2026环勃朗峰徒步之旅 10: TMB7 从意大利走进法国

秋风弄影

2026年7月11日，是环勃朗峰徒步的第七天。我们从库马约（Courmayeur）出发，踏入韦尼山谷（Val Veny）行至伊丽莎白山屋（Rifugio Elisabetta），继续向上攀登到海拔2516米的塞涅隘口（Col de la Seigne）跨过意法两国的边界，踏入法国境内。之后我们下山前往Ville des Glaciers小村庄搭乘接驳车，去往当晚的住宿地Les Chapieux。

昨夜的阵雨没多时便停歇了，清晨时分已是天朗气清，可天气预报提示中午还会有一场降雨，我们便把雨衣和备用衣物统统塞进背包，今天是全程里背包塞得最满的一天。

今天早餐同样在7:30供应，等我们把所有行装收拾妥当，时间尚且充裕，便先在酒店门前的小花园里慢悠悠地逛了逛。

库马约与霞慕尼（法国）、采尔马特与圣莫里茨（瑞士）等阿尔卑斯名镇同属经典阿尔卑斯度假小镇的行列，却又带着格外鲜明的意大利风情。

今日的早餐比昨日简单不少，我们匆匆吃完便赶去搭乘8:15的巴士。按照旅行社的安排，我们需要先乘车到Visalle再开始徒步。刚上车就撞见了TMB徒步第二天清晨遇到的四位台湾游客，聊起昨夜的GTC越野赛开跑仪式，他们曾冒雨前往观看。

车上的乘客大多是前往韦尼山谷徒步的爱好者，车程不过半小时就抵达了终点站Visaille。所有人陆续下车，根本用不着看导航，跟着人流往前走就行。

山谷中的景致美得让人挪不开眼。

溪涧里的水全是冰川融水，裹挟着的细碎矿物质让河水晕开迷人的蓝绿色，清透得像块流动的宝石。

前方的木桥上挤着不少驻足拍照的人，走近了才认出她们也是前两天在路上遇到过的华人旅行团。实在太巧，大家居然都在此重逢了。

木桥边的风光独绝，难怪人人都要在此停留取景。

沿途的好景多得让人目不暇接，忽然有身影从身侧快步掠过，抬眼看到身上的号码牌，原来是GTC100公里越野赛的参赛者，我们今日的这段徒步路线恰好也是赛事赛道。

对面又跑过来两位参赛者，不由得心生佩服：他们从昨夜十点出发到现在已经跑了十个小时，还能这般神采奕奕，想来是沿途的盛景给了他们源源不断的力量。

这是我撞见的第一位从身旁跑过的女选手，我赶忙大声为她加油鼓劲。

韦尼山谷里设着GTC赛事的补给站，随时为参赛者提供保障服务，前方还有摄影师蹲在路边，抓拍下跑者们奔跑的飒爽身影。

我们一边饱览沿途盛景，一边为途经的参赛者加油，不知不觉间便已经攀上了半山腰。

坡地上还留着一片尚未消融的残雪，在阳光下泛着清冽的光。

斜上方的山屋正是伊丽莎白山屋（Rifugio Elisabetta），抬头望上去，通往那里的坡道看着颇为陡峭。

可眼前铺展开的山景绝对值得我们多花些力气向上攀登。

伊丽莎白山屋外侧的露台是悬空搭建的，探身出去就能将山景尽收眼底。

站在这里离冰川更近了，抬眼望去的景致格外壮阔震撼。

被360度环绕的无敌山景包裹着，我们却没法在山屋停留太久，从后方慢慢涌上来的乌云在无声提醒：山雨欲来。我们只能抓紧脚步，争取尽快穿过前方的隘口。

对面山壁上的小溪顺着崖壁飞流而下，扯出一道细碎的白练。

眼看着澄澈的蓝天渐渐被阴云遮盖，我心里难免生出几分担忧。

前方天边还浮动着形态诡谲的云团，像是大自然随手勾勒的写意画作。

天色越来越沉，我们一门心思只想着快步向前走，连那座由旧时军事哨所与海关旧址改建的小博物馆都没顾得上进去看上一眼。

山里的天气着实变幻莫测，我们还没赶到山隘，雨就先一步落了下来。

我们淋着雨，终于踏上了海拔2516米的塞涅隘口（Col de la Seigne）。

这里立着意大利🇮🇹与法国🇫🇷的界碑，兜兜转转我们又回到了法国的土地上。

我们还算幸运，只遇上了降雨没刮起大风。前几日在旅馆碰到的走逆时针路线的游客说，她们在山上遇到了狂风暴雨夹着冰雹。并告诉我开始下小雨时先穿上保暖的衣服，再穿雨衣。她们一开始没在意，等到雨大了再穿就来不及了，结果全都淋湿了。

