穿越帝国余晖的旅程（北爱尔兰与爱尔兰）

老羊

我们这一次英、爱全程旅游共 20 天。作为大巴旅行团来说，时间已经算是相当长的了。下一站，我们将横渡北海峡，踏上爱尔兰岛。

　　爱尔兰岛分成两部分：东北部是英国的构成国北爱尔兰，首府贝尔法斯特；南部是独立主权国家爱尔兰共和国，首都都柏林。
　　英国和爱尔兰这两个主权国家，地理上可以通俗理解为 “双岛两国”，两座岛屿都是欧洲大陆的离岛。英格兰、苏格兰、威尔士，全部座落在大不列颠岛；而在爱尔兰岛上，则有英国的北爱尔兰，以及独立的爱尔兰共和国。这样交错的地域划分，常常容易让人分辨不清。

从格拉斯哥出发即将抵达轮渡码头的时候，遇到执勤工作人员将我们的大巴拦下，并随机从我们16位游客中指定了5位下车安检（不算导游）。这是我们此次出行遇到的唯一一次停车安检。本来以为是出境安检，后来才知不是。是根据欧盟港口安保法规，对登上国际渡轮的乘客港口强制执行的海事安检措施。

　　大家都是守法公民，没有任何问题，随即继续向港口“开拔”。

　　同为英国的构成国，英格兰、苏格兰、威尔士都拥有大众普遍认可的地区旗帜，唯独北爱尔兰自 1973 年后便没有专属的官方旗帜。它的历史上曾使用过上图这种阿尔斯特红手旗，后因统分不和的政治原因，如今仅民间部分群体仍继续使用。官方统一使用英国米字旗。

我们在爱尔兰岛的行程只有两天，还包含了一次轮渡过海。不过大家对所到景点赞不绝口，这是一个非常值得前往的区域。

早上8点出发，到凯恩来恩的洛赫瑞安港码头约1.5小时的行程。再从码头上船前往贝尔法斯特的航行时间约2小时15分钟。也就是花在这段路程上的时间已经到中午了。 我们在北爱尔兰的目的地只有三个：巨人堤、黑暗树篱及贝尔法斯特市区（含多景点）。

　　抵达贝尔法斯特后，我们直接前往北部的巨人堤（巨人之路）和黑暗树篱景区。

巨人之路 （Giant's Causeway）在北爱尔兰安特里姆郡大西洋海岸，贝尔法斯特西北约 80 公里。它是北爱尔兰唯一被列入世界自然遗产名录的奇观。游客中心以类似巨石形成的玄武岩形状为外墙装饰。从这里出发，还要走一段沿海步道。

　　巨人之路的形成有民间传说和地质科研两种版本。凯尔特民间相传爱尔兰巨人芬恩・麦库尔，为和海峡对岸的苏格兰巨人决斗，搬巨石修筑了一条跨海石堤直通苏格兰。后来苏格兰对手一直追了过来，芬恩的妻子便把巨人伪装成熟睡的婴儿。苏格兰巨人见到 “婴儿” 如此魁梧，猜想其父更是无比庞大，吓得逃回苏格兰。逃跑时摧毁了大部分堤道，只留下北爱尔兰海岸这一段残迹，就是今天的巨人之路。

实际的地质真相是约6000 万年前火山多次喷发，大量玄武岩熔岩涌出，遇海水快速冷却收缩，岩石裂开，形成数万根多边形石柱，绝大多数是六边形，也有四边形、五边形、七边形。
这4 万余根黑色玄武岩柱紧密拼接，高低错落，从海岸延伸入海，仿佛人工铺就的石头堤道。因此，巨人堤的形成完全是火山地质造化，再经千万年海浪侵蚀打磨而成为如今模样。 从游客中心到巨人堤要走大约一公里长的步道，沿海这段步行路是不能直接看到石堤的。

