波罗的海及中东欧之旅（九）摩尔多瓦&德涅斯特河沿岸共和国

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D14 基希讷乌 在阿塞拜疆休息室迎来了新的一天 中午12点多，终于到达摩尔多瓦首都基希讷乌。摩尔多瓦坐落于东南欧，是夹在罗马尼亚与乌克兰之间的内陆小国。历史上这里曾是摩尔达维亚公国，先后辗转于奥斯曼、沙俄统治，后成为苏联加盟共和国，1991年正式独立。 这是我们在基希讷乌的第一顿午餐，当地特色美食，面制品颇具中国风味，但奶制品不如白俄罗斯。 下午我们前往普希金博物馆。俄国诗人普希金，21岁时因写下呼唤自由的诗篇，被沙皇流放到当时的比萨拉比亚（如今摩尔多瓦一带）。1820‑1823年，将近三年时光就居住在这座小屋之中。这也是全世界仅存的两处普希金曾经住过、并且保存至今的故居之一。1948年，这处院落正式开辟为故居博物馆对外开放。 这间复原的书房，还原了诗人流放此间时的写作空间。左侧这台大型翻盖写字柜是当时俄国贵族很典型的写字台，翻开便是伏案落笔的地方。房间陈列着19世纪的鎏金扶手椅、雕花穿衣镜、古董座钟，墙上悬挂普希金肖像。许多诗篇，便是在这样一方小小的书桌前写就。 这组是普希金名著《叶甫盖尼·奥涅金》的人物插画组：第一幅（左上）：叶甫盖尼·奥涅金，小说男主角，厌倦上流社会的贵族青年。第二幅（右上）：连斯基，奥涅金的挚友，浪漫主义诗人，后与奥涅金决斗身亡。第三幅（左中）：塔季扬娜，本书的女主人公，沉静真挚、热爱读书的乡村少女。第四幅（右中）：奥尔加，塔季扬娜的妹妹，活泼明艳，是连斯基的恋人。第五幅（左下）：塔季扬娜写信，经典场景：深夜提笔，鼓起勇气给奥涅金写下告白的信。第六幅（右下）：决斗场景，雪地之中，奥涅金与连斯基那场改变所有人命运的决斗。普希金正是在基希讷乌流放期间，动笔开始创作《叶甫盖尼·奥涅金》。这座边城，便是这部不朽诗体小说诞生的起点。 这是这部诗体小说动笔之初写下的第一批原稿（展厅展出为高精度复制品，真迹收藏于圣彼得堡）。纸上是潦草难辨的俄文花体，布满大量涂改、划掉、增补的痕迹，能清晰看见诗人反复斟酌字句的过程。 普希金的雕像 这间是故居的历史陈列厅。墙面挂着沙俄时代人物肖像、当年比萨拉比亚地区的古地图，展柜内摆放着普希金当年居所的建筑沙盘。房间复原了十九世纪会客沙龙的样貌，复古吊灯、丝绒座椅、粉调窗幔，还原了那个年代边城贵族居所的氛围。 上方画像是当年比萨拉比亚地区的沙俄总督因佐夫。正是由他接收、看管流放至此的普希金。下方展框内，是当年沙皇官方下发的流放公文原件复刻，上面印有沙俄帝国的双头鹰印章，记录着将普希金遣送到比萨拉比亚的指令。 上方这幅油画，描绘青年时代的普希金，在圣彼得堡的贵族沙龙里，站在满堂宾客之前慷慨朗诵诗歌的场景。下方展框左右两侧，留存着普希金亲笔的诗歌手稿与书信原件复刻，一笔一划都是诗人当年的笔迹。 墙上两幅油画，左边是少年时期的普希金，稚气未脱，已经带着沉静思索的神情；右边是青年普希金，正是即将离开圣彼得堡、踏上流放之路时的样貌。下方长幅版画，是19世纪莫斯科城的全景风貌。 这是19世纪初俄国文人使用的一套书写器具。左侧是鹅毛羽管笔，右侧为雕花青铜墨水台。当年普希金正是以这样的羽毛笔，蘸着墨水，写下一首首诗篇。 这间绿色墙面的大厅是当年的会客沙龙。普希金流放基希讷乌期间，时常在这里与当地的文人、军官、友人相聚交谈。房间保留了19世纪初的陈设：丝绒扶手沙发、鎏金雕花落地镜、复古吊灯，墙面挂满人物肖像与版画。 墙面悬挂着复刻的共济会分会旗帜，墙上画像大多是当年在基希讷乌与普希金交往密切的军官与文人，其中不少人属于共济会成员。