因为怕遇上雷电，我们只顾着快步跑下山，连停下来好好欣赏Aiguille des Glaciers冰川盛景的心思都没了。

雨势渐渐变小，既没有打雷，也没遇上难以涉水的溪流，整段行程里我们只碰到了这一场雨，实在是足够幸运。

这片山野风光绝美，却也是承载着战争记忆的边地，曾经是法意两军交战的前线。眼前这座石碑正是为纪念1940年6月21日至24日的法意阿尔卑斯战役（Bataille des Alpes）而立。

望见山脚下的山屋Refuge des Mottets，也就意味着我们离山下不远了。

这场雨赶得我们连吃东西的空当都没有，匆匆赶到山屋时已经下午两点，肚子早饿得咕咕叫。总算能卸下背包坐下来歇口气，我们在这里吃了顿简单的午餐，热乎乎的蔬菜汤配煎蛋，滋味格外暖心。这座山屋的前身是世代传承的奶牛牧场，2010年才翻新改建为山屋，室内的装饰也颇具巧思。

走出山屋时，雨差不多已经停了。山野里看不到牛群的影子，地上却到处散落着牛粪，我们只能盯着脚下的路面小心找落脚的地方。路边只瞧见两匹马，牛群不知道躲到哪里去了。

抬脚跨过山涧小溪，好在雨势不大，溪水深得没过脚踝，走起来并不费劲。

又蹚过一条小河，就到了Ville des Glaciers小村庄，这里有个车站，可以搭乘夏季接驳车去往我们的住宿地莱沙皮厄（Les Chapieux）。

等车的间隙正好可以抬头眺望远处的冰川针峰（Aiguille des Glaciers）。

远处的山坡上散落着悠闲吃草的牛群，传来清脆的牛铃声。

眼前这座历史纪念碑，是为了向二战期间在法国抵抗运动中英勇献身的当地反法西斯游击队员（Maquisards）、高山向导与无辜平民致以敬意而设立的。

等了十几分钟接驳车就来了，这里的山道狭窄，只有中巴车能够通行。上车后买票，每人5欧元。

河谷对面的山体上布满了沟壑，都是经年累月被冰川切割出来的痕迹。

车子开了十几分钟就抵达了莱沙皮厄，我们住的这家旅馆要求所有背包都放进专用储物柜，只有随身必需品可以装进小塑料盒带进房间，鞋子也不能穿进室内，得换上拖鞋。

我们住住二楼的单间，屋子还算宽敞，但是没有凳子，两间房共用卫生间。这里是最偏僻的山村，也是唯一没有Wi-Fi的旅馆，连手机信号都没有。

晚餐就在旅馆的餐厅里，按照各旅行社的名称划分座位，我们头一回与加拿大夫妇和一对美国父子同桌用餐。那对美国父子没有托运行李，所以每日的住宿点和我们并不完全重合。席间大家聊起第二天的徒步路线，经加拿大夫妇仔细研究：走TMB标准路线就是从旅馆门口出发，一路上坡，沿途景致平平；坐接驳车返回Ville des Glaciers，从那里走难度稍高的变线，翻过隘口后就和标准路线汇合，沿途风光更为壮阔。两条路线的徒步距离差不多，但第二条路线的最高海拔和我们第三天走过的阿佩特隘口一样，有2665米。我们已经经历过了一次考验，几天走下来也更有信心了，为了饱览好风景自然选了第二条路线。加拿大夫妇还特意提醒我们，为了确保能赶上接驳车，最好先去车站把车票买好。

晚餐是每桌共享，面包、奶酪和肉排。由于我们订的是素食，给了一盘蔬菜，做的还不错。

晚餐过后我们便急匆匆赶往车站，早班的车票已经售罄，九点的班次也只剩最后三张票。要是赶不上九点前的车，我们大概率就得放弃这条高线了，冥冥之中像是有什么力量，刚好成全了我们想走高线看美景的心愿。买完车票时恰逢夕阳西下，一群绵羊在两只牧羊犬的看护下慢悠悠吃草，铺展出一幅格外祥和的山野画卷。

在这里我们又碰到了早上一同出发的台湾游客，他们也正站在路边，欣赏这幅羊群归牧的景致。

🏔️TMB第七天徒步总结🏔️

全程用时：上午8:40 — 下午3:20

总里程：16.2公里

海拔变化：爬升940米、下降812米

最高海拔：2516米