　　游客中心提供中文导览图，标志了这段步道和巨人之路的位置。

这块区域叫做本贝恩角（Benbane Head），是巨人之路海岸的北端岬角。连绵翠绿的草坡悬崖下，遍布黑色玄武岩礁石。站在此处向北远眺，大西洋对面便是苏格兰的海岸。
景区入口处的这张照片是世界自然遗产的标志性打卡点，上书：“ THE GIANT'S CAUSEWAY DESIGNATED A WORLD HERITAGE SITE 1986”。说明巨人堤道在1986年被联合国教科文组织列入世界自然遗产名录。
　　左侧是英国国民信托（National Trust，负责英国自然文化遗产保护的公益机构）的标识牌，标注了景区名称，说明巨人堤道目前由该机构管理维护。 滩涂景观

　　有趣的是，这里很多石头是有名字的：我身下这块叫做巨人靴。一块外形酷似巨大皮靴的礁石。传说巨人芬恩逃跑时，靴子掉进海里遗留在这里，导游开玩笑说鞋子有100 码。

除此之外，还有巨人风琴、许愿王座、骆驼石、牧羊人台阶、烟囱顶……各种有趣的名字既概括了这些柱状节理的特点，也给游客增添了寻觅的乐趣。 高高的许愿王座是巨人堤最抢眼的观赏点，全团只有Mr. Lu 登临，希望他许个好愿，梦想成真。

　　其实我们在冰岛黑沙滩、济州岛海岸等地也观赏过同类的柱状节理地质景观，但无论是规模体量，还是石柱造型的丰富多样，都远不及巨人之路。

而且其它地方的柱状节理大多矗立在崖壁之上，仅能远观。 而巨人堤上数万根石柱直接铺成了人们脚下高高低低的海滩片区，游人可以漫步其上，近距离触摸这些远古火山的遗迹。 感叹大自然的巨大威力。 成千上万块玄武岩石柱从陆地、滩涂，一直伸入海洋的壮丽景观，是呈现在眼前的一场视觉的饕餮大餐。 虽然我们不能像摄影家一样拍出宏伟的风光大片，但是每一块纹理样式不同的石头岩柱，每一个造型变化各异的结构组合，每一张景色位置不同的照片美景，都给我们留下了美好的瞬间，经久难忘。 黑暗树篱离巨人堤不远。位于北爱尔兰阿莫伊村附近。它是由当地的斯图亚特家族于 18 世纪 50 年代种植在庄园入口的成排山毛榉树形成的。由于两百多年树木自由生长，枝干在空中相互缠绕拱托，所以形成了一条天然的树洞隧道。 幸运的是，我们抵达的时候居然一个旅行团也没有，只有零散的几位散客和我们共享这条仅300余米长的树洞隧道。 既然被称为“黑暗树篱”，是不是应该陪衬一个阴暗的黑天？可是我们去到的时候阳光灿烂，道路两旁的绿油油的草场一望无际，风一阵阵地吹过，丝毫没有阴霾的感觉。 山毛榉树是一种根须很浅的树种，如果有车辆过往，会严重损伤根系。因此自2017 年起整条树篱道路全面禁止机动车通行，游客统一把大巴停在外部停车场，步行进入游览。
二百多年的风风雨雨，当初栽种的 150 棵大树，如今留存已不足 90 棵。当地专门成立了信托机构，尽力守护这批古树。部分残树的木料还被雕刻成主题艺术品，陈列在北爱尔兰各地。
贝尔法斯特市中心女王广场上矗立着城市地标 —— 阿尔伯特纪念钟楼。这座哥特式维多利亚建筑落成于1869 年，用以纪念维多利亚女王的丈夫阿尔伯特亲王。