普希金流放比萨拉比亚期间，曾深度接触当地的共济会圈子，对他之后的思想与创作有着不小的影响。 基希讷乌流传着一则传说：流放于此的普希金，曾遇上一位吉普赛老巫师，收到了关于命运的预言。预言是否真实已无从考证，只是这片草原上遇见的自由民族，实实在在写进了他不朽的长诗《茨冈》。 这是1821年普希金亲笔随手画的自画像（复制品）。普希金不光写诗，还很喜欢在手稿的边角信手涂鸦。很多写满诗句的稿纸空白处，常会出现寥寥几笔的人物速写，最多的就是画他自己的侧脸。这一幅正是他流放基希讷乌时期，在文稿上随手勾勒出的侧影。 这间是复原兼用作小型文学讲堂的沙龙厅。当年普希金流放在此，常和当地知识分子、友人相聚闲谈，交流诗歌与时局。如今房间保留了19世纪的格局，添置了座椅、展柜，时常举办诗歌朗诵、文学分享活动。 博物馆馆长亲自为我们朗诵普希金的诗：假如生活欺骗了你，不要悲伤，不要心急！忧郁的日子里须要镇静：相信吧，快乐的日子将会来临！心儿永远向往着未来；现在却常是忧郁。一切都是瞬息，一切都将会过去；而那过去了的，就会成为亲切的怀恋。 靠墙的老式书橱，陈列着不同语种的普希金著作，其中还有中文版的诗集。 普希金的起居室等私人空间 基希讷乌的摩尔多瓦国家历史博物馆。典雅庄重的新古典建筑。馆内系统陈列着比萨拉比亚从古至今的文物，完整梳理摩尔多瓦这片土地漫长而波折的历史变迁。 史前彩陶大厅，展厅中央陈列着大量库库特尼‑特里波利耶文化彩陶，距今六千余年。 这两件器物都是古代黑海沿岸贸易往来的物证，当年经由古希腊殖民城邦流传到这片土地。 中世纪至近代历史展厅。古炮、沉船残木与王公画像静静陈列，诉说着摩尔达维亚公国跌宕起伏的岁月往事。 黄色近代史大厅，陈列着近代的雕塑与旧物，记录这片土地走向近代的历程。 近代独立专题展厅，透过展品与旧文献，回望摩尔多瓦近代独立的来时之路。 这条悠长的展道，记录了从二战、苏维埃时期，一直到后来国家重新独立的完整历程。 蓝色大厅展厅主要陈列近现代的人文史料、文人雕塑、老式钢琴、旧时文具与影像物件，偏向展示摩尔多瓦近现代的文艺与社会生活风貌。 作为从中国远道而来的游客，看多了泱泱大国恢弘厚重的馆藏，难免会觉得展馆体量不大、展品也不够丰富。但小国亦有自己完整的文明脉络，一路看下来，也了解了这片土地独有的沧桑与过往。 一整夜飞行+等候的疲惫，我们决定早点去晚餐早点进酒店休息，恢复体力。餐馆Taifas，是基希讷乌老城很有名气的摩尔多瓦本土风味餐厅。店名源自古代摩尔达维亚对游吟歌手、民间叙事艺人的称呼，自带浓厚的在地文化气息。门店藏在老城街巷，木屋门头、复古庭院风，入口往下走入地下石窖空间，环境很有中古地窖氛围感，主打摩尔多瓦传统菜肴与本地葡萄酒。 我一直对网红餐厅的餐食是心存疑虑的，没想到这家的食物真有特色还很好吃。同行的团友因为不想再吃当地餐而没来，实在是错过了一餐美酒美食！ D15 基希讷乌 今天我们将开启基希讷乌观光之旅。基希讷乌，摩尔多瓦的首都，坐落在贝克河畔，因城内大量使用浅色石灰岩建造，也被人叫作白色之城。凯旋门，也叫胜利拱门，坐落于市中心大教堂广场。建成于1840年，为纪念沙俄打赢俄土战争而修建。 基希讷乌市中心的摩尔多瓦政府大厦，典型的斯大林时期新古典政务建筑，体量方正宏大。建筑外同时悬挂摩尔多瓦国旗与欧盟旗帜，说明摩尔多瓦当下正积极向欧盟靠拢。 基督降生大教堂，摩尔多瓦规模最大的东正教堂。建成于19世纪，为新古典主义风格，洁白的柱廊搭配沉稳的深色穹顶，线条干净舒展。教堂前的广场是市民日常休闲的首选场所。 这是基督降生大教堂独立的钟楼，就在大教堂广场上，与教堂主体分开建造。