生中的第一次，能信任吗？ 　　但是，当我踩上徒步道时，我乐了，这路果然够“野”：混着黄泥的砂石路被前几日的春雨泡得软乎乎的，一脚下去半个鞋底都陷进泥里了，倘若两人交汇仅容双方侧身而过的绝壁小道，左边是凉丝丝的千年岩壁，右边俯视就是云雾缭绕的万丈深渊，真真是“步步踩在云边上”。同行的年轻人都攥紧了登山杖小心翼翼地走着，不不断惊呼“天哪，天哪”，我这六十岁的老太太反倒玩出了自己的“独门绝技”：遇上滑溜溜的泥泞坡，就攥住路边的小树借力，借着树干的反弹力稳稳落脚，连登山杖都省了；遇到挡路的大岩石，就把身旁的老藤当扶手，撑着身子轻松一蹬而上、又轻轻一跃而下，身如轻燕；有段陡坡泥滑得像抹了油，我抱着碗口粗的松树转了小半圈，像跳了段慢悠悠的“钢杆舞”，愣是脚不打滑地蹭了过去；走最险的崖边窄道时，我把年轻时在老家山路上摘野菜的劲儿全拿出来了，像老山羊似的踮着脚贴紧岩壁，一步一步挪得稳稳妥妥；穿越那个挂着绳索的山洞时，我攥着绳索手脚并用往上爬，旁边的小姑娘笑我“阿姨，您比猴子还灵活”，逗得满洞的人都笑出了声。 　　就这么一路走一路玩，五百米爬升，护膝磨得膝盖发暖，登山杖的尖头上沾满了黄泥，我连一口粗气都没喘得太厉害。当双脚踩住朝东岩顶峰海拔1579米的山石时，风拂过了我的发梢吹向了前方，金黄色油菜花田、碧绿的麦田与成排的绿树错落有致，在谷底铺成巨幅的田园油画，清江像条碧绿的丝带在峡谷间绕来绕去，绵延不绝的绝壁从脚下向远铺展而开，好一幅壮美的画卷啊！“不畏浮云遮望眼，自缘身在最高层”，原来这从不是一句空话啊，只有站得够高，天地才能看得更辽阔。 “世之奇伟、瑰怪、非常之观，常在于险远，而人之所罕至焉。” 这一刻我也懂了王安石写《游褒禅山记》时的心情——我已满六十，人说“人到六十，宜静不宜动”，我庆幸自己没在过份静中蹉跎岁月，不拄着登山杖往这华中第一绝壁的险远之处闯一闯，岂能领略祖国的这一处大好河山？ 　　总有人说“女人六十，该在家带带孙子享享清福”，可我总觉得六十岁的人生才刚开了新篇。山从来不会嫌你年纪大，风也从来不会拦着你往前走。今天必须好好夸夸这个不服老的自己：你看，连“猿猱欲度愁攀援”的绝壁都被你走通了，往后的日子是不是可以走更野的路，看更美的云，当户外队伍里最飒的老太太呢？ 　　终于，从顶峰下来了！ 我站在朝东岩的第二高点，迎着拂面而来的山风，回望我走过的最高点，俯瞰脚下的清江如丝带蜿蜒，云雾在山间缭绕，那一刻，所有的疲惫都化作了喜悦和自豪。 　　站在山的风里我捋了捋被吹乱的华发，满满的骄傲都要从心里漫出来了。想起前两年刚玩户外的时候，走个五公里的平路都要歇三歇、爬个小土坡都要喘粗气，妥妥的户外小白菜鸟，而今天，就我这么个六十多的老太太，把这以险闻名的“华中第一绝壁”稳稳踩在了脚下，没拖全队的后腿，没喊苦喊累，连自己都要为自己竖个大拇指了哟！此刻我终于明白，年龄从来不是限制，只要心怀勇气，就能在天地间留下属于自己的痕迹。朝东岩，不仅是一处风景，更是我人生的一座里程碑，它让我懂得，只要坚持而不停歇，就能攀登到人生中的一个又一个顶峰。 　　当夕阳把最后一缕金辉铺在朝东岩的山脊线上时，我跟着压队的小鱼儿，和一路渐渐熟络的伙伴们踏回起点。浑身的肌肉像被轻轻拆开又重新组装过，每一寸都浸着酸胀的疲惫，可脚步却不由自主地转向观景台。 　　站在这处朝东岩的绝佳视角里回望，一天里翻越过的沟壑、抚过的草木、听过的山风，全都在眼前铺展开成一幅壮阔的长卷。原来那些让你步履维艰的陡坡、那些让你喘息不止的石阶，从来都不是旅途的负累——它们是山送给你的邀请函，唯有带着一身汗水赴约的人，才能在终点接住这份独属于你的、漫山遍野的震撼。