　　看到没有，这时钟楼上的时针显示的时间是9点钟一一晚上9点！天空仍然亮堂堂的。

贝尔法斯特和平墙（又称和平分隔线）位于城市西区，我觉得它与德国柏林的柏林墙至少在表面上看起来有不少相似之处： 这两堵墙都建造于上世纪六十年代；都不是古迹，而是近代冲突留下的现实隔离屏障；残存的墙体上都布满壁画，成为人们反思分裂、祈愿和平的历史现场。
事件要追溯到上世纪被称为 “动乱时期”的三十年间。当时北爱尔兰两大社群矛盾激化：天主教民族派：希望北爱尔兰并入爱尔兰共和国；新教联合派：希望继续留在英国境内。
　　1969 年，为阻止街区流血冲突，英军修建第一道隔离墙。初衷只是临时防护，计划只保留半年，却一直留存至今。墙体由混凝土、钢板构成，部分高达 8 米，顶部加装铁丝网。墙上设有闸门，白天开启通行，夜晚关闭，把两个社区隔开。 1998 年《贝尔法斯特和平协议》签署，大规模暴力结束，但这道墙并未完全拆除，仍然伫立在城市街区之中，成为一段沉重历史的实物见证。 墙体绘有大量的壁画，讲述着两边社群截然不同的记忆：天主教一侧：多用爱尔兰绿色调，记录冲突悲剧、缅怀遇难者；新教一侧：多见英国红蓝色调，展现忠于英国的立场。

　　墙面还布满世界各地游客留下的签名与寄语，写满对和平的期盼。我们找到中国的国旗，下面的白板上已经写满了各式各样的留言：祖国昌盛，两岸和平，愿台湾早日回归……而最让我动容的，是那句“和平的世界最美丽”！

泰坦尼克博物馆是贝尔法斯特的主要景点。它讲述的并不是什么杰克和露丝的爱情故事 。它把这艘巨轮自建造、下海、到出事的所有环节联系在一起，展示了上个世纪初贝尔法斯特造船工业的发展过程、 哈兰德‑沃尔夫造船厂原址，就是泰坦尼克真实诞生地。现在博物馆的建筑高度和原轮船船身等高，棱角造型如同巨大冰山，是北爱尔兰头号地标。 展馆内共分9 大主题展厅。顺着时间线，讲述贝尔法斯特造船业曾经的发展和辉煌。从1900年开始构思一艘世界上最大、最豪华的巨轮到建造、下水、首航、撞击沉没、事后调查和海底残骸搜寻完整全过程。 这是展馆里的贝尔法斯特城市交互式立体沙盘模型，还原了贝尔法斯特的整体城市布局，能清晰看到穿城而过的拉干河、城市北部的港口码头区（也是当年泰坦尼克号建造的哈兰德·沃尔夫船厂所在区域），以及规整的城市街巷肌理。
　　沙盘通过触碰边缘的点位，或者搭配后方屏幕的联动演示，直观看到不同历史时期贝尔法斯特的城市扩张、重要地标分布、以及人口迁徙/产业发展的区位变化。
白星航运公司（White Star Line）是泰坦尼克号所属的公司，也是大西洋航运巨头。这里展现了它当年的广告海报，主打从利特浦至纽约的跨大西洋定期航线，瞄准欧洲源源不断地向美国移民的客流 。 再现当年造船厂设计办公区的场景。地面的投影是当年邮轮的设计手稿，包括船体设计图、结构图等。 展馆内甚至还还原了1909‑1912 年船坞的建造场景。包括钢架结构的防护栏。中间的下沉空间，模拟工作区域的开工情况：龙门吊、脚手架、作业空间等。 在外行人眼里毫不起眼的钢板装配与铆钉加固技术是船体建造的核心工序。两位老人在右侧的触控屏模拟体验铆钉作业的流程，了解当时工人的作业难度、工艺细节。 墙面的巨幅黑白版画还原了20世纪初哈兰德·沃尔夫船厂的工人下班的场景：版画里的人物都是当年真实参与泰坦尼克号建造的工人，背景的厂房、远处的起重机对应船厂的真实布局。
　　展区设置了复古长凳，方便游客和背景里的工人“同框”合影，沉浸式感受当年1.5万余名造船工人聚集的船厂规模。
　　地面的彩绘是当年贝尔法斯特船厂片区的街区地图，标注了船坞、厂房、工人住宅区的分布，还原泰坦尼克号建造时期的城市产业风貌。 一等舱客舱复原展区。这类一等套房当时的票价高达4350美元（相当于2025年的7.5万美元左右），是三等舱票价的100倍以上。著名的富豪阿斯特四世、梅西百货创始人斯特劳斯夫妇当年都住在一等舱区域。 这一系列主题展板的核心内容是展现灾难对后世航运安全制度的影响。