钟声响起时，惊起一群鸽子。 玛丽亚·别苏国家歌剧芭蕾舞剧院，坐落于基希讷乌市中心，是摩尔多瓦最高规格的艺术殿堂。典型的苏式现代主义公共建筑，剧院以摩尔多瓦传奇女高音玛丽亚·别苏的名字命名。 摩尔多瓦总统府，它和城市里那些传统苏式横向舒展的政务大楼完全不同，立面以竖向尖角块面向上拔起，造型极具辨识度。 摩尔多瓦议会大厦，是国家立法机构所在地。门前草坪用绿篱修剪出大写的“MOLDOVA”字样。 斯特凡大公（斯特凡三世，1457‑1504在位），是摩尔达维亚公国历史上最伟大的统治者，这座青铜雕像矗立在基希讷乌市中心的斯特凡大公公园。雕像头戴王冠，一手执剑，一手高举十字架，是摩尔多瓦民族精神的象征。 基希讷乌没有欧洲很多首都那般热闹喧嚣，游客不多，生活气息朴素平和。走在街上，既能看见公国时代留下来的历史厚重，也能感受到小国独立之后慢慢生长出来的从容。 接下去我们将去参观摩尔多瓦最大的国营酒庄——克里科瓦酒庄，它距离基希讷乌市区约15公里，是摩尔多瓦最负盛名的地下酒城，也是国家文化遗产。 进门先来一杯🍷 门口迎客的两位摩尔多瓦帅小伙。 克里科瓦酒窖不是普通酒窖，更像一座地下葡萄酒小城。隧道宽阔可以行车，巷道以世界各地名酒命名，路口设有路牌与红绿灯，四通八达。 在这里观看关于酒窖的纪录片，了解葡萄品种、种植、生长，葡萄酒的酿造和储存的知识。 以一棵软木树（栓皮栎）作为主视觉，四周分门别类陈列了软木从原生树皮、不同加工切片，再到切割成型的葡萄酒瓶塞的各个阶段样品，直观展示葡萄酒软木塞完整的生产过程。 摩尔多瓦的起泡酒沿用经典香槟工艺。酒瓶斜置倒立存放，工人需要定期转动摇晃酒瓶，让酒里的沉淀物慢慢沉降到瓶口，之后再去除残渣。地下恒定的低温，让气泡缓慢柔和地生成，慢慢孕育出细腻的口感。 运用速冻技术去除沉淀后的气泡酒在灯光下检验。 复原的传统酿酒展厅。左侧是老式木质葡萄压榨机，一旁是运酒的木桶马车，墙面配有石刻浮雕，完整还原了摩尔多瓦早年从采收、压榨到运输葡萄酒的传统劳作场景。 早期的螺旋木质葡萄压榨机，依靠中间粗大的螺旋螺杆向下施压，来压榨破碎葡萄取汁。 这是克里科瓦地下酒城的名人藏酒展区，中间肖像便是人类第一位宇航员尤里·加加林。1966年加加林到访克里科瓦，留下了专属藏酒与题词，酒庄便设立了这个专门的展柜来纪念。 这三款正是克里科瓦对外主推的标杆酒款。“Vin Virgin”是酒庄最具名气的干红系列，也是俄罗斯总统普京在酒庄庆祝50岁生日同款红酒。🍷 这是克里科瓦地下酒窖非常出名的一面贵宾墙。墙面用铁艺勾勒出世界地图轮廓，每一张相框代表一位到访过酒庄的各国政要、名人。 这里是克里科瓦的国宝级藏酒展区。展柜中封存着年份久远的传世老酒，画面右下角为1935年德国摩泽尔产区葡萄酒，玻璃钟罩内是更早的古董酒。 克里科瓦不只是收藏本国佳酿，也汇集了世界各地代表性产区的名酒。这两瓶九十年代的加州葡萄酒，在地底恒温的隧道沉睡了三十余年。 地下恒温高湿的环境，让瓶口慢慢生出一层自然的窖菌。这不是酒变质，恰恰是地下窖藏最真实的印记。 克里科瓦最经典的藏酒主长廊。整条隧道由开采石灰岩形成，两侧是一排排编号的拱形酒龛，百万瓶葡萄酒就分层横卧在壁龛之中。洞内常年恒温恒湿，是天然的葡萄酒储藏空间。 克里科瓦地下酒城全貌图，这里原本是开采石灰岩留下的矿山隧道，上世纪50年代改造成酒窖，地下隧道总长约120公里，最深可达地下100米，地下常年恒温12‑14℃、高湿度，极适合葡萄酒陈酿。 参观结束，最后来到这间带着浓郁欧洲乡土气息的品酒室，亲口尝一尝在地底沉睡多年的佳酿，也是参观克里科瓦最有仪式感的收尾。 