所有酸痛的时刻，最终都成了垫在脚下的路，让你站得更高，看见比想象中更辽阔的风景。 Day3📍日期：4月5日 🌤️ 天气：利川小雨转多云，12~21度🏨 住宿：鹿院坪硫年民宿（恩施） 穿三龙门：照见两亿年的闲章 　　清晨7点50分，我们从利川天墅酒店出门时，清明的雨已纷纷地下了一夜，望着那潇潇的雨丝，我有些怅然——原计划的“以泥砂道路、绝壁小道为特点、爬升300 m、下降600m、全程约10公里”的清江古河床徒步，将会因为清明的雨取消了，这次将与这个全国山地马拉松赛道、《三生三世十里桃花》《刺客聂隐娘》《妖猫传》《九州缥缈录》《怒晴湘西》等三十多部电影电视剧取景地失之交臂了。 等坐上大巴，果然领队的第一句话就证实了我的“怅然”。晃过40分钟的盘山道，换乘7座小车赶往山坳里时，领队解释并宣布道：古河床凌晨就泡了雨，原定10公里的泥砂绝壁古河床道滑得能让人劈叉，咱们改道先闯一闯清江古河床附近腾龙洞的“三个后代”——一龙门、二龙门、三龙门，玩个“群魔出动”，等雨势缓了再去古河床探一探秘境。 　　走过一段泥泞的山路，就来到了一龙门门前。但是领队说我们要先登好汉坡，做一回好汉壮壮我们的胆，再依次造访一龙门、二龙门、三龙门，然后访独家寨与清江古河道。这时天又下起雨来，好汉坡的石块被雨淋得滑溜溜的，但这也难不倒我们那颗好汉的心。 　　从好汉坡下来，雨中走上“之”字形迂回上山的羊肠山路，经过几个无人的古村落，就来到了一龙门洞口。一龙门洞长231米，高6-16米，洞内黑暗湿滑，需手电照明。领队抬手举灯，声音在空荡里轻轻荡开：“都把头灯拧到最弱，等会儿我数一、二、三，大家一起往洞顶扫——今天我们不做游客，要做从岩层里醒过来的精灵。” 　　几十束暖光同时撞碎暗雾，光柱里飘着细绒似的水汽，影子在钟乳石墙上被拉得又软又长。有人弓着腰学古猿人蹭着岩壁走，有人把头灯怼在下巴底下，在石面上投出怪趣的剪影，有人张开手臂悬成一只待飞的蝙蝠，有人闭着嘴让轻鸣在石缝里打颤……脚步声混着笑声在石腔里滚来滚去，我们顺着软乎乎的泥沙路往里踏，一脚就跨进了没有时间刻度的时空隧道，耳畔那滴嗒滴嗒的落水声，仿佛就是远古传来的时钟声。 　　行至中途领队突然喊停，让所有人关掉头灯静立30秒。黑暗里没有手机信号，听不到洞外雨声，连呼吸声都被溶洞轻轻接住。那几十秒里我忽然晃神：脚下的石头已经在这里躺了两亿年，古清江曾在我们站着的地方奔涌，浪涛撞过同一面岩壁，那些影视剧里的仙侠幻境、刀光剑影，在这片山的时光里，不过是刚冒头的一粒尘埃。 　　直到一束光刺破黑暗，“群魔”们又闹哄哄地冲出洞口垂落的雨帘，任由细密的春雨裹住肩头，顺着曲曲折折的山路闯向二龙门。二龙门洞长266米，高18-46米，光天光从洞口照进，和头灯的光纠缠成半明半暗的雾，半透明的石幔被光一照，像《三生三世》里垂落的桃花瓣，这里非常适合拍剪影 　　二龙门洞长266米，高18-46米，天光从洞口照进，和头灯的光纠缠成半明半暗的雾，半透明的石幔被光一照，像《三生三世》里垂落的桃花瓣。这种光线非常适合拍剪影，于是乎，我们操起了登山杖，摆起了各种姿势…… 　　三龙门洞长182米，高24-31米，是个光线通透的溶洞，洞壁可见水流冲刷的波痕。 　　快速从三龙门走出，脚下的石径还沾着溶洞里带出来的潮意，风却从亿万年前暗河的低吟里醒了，裹着山草的清香扑鼻而来，顺着山边的小路往前绕半圈，一块黛色巨石忽然撞进眼里——它稳稳依着山壁立着，像谁特意在这里支起一道天然屏风，石身与山体架起了一个三角形洞口，斜斜挑着半缕云，恰好做了寨门的扉页。 这便是独家寨了。 　　