　　纪念馆的核心珍贵展品——泰坦尼克号乐队领队华莱士·哈特利的小提琴，是泰坦尼克号沉船相关文物中价值最高的藏品之一。

　　看过同名电影的都记得，直到沉船的最后一刻，船上的乐队一直在不停地演奏。这一场景把人性的光辉表现得淋漓尽致，感动了无数人。而现实中这把小提琴是哈特利的未婚妻送给他的礼物，1912年泰坦尼克号撞击冰山后，哈特利带领8人乐队在甲板上持续演奏安抚乘客，直到海水淹没船体，最终他和乐队成员全部遇难。他的遗体在沉没两周后被打捞上来，这把小提琴就装在他随身的皮制琴盒里，绑在他身上。

最后来到让人心痛的沉没时刻：随着1912 年 4 月完工下水，开启处女航，这艘仅仅航行了 13 天的豪华邮轮便在北大西洋撞上冰山沉没。屏幕上滚动式地显示出一系列数据：全船共有2225人，其中2/3未能获救；生还者平均年龄29岁，其中最年长者64岁，最小2个月……。

全景展厅模拟了泰坦尼克号的一生，现场巨轮从高处缓缓落下，预示着冰海沉没。随之蓝色的展厅变成一片红色，而这艘巨轮最终沉睡在了大洋深处。

贝尔法斯特到爱尔兰首都都柏林仅180公里。
办理赴英国签证时，需要同时办理爱尔兰签证，但是不用另行收取签证费。有人说能去英国就能去爱尔兰，我们没有尝试过，一路上也没有过境的感觉，但办个签证总是稳妥一些。

爱尔兰（爱尔兰语：Poblacht na hÉireann；英语：Republic of Ireland）， 是一个西欧的议会共和制国家，西临大西洋，东靠爱尔兰海，与英国隔海相望，是北美通向欧洲的通道，爱尔兰自然环境保持得相当好，素有“翡翠岛国”之称。

　　爱尔兰人属于凯尔特人，是欧洲大陆第一代居民的子嗣，1169年开始遭到英格兰入侵，1541年起英王成为爱尔兰国王。1916年都柏林爆发了反抗大英帝国统治的复活节起义， 1921年12月6日，双方签订《英爱条约》，英被迫允许爱南部26郡成立爱尔兰自由邦，但北部6郡仍属英国，成为现在的北爱尔兰。
　　1937年爱尔兰宣布成立共和国并独立，但仍留在英联邦内，1948年12月21日脱离英联邦，并通过宪法成为永久中立国，1949年4月18日，英国承认爱尔兰独立。

爱尔兰国旗又被称作“爱尔兰三色旗”。根据爱尔兰共和国总理办公室文件，爱尔兰共和国国旗象征着爱尔兰岛上各族人民团结一致的愿望。绿色象征爱尔兰的天主教传统，橙色象征占爱尔兰少数新教的追随者，白色象征希望双方和平共存 。

