2026春游高加索11-雨中游塞凡湖-夜游第比利斯

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早上继续早起，去游泳区域漫步。安静的酒店院子里几乎不见人，都不出来溜达吗？

酒店的装饰 8:30出发，去塞凡湖。塞凡湖是亚美尼亚最著名的游览胜地之一，离首都埃里温大约65公里，驱车1个来小时即可到达。

连绵起伏的缓坡草地在窗外掠过，地势平缓开阔；阴天多云的天气，昭示这又是不怎么好玩的一天。

塞凡湖（Lake Sevan）海拔约1900米，是世界上海拔最高的淡水湖之一，据说仅次于南美洲腹地的的的喀喀湖，为世界第二大高山淡水湖。

这个亚美尼亚最大高山淡水湖，也是高加索地区最大的湖泊，兼具自然奇观与深厚人文底蕴。被称作“高加索的明镜”，也被称为“高加索的蓝色眼泪”，那得是在夏季，湖水在特定条件下会呈现出令人惊叹的“蒂芙尼蓝”，是摄影的绝佳时机。塞凡湖还有一个突厥语名称“戈克恰伊湖”，意为“蓝水”，估计就是这么来的。

可惜我们游玩的时候不大对，这蓝色大概率看不到了。

（网图）

塞凡湖面积约1360平方公里，占亚美尼亚国土总面积的约3%；湖域由西北部较深的小塞凡湖和东南部较浅的大塞凡湖两部分组成。

（网图）

车子继续前行，杨导在车上娓娓讲起塞凡湖的传说。大抵是各处景区常见的爱情叙事：古时一对恋人隔湖相望，男子每到黄昏便泅渡湖水，赴约与心上人相会。奈何遭到女方父母阻挠，男子郁郁离世，女子此后终身未嫁，便在湖畔建起一座教堂，将无尽思念寄托于湖水之间。游历得多了，这样的故事听来，也只剩淡淡的了然。

下了大巴车，走过旁边卖纪念品的小屋，我们先去游湖。 天气不怎么好，好在没下雨，不影响我们乘船游。只有我们一艘船出游呢.

20世纪苏联时期，为发展农业和经济而进行的引水工程曾导致塞凡湖水位严重下降，生态环境遭受严重破坏。两所修道院在水位下降之前原是在湖水边，现在却在高山上。

对了，好像说这个湖是亚美尼亚全国唯一的水源。

风有点大，把我们船上的遮雨门帘吹的几乎翻飞。我把手机上的挂绳拆下来，拴在门帘环扣上，一船人总算不用在风中凌乱了。

不到一小时的游湖结束，下了船，准备去看修道院。风越来越大了。

经过的特产展示屋，石榴是主题。可能不是旺季，可能天气不好，反正没有开门营业。

塞凡湖修道院位于半岛的山丘顶部，需要攀登一段有点陡峭的阶梯才能抵达。上山路边有小店，也有十字架石。

半路上雨突然大起来了，上山的路上风还非常大，我穿那个薄雨衣，费了好大劲。早知道带厚的那件了。

还没有登上塞凡湖修道院所在的山丘，不过已经可以俯瞰湖区的壮丽全景了。

塞凡纳旺克修道院（Sevanavank Monastery)是亚美尼亚重要的文化和宗教遗迹，也是“塞凡”之名的直接来源-“塞凡”在亚美尼亚语中就是“黑色寺院”的意思。指的就是这座由黑色材料修建的修道院。

修道院的位置在湖西北角，那里原来是独立的岛屿，与海岸之间隔着3公里长的水域。修士们最早于8世纪末在这里建造了一座小教堂和几间小屋。这里位置险要，易守难攻，与世隔绝，最初是埃奇米阿津主教座堂犯错僧侣的“清修地”，戒律极其严格，实行禁酒、禁肉的生活。

直到公元874年，由当时的公主玛丽亚姆（Mariam，后来的国王阿绍特一世之女）主持，开始修建修道院。

城墙上建起了瞭望塔，岛周围被小门环绕，后来又建造了三座教堂、修道院及其他建筑。可惜，9世纪建造的修道院，现在仅剩两座古教堂。

修道院所在的岛屿曾多次遭到入侵者攻击：帖木儿的部落、波斯人及其他势力。

历史上，这里一直是亚美尼亚皇室和贵族在动荡时期的避难所，也是亚美尼亚抵抗阿拉伯入侵者的据点。9世纪末，亚美尼亚国王阿肖特与阿拉伯军队之间大战的战场就在这里。阿肖特率领极小的部队，在一群僧侣的协助下，英勇地守卫寺院数月，阻止敌人进入岛屿。随后还击败了他们。修士们击退了袭击，修道院得以延续。

不过，在16至17世纪，塞瓦纳万克失去了城墙。到1930年，修道院正式解散，最后一位僧侣离开岛屿。

修道院现存建筑群主要由两座风格相似的教堂组成，均由深色石材建成。
位于较低处，是一座带有八角形鼓座（支撑穹顶的圆筒形结构）的十字形平面教堂，这是圣使徒教堂（Surp Arakelots），其穹顶从方形底座过渡到八角形鼓座的建筑手法非常独特。

