天平山风景名胜区位于苏州市吴中区灵天路。海拔221米，山势高峻，因山顶平正故名。 第一次去天平山是2023年11月23日，正是深秋时节。 那时，车子还可以在大门口停。 过许多栅栏，才到游客中心。 70岁以上免票，直接拿证件到检票口。 进入天平山风景区东南门。 匾上的“天平圣迹”是由范仲淹第二十八世孙、原《人民日报》总编辑范敬宜先生所题。 进入景区大门。 天平山最佳游览时间为秋季(11月中下旬至12月中旬),此时枫叶进入全盛期,形成“碧云红叶、层林尽染”的绝美景观。 十一月的苏州天平山，是徐霞客笔下“吴中第一名山”的秋日注脚， 枫香、乌桕、银杏次第燃起，山色如染，水光共澄。 这方千年范氏故园，看秋意在石阶、亭台、古木与静水间缓缓铺展。 天平山因范仲淹先祖归葬而名，又因万顷红枫与嶙峋奇石并称“天平三绝”，此刻全然入画。 范仲淹纪念馆，第一反应是此人中举以后，被杀猪的岳父一巴掌打醒，后来查了资料，根本不是一个人，范仲淹是北宋时期的名臣，历史上真有其人；范进则是清代小说《儒林外史》里塑造出来的形象，专门用来讽刺当时科举制度对读书人的毒害 。 水面如镜，倒映橙红枝柯；亭台飞檐隐于斑斓林间；石径蜿蜒，落叶铺成柔软绒毯， 园林的静气与山野的丰饶在此交融，不争不喧，自有千载文心沉淀。 这里是上山的车路， 有车上山， 单程20，往返30。 买了往返票， 坐车上山。 几分钟就到了山上，时间不长，可省却了徒步的辛苦。 下了车，便是天云寺，这是一座纪念清代名医叶天士的庙宇。 我们是从侧门进入， 两只看家犬，应该是一窝的。 正门已关闭，下面是步行上山的路。 寺内的路依石而建， 可以看得到山下的风景， 有望远镜，要钱。 前殿供奉清代名医叶天士， 后殿供奉药师佛，两侧还有罗汉像。药师佛殿前香炉青烟微袅；<br><br> 后山门出来， 寺后面是后山， 山上的是双慈亭，双慈亭是天平山登山主通道上的标志性休憩建筑，常作为游客登顶前后的休整点。 再上去没有体力了，下山吧。 回到了药师殿，秋意正浓。 秋日暖阳透过稀疏的枝叶，在黄墙上投下斑驳陆离的影子， 形成“光斑”与“叶影”的互动。 竹林深处售票亭静候游踪； 小巴车厢里蓝座空明，窗外黄叶掠过；米黄客车停驻山脚，西装身影正推开车门，下山了。 回到了山下。 与景区风景完全不融的宠物乐园。 石墙夹道，落叶厚积；沥青小路光影斑驳；苔痕石阶蜿蜒入林；路缘石旁灌木青翠，步移景换，秋不是凋零，是大地沉思时最饱满的色泽。 竹影标识指向幽径；博物馆内灯笼低垂； 栏杆静立待启；石屋错落山坳； 原来最动人的风景，从来不在完美无瑕，而在真实呼吸的褶皱里。 石坊巍然， “白古亭”“白雲古刹”匾额苍劲； 黄色宫墙映着秋树浓淡； 飞檐翘角下，游人穿行如入宋画长卷。 北京的风景是绿树红墙，天平山的风景却是红树黄墙。 这里，正是江南秋季最浓墨重彩的篇章。 秋天的苏州，是一幅被自然与人文共同调色的水墨长卷，是旅行者的天堂， 亦是“追光者”的乐园。 这些并非孤立庙宇，而是范氏忠烈祠与高义园遗韵的呼吸延续， 砖石无言，却把“先忧后乐”的气节，悄然织进每缕山风。 红叶呈半透明状，如玛瑙般晶莹； 黄墙在阳光下显得温暖而厚重。 古刹亭阁，掩映在红叶之中，更增添了几分古朴与宁静。<br>黄墙背后是范仲淹“先忧后乐”的家风和高义园的历史， 红叶则是自然四季的轮回。 秋已深，意已浓， 对摄影者来说，是一场意与觉的盛宴。 耄耋老汉享受着大自然的恩赐， 古刹钟声、香火缭绕与落叶无声，营造出一种超脱尘世的宁静。 漫山遍野的枫香树如霞似火，将整座山体渲染得热烈奔放。 红叶虽艳，终归尘土；黄墙虽旧，屹立百年。 天平山的枫叶，是秋天写给江南的一封情书，字字炽热，句句缠绵。（团友小照） 漫步天平山，每一步都踩在调色盘上，深红、橙黄、金黄，是大自然最奢侈的泼墨。 这里的枫叶会说话，在风中沙沙作响，讲述着四百年的姑苏往事。 我们走出了天平山景区。 走向停车场， 回家了。 秋风轻拂天平山，枫叶如火般绚烂，令人陶醉不已。