　　爱尔兰是一个高度发达的资本主义国家。还是欧盟、经济合作与发展组织、世界贸易组织和联合国的成员。并且也是世界经济发展速度最快的国家之一。

这是都柏林奥康奈尔大街的都柏林尖塔（Spire of Dublin，正式名称为“光明纪念碑”Monument of Light），2003年落成，总高度达120米。整体为抛光不锈钢材质，造型是从底部直径3米的圆柱逐渐收窄，顶端仅为15厘米的尖锥。下部有凯尔特螺旋纹的蚀刻图案。 建于1818年的邮政总局是爱尔兰最重要的历史遗迹之一。1916 年复活节独立起义总指挥部，爱尔兰独立运动的核心地点。起义被英军镇压，大楼在战火中遭受严重损毁，墙体至今还能看见当年子弹留下的弹痕。
　　现在一楼依旧是邮局，内部设立博物馆，专门讲述复活节起义、爱尔兰独立的历史。 爱尔兰工人独立运动先驱、工会领袖吉姆・拉金 （Jim Larkin）雕像。 圣殿酒吧街景观 半便士桥（Ha'penny Bridge，官方名威灵顿桥）建成于1816年，是当时利菲河上唯一的人行桥，因早年行人过桥需缴纳半便士通行费得名，至今已有200余年历史。

　　我们在都柏林的参观重点是圣三一学院图书馆。尽管行前做过“功课”，对景点有初步的了解，但实地参观后，仍然忍不住极力称赞。

都柏林圣三一学院（Trinity College Dublin）正式名称为：College of the Holy and Undivided Trinity of Queen Elizabeth near Dublin （伊丽莎白女王在都柏林附近神圣不可分割的三一学院）至今已有400多年历史，是爱尔兰最古老的大学、亦是不列颠及爱尔兰八所古典大学之一。 都柏林圣三一学院老图书馆（Trinity Old Library）是欧洲最美古图书馆之一。始建 1712–1732 年，托马斯・伯夫设计。长厅全长 65 米，初为平顶单层书架，1860 年加高穹顶、增设二层回廊，形成如今标志性拱形橡木穹顶双层藏书廊。

　　老图书馆的核心看点是长厅 Long Room 及国宝《凯尔经》。

进入老图书馆的长厅之前，先了解一下《凯尔经》

《凯尔经》是中世纪海岛手抄艺术（岛屿艺术 Insular Art）的巅峰代表作，公元 800 年左右由凯尔特修道士手抄。特点是全书以平面图案化为主，重装饰，纹样繁复华丽、因此又被称为早期平面设计的典范。主要有：

　　1、凯尔特交错缠结（凯尔特结）：无穷无尽交织回旋，没有起点终点，象征永恒、上帝的无限，大量铺满页面。
　　2、 螺旋纹、喇叭曲线：源自凯尔特古代金属器物、石刻。
　　3、兽形图案（动物变形）：蛇、飞鸟、神兽、拼接异兽，动物身体互相缠绕，很多形象现实并不存在；四福音对应的象征（人、狮、牛、鹰）是高频题材。
　　4.“地毯页”：整页完全没有文字，铺满繁复华丽纹样，如同华丽织毯，放在每一卷福音书的开篇，作为神圣文本的仪式性序幕，引导人进入经文的冥想氛围，是海岛手抄非常有辨识度的形式。
　　5. 巨型装饰首字母：把第一个拉丁字母放大，占满大半页面，字母内部填满缠结、神兽花纹；之后的字母再逐步缩小过渡到正文（技法叫diminuendo 渐缩），视觉冲击力极强，《凯尔经》开篇页就是典型。

《凯尔经》（Book of Kells）作为爱尔兰国宝级藏品。在老图书馆一楼珍宝馆恒温展出。 它以犊皮纸（小牛皮）制作。整部经书需要耗费数百头小牛的皮革，内容用羽毛笔书写。全书有上万处繁复花纹插图。整部经书现存 340 张对开页，后世分为 4 册对外展出。展厅每次轮换展出其中两册原件，禁止拍照。全年轮换展页，无法一次性看完整本书。 为了便于游客参观，展馆以墙面彩绘形式把其中的部分页面放大展示。

