川藏第六记

明月

　　晨光从古乡湖的水底浮上来，先是淡淡的，像未醒的梦，接着便浓了，蓝汪汪地铺满了整片湖面。推开窗时，那股负离子的气息不由分说地涌进来，清冽冽的，带着水汽与草木的腥甜，直往肺腑里钻，仿佛要把这几日高原跋涉的浊气都涤荡干净。湖心的沙滩在白日里看，不过是一道灰白的痕，此刻却在流水的抚弄下，变幻出千百种曲线来，忽而缠绵，忽而决绝，像是大地写给天空的情书。那些枯树最是有趣，有的斜斜地插在水里，有的整个儿倒伏着，枝桠在水下伸展，远远望去，竟像是湖底长出了另一片森林，与水面上的倒影相互呼应，水上是枯木写意，水下是倒长的森林，虚实之间，忽然就有了无穷的纵深与灵气。

对面山腰的雾最是缠绵，不肯散去，缠缠绵绵地围了一圈，像女子腰间素白的丝绦。山顶倒是露出来了，却被白云半遮半掩着，只偶尔从云的缝隙里漏下一两束光，照在山脚的林子上。那林子便忽地亮了，翠得几乎要滴下来，每一片叶子都像是刚被洗过，在雾气里若隐若现地笑着。我立在窗前，看得有些痴了。吃过早餐，我踱步到湖边，有人在抓拍这晨光美景，而我的心里忽然涌上徐志摩的诗句来——"波光里的艳影，在我的心头荡漾。"此刻方知，这荡漾二字，原是用心尖儿去感受的。

　　车子出了波密，景致便换了模样。天依旧是那种令人心醉的蓝，蓝得没有一丝杂质；云也还是那样白，白得像刚弹过的棉絮。两旁的山林连绵着，恍惚间竟有几分张家界的影子。可是看久了，眼睛便倦了。晨光里那样的惊艳，把胃口养刁了，如今这些寻常的好景致，竟也觉着平淡。若不是想着通麦特大桥的名头，我怕是连下车的兴致也无。

　　桥是雄壮的。三座青山呈三角形峙立着，大桥便凌空架在一边，横跨易贡藏布江。站在观景台上仰头望，那桥身在烈日下泛着光，高得几乎要够着云了。领队说这是第三座桥，2015年才通的车，是通麦天险的咽喉。我仔细端详着桥下的江水，碧沉沉的，在峡谷间奔流。听说从前没有这座桥时，雨季里泥石流说来就来，车子排着长队，一等就是三五天。如今这钢铁长龙一卧，便把那些凶险都镇住了。技术上的事我不懂，但看着这桥在崇山峻岭间这般从容地矗立着，心里便生出些敬意来。

　　鲁朗的草甸子绿得发亮，虽是人声鼎沸、店铺林立的热闹光景，可我心里惦记的，却只有那锅石锅鸡。那石锅是墨脱的云母石凿的，灰扑扑的，看着笨重，端上来时却还在咕嘟咕嘟地冒着热气。汤是乳白色的，飘着金黄的油花，松茸的香气若有若无地浮在面上。我平日是不爱喝汤的，在领队介绍的诱惑下，这一口下去，整个人都怔住了——鲜！不是那种张扬的鲜，是温温润润的，从舌尖一直暖到胃里。同行的人问能不能加些菇，店员女子把脸一扬："菇不能加，鸡可以。"大家先是一愣，继而都笑了。在这高原上，鸡反倒不如蘑菇金贵了。我破例喝了两小碗，额上沁出细密的汗，连日来的倦怠仿佛都被这热汤熨平了。其他的菜也都好，但终究敌不过这一锅汤。吃完出来，一看石锅标价上千，我有点瞠目结舌。

　　往色季拉山去的时候，海拔表上的数字一跳一跳地往上升。奇怪的是，这次竟不似初入318时那般慌张了。车子盘旋着，窗外是无穷无尽的山，无穷无尽的云。到了垭口，人声鼎沸，车子蚂蚁似的挤作一团。我下了车，除了喘气比平时粗点，过了三五分钟后竟也没什么别的反应。人的身子着实奇妙，不过几日功夫，便把这高原的脾气摸透了。远方的雪山藏在白云后面，只偶尔露一露真容，那尖顶在阳光下闪着冷冽的光，正是那座海拔七千余米的雪峰。领队说能看到"日照金山"是要凭运气的，我们自然与它没有那样缘分，但看着云来云往，山隐山现，也是一种趣味了。

　　到林芝利源酒店时，已是下午五点了。房间大得奢侈，推开窗，一条碧绿的河便横在眼前。那水绿得发亮，绿得不真切，像是谁把翡翠融化了，满满地泼了一河。远处是白的雪山，近处是青的楼房，中间是黑的树影，层层叠叠地铺陈开去。最妙的是天边那抹夕阳，红得那般克制，只在天际线上浅浅地染了一层，却把整幅画都带活了。我忽然想起早晨的古乡湖——一个是蓝的，一个是绿的；一个静如处子，一个动若脱兔。可都让人想不出更好的词来赞它。

夜渐渐浓了，那抹夕阳终于沉了下去。我靠在窗前，看着碧水变成了墨色，白楼变成了剪影，只有远山的轮廓还依稀可辨。风从河面上吹来，凉丝丝的，带着水的气息。这一天走过了那么多地方，眼睛是饱了，心里却还空着一小块，像是特意留给明天似的。也好，太满反而不美。索性让自己来个葛优躺，就这样躺着醉着吧，醉在这一路的山光水色里，醉在这波光与艳影的荡漾中。