踩着被几代人磨得发亮的石级往上攀，指尖触到的石缝里还嵌着往年的草籽，跨进三角洞口左转，几间木扉石房静静立在眼前。木门板上爬着浅淡的青苔，铜环磨得泛出柔光，像是刚被主人的手抚过。石房前的山地齐齐整整，菜畦里的青蔬沾着晨露，田埂边还留着几丛老主人当年种下的野菊。四面的山像温柔的臂弯，把这一方小天地轻轻拢在怀里，风过林梢的声响隔着山壁滤得软和，连远处徒步人的喧闹，到了这里都轻成了一声轻叹。 　　没有连片的屋舍，没有往来的邻里，就这一户人家，在喀斯特的褶皱里守了大半辈子。当年的人在这里生火、耕田、把日子过成了山外找不到的模样，连时光走到这里都不自觉放轻了脚步。如今寨门口那面“独家寨”的旗帜还在风里飘着，它记着半个多世纪的星霜，记着一双手凿出的石梯，记着一对普通人，用一辈子的相守，在深山里种出了这方现世的“世外桃源”。 　　原路返回走出独家寨，左转踏上一条泥泞的小路，清江古河床静静铺在雨后的湿润里，河床上起伏的岩石被绿色丝绒般的青苔层层裹住，铺展出不沾尘嚣的绿野。古河床总长9.7公里，与腾龙洞洞穴系统连为一体，故有“无顶洞穴”之称。河床由白色或灰色的白云质灰岩组成，龟裂成各种形状和纹路的石体，勘称岩溶艺术品。古河床是典型的流水冲刷喀斯特地貌，它结构复杂多样、沿途风光秀丽，在它的遗址上溶洞、陡崖、坍塌的巨石，比比皆是。这条全国知名的山地马拉松赛道，此刻没有奔跑的脚步声，只有风蹭过草叶的轻响，雾在石缝间慢慢流动的声息，和我们踩在软青苔上鞋底沾着两亿年时光的轻响。 　　但是，一场雨打乱了原定的古河床9.7公里的行走，站在雨中打滑的古河床石床上，我们在意外里撞见了整条路线里最鲜活的风景。 是啊，正如人生总会有突如其来的变故，旅行也一样，一些被雨淋湿的计划、被岔路拐偏的轨迹，也不会成为旅途的差错，反而像是命运悄悄递来的一盏小灯，它让我们在溶洞的黑暗里慢慢走，在漫山的薄雾里慢慢看，让我们去读懂藏在山岩里的道理：两亿年的石头都没催着谁赶路，我们又何必攥着时间表，把每一步都走得慌张？偶尔当回没正形的山中精灵，慢下来接住风、接住雨，接住那些不在计划里的意外时刻，才是旅途最该有的模样，想来也是人生最该有的模样吧？ 鹿院坪：云深鹿隐处 　　告别清江古河床，乘大巴沿着恩施大峡谷的盘山公路蜿蜒而行，我们一头扎进了鹿院坪的怀抱。这处藏在恩施市板桥镇群山褶皱里的秘境，平均海拔1700米，四周绝壁如削，活脱脱一个被大自然遗忘的“天坑”。踏在1520级之上的绝壁栈道，云雾正缠在半山腰，每一步都像是踩在云絮上，恍惚间竟不知是在人间，还是误入了仙府。 　　关于鹿院坪的发现，还有一个神秘的故事呢。但绕着绝壁栈道下降1520级台阶入“天坑”时，领队正急着让我们入住硫年民宿，趁着暮色未沉，放下背包去寻鹿角峰。 　　沿着山间小径往上走，雾还未散尽，脚下的溪流唱着清脆的歌。行至山腰，忽见两座山峰刺破云雾，形似一对昂扬的鹿角，在暮光里泛着青黛色的光。领队说，那便是鹿角峰，是当年引路的神鹿所化，千百年来一直护佑着这片山谷。 　　顺着鹿角峰下的溪流往谷中走，四叠瀑布依次映入眼帘。最下方的鹿鸣音瀑，水流细若琴弦，叮咚声似鹿群低语；往上是鹿车瀑，两道水流缠绵交织，像极了传说中相爱的神鹿嬉戏的模样；再往上的鹿砦瀑，水势渐盛，溅起的水花如碎玉般落进潭中；而顶端的苍鹿神瀑，一股清流从鹿角峰的“眼窝”中奔涌而出，虽不似雨季时磅礴，却也窈窕多姿，仿佛是神鹿滴落的眼泪。 　　从瀑布群下来，我们一头扎进了玄鹿地缝。这条形成于2.5亿年前的地缝，像是大地裂开的一道伤口，两侧的岩壁被水流切割得笔直，抬头只能望见一线狭长的天空。