　　光看这些精致细腻的页面，想想这是1300多年前绘制：没有电灯、没有万紫千红的各式颜料、没有随心所欲的毛笔、铅笔、钢笔，需要怎样的匠心才能够完成？！

告示牌上显示今天展出的是《凯尔经》中华丽的装饰页：《路加福音》第一章开篇。拉丁文记载：“在安息日的第一天”。 这就是实际参观场景，借用了他人的图片。 现在进入老图书馆的长厅。 圣三一学院内的老图书馆与英国的大英图书馆、牛津大学图书馆齐名，被誉为“欧洲三大图书馆”。始建于 1712–1732 年，由托马斯・伯夫设计。长厅全长 65 米，初为平顶单层书架，1860 年加高穹顶、增设二层回廊，形成如今标志性拱形橡木穹顶双层藏书廊。

　　图书馆内的通道两侧平均分布着巨型胡桃木书架，大理石地面。沿廊摆放着的白色大理石半身雕像是历史上著名的哲学家、作家、科学家。

入口左侧。

　　这时你会发现：图书馆高大的书橱里，除了入口处的几排书架之外，其余书架基本没有图书。导游介绍说老图书馆原来的藏书超过20万册 ，大量欧洲中世纪、文艺复兴时期的古老珍本手稿及古书不适于外露存放，所以基本另行收藏了。

长厅尽头。据说只有VIP客户可以从这里进入上层内廊。 长厅中间悬挂着一个非常亮眼的巨型地球仪，不过它是临时艺术装置，并非原来的馆藏陈设。 过道上有一些展柜陈列，这是介绍爱尔兰民族解放运动历史的展柜，介绍19世纪爱尔兰著名民族主义者迈克尔·达维特（Michael Davitt） 及爱尔兰土地同盟的斗争历史。 最后，还有两个重要的文物不可遗漏，一件是这把爱尔兰竖琴，叫做布莱恩・博鲁竖琴。它的共鸣箱由一整块柳木雕刻而成，支柱为橡木，一共 29 根黄铜金属弦，产自14~15世纪，属于盖尔传统钢丝竖琴（Cláirseach），也是全世界上仅存三件中世纪盖尔竖琴之一。 爱尔兰是世界上唯一把乐器作为国徽的国家。爱尔兰国徽、总统旗帜、欧元硬币上的竖琴图案，全部以这把实物为蓝本；就连健力士黑啤的商标，也是这把竖琴的镜像版本。
　　中世纪，竖琴手在盖尔部族社会地位极高，是诗人、史官，传唱民族历史，竖琴渐渐成为爱尔兰文化的化身。 前面提到都柏林邮政总局曾是1916年复活节起义的起义军总部，这份宣言原件是1916年4月24日爱尔兰复活节起义的核心纲领，被视为爱尔兰争取独立关键性的历史文物孤本之一。起义当天，爱尔兰共和派领导人帕特里克·皮尔斯在都柏林邮政总局前公开宣读了这份文件，正式宣告爱尔兰脱离英国统治、成立独立的爱尔兰共和国（可惜未能成功）。 圣三一学院草坪上，有乔治·萨尔蒙（George Salmon）的石雕坐像。他是19世纪知名的数学家、神学家，曾担任圣三一学院校长近20年，在代数、几何领域有突出贡献。 恰逢毕业季，参加典礼的学生们欢聚庆贺。 校园内的坎帕尼莱钟楼（Campanile），由建筑师查尔斯·拉瑟设计，1853年建成，是圣三一学院的核心地标，也是爱尔兰最知名的校园建筑符号。 最后，在落成于1904年的健力士啤酒厂体验一把爱尔兰黑啤酒的风味。 首先补充一个冷知识：健力士啤酒英文：Guinness beer；吉尼斯世界记录英文：Guinness World Records。

