姥山岛

李成立

位于巢湖之滨，是巢湖中最大的岛屿。面积约0.86平方公里。是巢湖中主要湖心岛，岛上有山峦，竹林与村落，有古庙，古塔，古船塘等人文景观。山岛的静谧与周围的海洋形成鲜明对比，让人在这片天然的庇护所中得以放松身心，山岛的秀美景色如诗如画，是大自然赠予人类的一处世外桃源。

巢湖烟波浩渺，姥山岛如青螺浮于水上，我乘游船向苍翠处缓缓驶去，水色天光间，岛屿渐渐显示轮廓。仿佛从久远的传说中缓缓浮出水面，带着一身水雾与古意。登岛拾级而上，山径蜿蜒，古木参天，山腰处，一座古塔巍然耸立，塔身砖缝间，仿佛仍嵌着昔日文人墨客的喟叹。塔身刻着“姥峰青似黛，波镜净于天”的字样，虽经风雨磨蚀，字迹却依旧清晰可辨，仿佛古人不灭的呼吸。此塔约51米，共7层，呈八角形砖石结构，飞檐翘角，每层檐角悬挂铁玲，内有133级螺旋石阶，可远眺巢湖全景。门楣刻有“云梯”二字，始建于明崇祯四年，<1631年>建四层，后清光绪四年，由李鸿章倡议募捐，由吳疏芬继建三层，最终七层完工，李鸿章题写“文光射斗”匾额，并撰写“姥山塔碑记”。古塔巍巍，守望着湖面的日升日落，也守望着游子的归帆。

从塔上下来，去寻访那处早己无人居住的古老渔村，村口的老槐树虬枝盘曲，树影婆娑，如一把撑开的巨大绿伞，荫蔽着树下几处坍塌倾记的断壁残垣。青石板路缝隙间钻出丛丛绿草，湿漉漉的，踩上去软软的，仿佛还残留着昔日渔人晨出暮归时踏过的足音。在一处半塌的门楼前，门楣上模糊的雕花图染依稀可辨。院内荒草蔓生，唯有墙角一丛野菊开得正盛，小小的野花，竞如从废墟深处升起的金色火苗，在寂灭的灰烬里执着地燃烧着。

岛屿边缘的石滩上横卧着几艘废弃的旧木船，半沉在浅水里，船底附着厚厚的青苔与小小的螺壳，如同被时间搁浅的沉重叹息。不远的湖面上，崭新的渔舟正轻捷地划过水面，船尾拖曳出长长的，银亮的波纹。老船在岸边沉默，新舟在波上欢歌，仿佛从未停歇过新旧交错的咏叹调。

岛上最动人的故事，莫过于焦姥的传说。相传巢湖泛滥成灾时，焦姥为救乡民，毅然决然的化作此岛。岛上焦姥庙香火袅袅不绝，庙前石碑字迹己模糊，但人们虔诚的跪拜和低声的祈祷却如湖风般的真切。华藏净寺，原名圣姥庙，始建于西晋太康五年，距今有约1700多年历史，史书记载“三国之后，两晋之初”。焦姥的故事早己化作岛上的血脉，在每一片树叶的摇曳中，在每一滴湖水的荡漾里，默默传递着悲悯与牺牲的古老回响。

姥山岛不仅承载着神话，更见证着真实的风云。清朝末年，李鸿章在岛上训练水师，至今尚存水师营寨的残迹。抚过断壁残垣，仿佛指尖触到历史的余温。石基上刀刻斧凿的痕迹，分明是当年将士们粗粝的掌纹与汗水，这些沉默的石头，比任何史书都更有力地讲述着那段铁血与激荡的岁月。

环岛而行，湖风拂面，水波拍岸，如紫语低回。岛上的渔民们早己习惯与风浪相伴。在湖边织网晒鱼，动作熟稔如呼吸。一张渔网在阳光下舒展，如同时间织就的经纬，网眼间筛落的光影，是日复一日与湖共生所沉淀的从容。它不仅是地理的坐标，更是心灵可以栖息的岛屿，让喧嚣在此沉淀，它不是岛，是大地写给碧波的一首繾绻情诗。

当最后一缕霞光吻过山脊，姥山岛便成了镶着金边的剪影，沉静而庄严。湖面铺开万点碎金，归舟欸乃。巢湖浩浩荡荡，姥山岛则如一枚沉静的碧玉，镶嵌于水天之间。焦姥的传说，文峰的墨痕，水师的呐喊，连同渔人的劳作，早己渗入这岛屿的每一寸泥土与每一块岩石中。

归航的浆声里，我暮然领悟，姥山岛并非凝固于时间琥珀里的标本。它更像一位阅尽沧桑的老者，将过往的悲欢与荣枯都沉淀为骨骼与血肉，在湖光水色的映照下，从沉默而坚韧的姿态，继续承载着岁月的凝视，并吐纳着新的呼吸～这岛屿本身，就是巢湖千年不倦的明眸，在时光的潮汐中恒久凝望。

回首再望，姥山岛，在万顷澄波中静卧，仿佛巢湖一只千年不倦的眼，凝望着人间烟波的起落与流转。它无声的言语，是焦姥的慈悲，文士的墨痕，水师的呐喊与渔人的生计共同谱写的长歌。

如诗如画的岛屿风光，让人陶醉在这自然的美好景致中，流连忘返。