溪水在谷底叮咚作响，时而汇成深潭，碧绿得像块翡翠；时而从崖壁上跌落，形成细碎的瀑布。我们沿着栈道往深处走，岩壁陡峭险峻，斑驳的纹路像是时光留下的密码。 　　当黑幕即将笼罩山谷时，我们加快脚步往地缝出口走。就在即将踏出地缝的瞬间，猛然抬头，竟见一只玄鹿正站在崖顶的蓝调天空下：是周遭峭壁的轮廓在暮色里晕开的形状，像被谁精心拓在天幕上的剪影，只一眼，就牢牢钉在了记忆的深处里。 　　从玄鹿地缝走出，凉意还沾在袖口，抬头就撞见硫年民宿满院灯火。特色餐吃得胃里发暖，摔碗酒摔得满地脆响，奖牌刚挂到脖子上，院中央的篝火就燃了。烟花升起来的瞬间，所有人都跟着旋律晃起来，直到夜深才肯散。 Day 4📍日期：4月5日 🌤️ 天气：鹿院坪小雨转多云8~ 18度🏨 住宿：无 出“天坑”：大山赠予的奖励 　　四月六日晨的鹿院坪，一夜的春雨丝把天坑的晨雾泡得软而透亮。我站在硫年民宿的青石板阶前，年逾花甲的脚步刚沾到山风的边缘，就被漫过来的草木香轻轻裹住——我很好奇，我们将如何把“户外徒步”这四个字踏踏实实踩出这个喀斯特天坑，而大山又将会赠予我什么呢？ 　　鹿院坪坐落在湖北恩施市板桥镇新田村，离恩施市区75公里，紧挨着恩施大峡谷西侧，平均海拔1700米，是个被500米高绝壁团团围住的喀斯特天坑。它是大巴山藏了千百年的秘密，像一枚被天地妥帖收好的玉，悬在世外的云气里，成了全国至今仍未通公路的唯一一个村，直到1520级“42拐”石阶凿进崖壁，世人才顺着这道天梯，摸到了这个世外桃源的衣角。 　　清晨八点半，领队一声“出发”，我们便踩着硫年民宿被夜雨浸凉的青石板开拔，我心中那个藏了整整一夜“好奇”终将揭晓。这条八公里的山路，从前是硫磺矿工的生命线，山民们背着几十斤的竹篓，在仅容一人侧身的窄道上，把血汗一步一步踩进碎石烂泥里。如今矿洞早已封停，漫山的树把旧时光轻轻裹住，这条浸满脚印的老路，便成了山留给徒步者的温柔请柬，成户外人的“徒步天堂”。 　　走在雨润的山路上，昨日领队在车上讲的传说总在林影里晃：明末清初，裴家三兄弟从湖南来寻能种稻的沃土，在崖边垂了三十六匹白布探路，却被山里的鼯鼠咬断布缕，困在谷底几乎绝望。是一群悠哉的野鹿从林间踱出，引着他们找到了隐秘的出山小径，“鹿引坪”的名字便沾着鹿的蹄印落了地，后来鹿群常踱进村民的小院歇脚，名字便成了更有烟火气的“鹿院坪”。那么，我们今天就是踩着那群鹿踩过的山径出山吧，能见到神鹿的后代吗？ 　　林中一阵脚步声带着清脆的铃铛“叮叮当当”，是鹿吗？ 三个山羊，一群奶牛…… 　　昨夜的小雨把山路泡成了软绵的绿毡，我攥着两根登山杖，像握着两柄叩问山径的短杖，成了山路上最笨拙也最认真的行者。陡坡来时便双手贴着泥地，把身子俯成一株向山致意的草；湿滑下坡时便贴着地面慢慢挪，把每一步都走得踏踏实实。领队的年轻人半步不离我身后，像一道会移动的山的护栏，稳稳接住了我三次险些跌进泥里的趔趄。 　　就在我盯着脚下的石头小心挪步时，鞋底一滑，便屁股坐地、半条腿沉进了软泥里。等我把腿轻轻拔出来，今早刚换上的、白得像新裁宣纸的裤子，就彻底被山的笔墨点染完毕：黄的泥是崖壁的土韵，绿的草汁是林间的诗行，深灰的旧矿痕是老时光的落款，星星点点铺得满当当，比早年间珍藏的植物扎染围巾还要鲜活热闹。 　　四个小时连走带滑，终于踏出天坑的刹那，我瘫坐在路边的青石上，低头望着这条独一无二的“花裤子”忽然笑了。活过这大半辈子，我也曾接过好几份奖状，却没有哪一份比大山亲手赠我的这份更动人。这些星星点点的泥痕哪里是污渍，分明是大巴山给我这个花甲徒步者亲手颁发的第一枚山野勋章—— 从此，再也不是以前那个户外山野徒步的菜鸟啦！