美食😋 我们今天品过的酒，其中一瓶已经窖藏了26年了🥂 回城的路上参观摩尔多瓦名气最大的东正教修道院——库尔奇修道院。 库尔奇修道院属于摩尔达维亚独特的巴洛克东正教堂风格。在摩尔多瓦的晴空之下，标志性的胭脂红墙体配白色线条、深黑色洋葱头穹顶格外引人注目。 修道院的主教堂1872年建成，采用巴洛克风格建造，灵感来自意大利建筑师设计的基辅圣安德鲁教堂。该大教堂拥有摩尔多瓦最高的圆顶，高达57米。 库尔奇修道院不仅是比萨拉比亚最重要的建筑古迹之一，也被认为是该地区最美丽的修道院之一。 整座修道院坐落在一片山林之间，除了主教堂，还有修士居所、钟楼与规整的园林。 这里是至今仍在使用的修行之地，也是当地人心中的朝圣圣地。 去吃晚餐的途中经过rant河谷的Orheiul Vechi 考古遗址。约5000年前这里就有人居住，发现了大量的生活用品；早期人开挖的石洞修道院还在使用；山顶遗址处留下的一块石头处又建了一个大型修道院。 明天就要离开摩尔多瓦了，今天的晚餐特地安排在Trebujeni村观看民间歌舞表演并享用乡村美食。 D16 德涅斯特河沿岸共和国 今天我们在摩尔多瓦，又不在摩尔多瓦。因为我们要前往德涅斯特河沿岸共和国，俗称：德左（以下也简称德左）。联合国所有成员国均认定它属于摩尔多瓦领土，不承认它是主权国家；但它事实上自行治理，拥有自己的政府、议会、军队、货币（德涅斯特卢布）、边境检查站，是典型的冻结冲突地区、事实独立的未被普遍承认政权。它原本是摩尔多瓦的一部分。前苏联解体时，摩尔多瓦曾经想和罗马尼亚合并，但德涅斯特沿岸的俄罗斯族反对，摩尔多瓦出兵镇压，俄罗斯则支持当地分裂武装成立了德左（目前仅俄罗斯承认）并在当地派出维和部队，造成了目前的割裂状态。 这就是它的边境检查站，用护照换取通行证。 蒂吉纳要塞，坐落于德涅斯特河右岸的本德尔市，整座要塞扼守河流渡口，自古以来是东欧地缘交界的兵家必争之地。当年德左内战期间这里曾作为重要驻防据点，如今也是当地标志性历史符号。 要塞的主入口塔楼，整座由大块石灰岩砌筑而成。拱门是典型的奥斯曼拱券形制，墙体上还清晰留存着旧时战争留下的弹痕与裂缝。塔楼顶端后加建了木质瞭望观景阁，城门两侧陈列着古炮，墙面上有沙俄双头鹰徽章。 一座座石塔与城墙相互连成完整的防御体系。漫步在城墙步道，穿行于塔楼之间，随处可见岁月留下的痕迹。 站在石塔最高处的观景台，往东北遥望就是乌克兰。 到达德左首府蒂拉斯波尔，我们的午餐带着浓厚的苏式家常气质，伏特加配胡椒😂 在蒂拉斯波尔街上随处可见 Sheriff 的标识：买东西、加油、打电话、看电视，几乎都绕不开它，仿佛走进了一座谢利夫的商业王国。的确当地首富谢利夫家族深度控制了德左的经济命脉。这就是谢利夫家族的豪宅 德左唯一的电影院 名誉首任市长苏沃洛夫，抗击拿破仑的俄国元帅。 联合国承认的国家和地区共232个，德左自封为第233个 德左的国徽和八大城市的市旗 联合国不承认，但德左与南奥塞梯、北塞浦路斯相互承认 叶卡捷琳娜二世雕像 德涅斯特河 议会与总统府 荣耀纪念广场。金色五星之下长明火终年不熄，石面镌刻着献给祖国保卫者的字句，承载着属于德左一代又一代人的战争记忆。 这是蒂拉斯波尔非常标志性的一处纪念雕塑。一台真实的二战T‑34坦克安置在石砌基座之上，后方配套一座金顶东正教小礼拜堂。坦克是纪念二战卫国战争胜利，小教堂用来追思所有战争中的亡者。 离开德左，我们在米米酒庄的晚餐是告别晚宴，虽然一路特色“美”食，但还是抵不住对中餐的想念😋 好在我们今晚要告别摩尔多瓦，结束波罗的海和中东欧的16天的行程，回家了😎😎😎感谢我的团友们一路关照，感谢阅读游记的朋友们一直支持，我们下一段旅途再见！