　　1951 年，健力士啤酒厂总经理休・比佛爵士在爱尔兰的一次打猎聚会中，和朋友争论：欧洲飞得最快的猎鸟是哪一种，翻遍书却找不到答案。他由此想到编辑一本工具书，解决酒馆里的各种争辩，还能顺带宣传自家啤酒。
　　于是委托麦克沃特孪生兄弟编撰，第一版《吉尼斯世界纪录大全》于1955年正式出版，最初是作为健力士啤酒的酒馆宣传读物，免费放在酒吧供客人翻阅。没想到一炮走红，成为全球畅销书Guinness World Records。

虽然现在两家已经分开，只剩下相同的名字— Guinness ，但同源共生的过往留下了一段有意思的佳话。

建于旧厂房基础上的啤酒展览馆共有八层（地下一层叫做first grand)，每位游客可以在最高层免费领取一杯啤酒。导游建议我们先到最高层品尝啤酒，同时欣赏城市风光，然后逐层向下参观游览。 最高层叫做重力酒吧，2020年耗资1600万欧元的扩建计划让它的空间翻了一番，从可容纳250人增加到500人。每位游客在这里凭门票券兑换一杯免费鲜酿健力士黑啤，不饮酒可换无醇版本或软饮。 酒吧采用环绕全景玻璃 360° 观景。离地 46 米，是都柏林市中心绝佳观景台。站在这里能够俯瞰整座都柏林城，远眺威克洛群山、都柏林湾、圣三一学院、凤凰公园等城市地标。 我们很幸运地得到了一个座位，现场的游客其实非常多，甚至可以说达到了拥挤的地步。但我们是有素质滴，拍了几张照片后，拿着啤酒继续下楼参观。 展馆中庭设计成一只巨型品脱黑啤酒杯的造型。 转动的机器，巨大的发酵池，高大的存储罐，满满的工业风元素，完全能够颠覆你对啤酒展览馆的事先想像。 五至六层是爱尔兰风味餐厅，可以吃到健力士酱汁烹制的本地菜肴；商店售卖酒杯、服饰、酒品等各类文创产品。 大大小小，高高矮矮，五颜六色的啤酒瓶是健力士品牌发展历史的载体，被系统整理、陈列出来，展示品牌多年的发展脉络。 酿造工艺与品鉴室复原维多利亚时代酿酒车间，巨大紫铜酿酒釜、发酵罐，完整讲解糖化、煮沸、发酵整套流程。 我第一次知道世界上还有一种职业叫做“闻桶工”。由橡木制成的木桶每次使用完毕送回工厂，都要由嗅觉灵敏的箍桶工匠专门嗅查，有问题的木桶会被送回箍桶工坊修复处理。 导游叫我们倒着参观，应该不是一个好建议。因为展馆是按照工序进行布展的，我们有一搭没一搭的，只能算了解个梗概。 一楼的展区以实物展示和动态放映展示了酿造健力士黑啤的过程。黑啤四大主要原料有：大麦（Barley）、啤酒花（Hops）、水和酵母（Yeast），每一种原料都是经过精挑细选以确保品质。大麦经过发芽，烘焙，碾碎，与热水混合，捣成糊状。随后滤除液体，并与啤酒花一起煮沸。然后添加酵母，开始发酵过程。 红色霓虹灯标注的232℃是健力士烘焙大麦的核心温度，对应最终完成烘焙的大麦颜色最深，是赋予黑啤标志性焦香、醇厚口感的核心工艺。 这位是健力士品牌创始人亚瑟·健力士（Arthur Guinness）的肖像画。右侧文字亲切地将他称为健力士“神奇的第五种原料”，肯定他是品牌灵魂般的存在。而他那个在1759年以每年45英镑，共租9000年，拿下原圣詹姆士门酿酒厂的神奇故事，让人不能不感到老天都在眷顾他。
明天，我们将再次搭乘游轮穿过爱尔兰海，返回英格兰。