位于较高处，体量稍大的是诞神圣母教堂（Surp Astvatsatsin）。穹顶采用了“帆拱”（一种将方形平面转换为圆形穹顶的三角球面结构）支撑，这在当时当地的建筑中比较罕见。

苏联时期，因人工排水工程，塞凡湖水位下降了约20米，这座湖心小岛与陆地相连，变成了今天的半岛。 圣使徒教堂（Surb Arakelots）里的木雕圣像壁板（Iconostasis），是头一次见到。由多块老木板拼合而成的彩绘木构屏风上，五彩的编织绳结纹样，是亚美尼亚标志性的几何纹样，和其地毯纹很相似。这个圣像壁是15-17世纪的遗存，修道院最重要的中世纪艺术品之一。由于长期受蜡烛烟熏，颜料斑驳褪色，岁月痕迹很重。 亚美尼亚最重要圣徒、亚美尼亚国教的开创圣人——圣格列高利的苦修隐修士形象。 圣徒圣像貌似手绘的，是高加索本土的宗教绘画风格。

圣母怀抱耶稣圣婴，是亚美尼亚教会最核心的圣像。

鸽子代表圣灵降下光芒，十二使徒领受圣灵，是教会诞生的典故。

耶稣端坐审判宝座，象征基督的权柄与末日审判。

手中捧着书卷的，是圣经四福音书作者——马太、马可、路加、约翰。

教堂内部有一块雕刻于13世纪的十字架石（Khachkar），上面的神像面容被刻画成蒙古人常见的样貌，甚至是编着辫子的形象，与我们通常看到的亚美尼亚或其他地区传统的耶稣圣像风格截然不同。

当时的人们或许认为，如果教堂里的圣像看起来像统治者自己，蒙古军队就不会轻易摧毁这座建筑。所以，后人推测这座教堂之所以能未遭损毁，是这圣像起到了作用。

这块十字架石诞生时间，正值蒙古帝国大军西征，亚美尼亚地区也处于其统治之下。和之前试图推行伊斯兰教的征服者不同，蒙古人对各宗教总体上采取了相对包容的态度。而为了保护教堂免遭破坏，为了取悦蒙古人，便将石雕上的圣像刻成编着辫子的蒙古人样子。

这可能是全球仅存的一件带有蒙古元素的亚美尼亚十字架石，因其承载的独特历史信息而备受珍视。算是教堂最珍贵的宝物吧。

出门时，才关注到门板上雕刻繁复的纹样，圣徒雕像、亚美尼亚十字与葡萄藤蔓交织在一起，尽显亚美尼亚传统木雕工艺的精美。教堂1486年的木门原件，现在藏于埃里温历史博物馆。

教堂采用半成品玄武岩和灰色凝灰岩，接缝用石灰灰浆平整，展现了当时的工艺水平。

院子里摆放着很多中世纪遗留下来的精美十字架石，雕刻着复杂的几何和植物图案。可惜没时间一一细看。

围墙上，海鸥在雨中瑟瑟发抖。真心疼它们。

斑驳风化的石墙，红褐色锥形穹顶，饱经风霜的教堂，厚重古朴。 历史上这里曾有第三座教堂，但如今仅存地基。残垣断壁，见证了千年岁月；斑驳的石块沉淀出厚重的历史感。我独自在山坡上吹风，不能自拍，就拍风景吧。 雨中看壮阔的塞凡湖，没有秀美的湖光山色，但能体验苍茫静谧的氛围。

塞凡湖有高山湖泊的自然风光，也有千年修道院的历史印记。湖光山色与千年古建融为一体，让人很容易迷失在这亚美尼亚独有的历史与自然之美中。

想来，天气好点的话，体验更好。

风雨太大，影响游兴。我们回到湖边餐厅，等着吃午餐。来这里，一定不能错过用炭火现烤的塞凡湖鳟鱼。

我们的午餐有烤鱼，感觉味道尚可。

离开前，跑到小店里买个冰箱贴，把钱花了。幸亏当初没多换，跟团游，花钱都没机会。

雨中，我们离开塞凡湖，前往亚美尼亚与格鲁吉亚边境。

大巴穿行在高加索山谷间，烟雨朦胧中，山区的民居、店铺分散在路边，行人稀少。

路过的边境小镇。

这回离开亚美尼亚，我们走的是巴格拉塔申口岸（Bagratashen）。这是亚美尼亚与格鲁吉亚之间最核心、最繁忙的陆路口岸，承载了亚美尼亚约80%的陆路贸易。绝大多数旅行者会选择从这里通行，距离首都埃里温约212公里。

在亚美尼亚一侧，我们拿着护照下车，步行进入边检大厅办理出境手续。行李留在车上。进入格鲁吉亚这边，是萨达赫洛 (Sadakhlo) 口岸，我们要带着行李办手续，依旧是慢吞吞的工作效率。

过边境依旧没敢拍照。不过，亚美尼亚这边有免税商店，杨导带着我们在里面买烟、买纪念品。忘了那个薄荷味的烟是啥牌子了。

从萨达赫洛口岸到第比利斯大约６0多公里，我们还要开车两个来小时。

两国界河是德贝德河（Debed River），也算是库拉河的上游。连接两国的“友谊桥”（Friendship Bridge）于2022年8月正式开通。

行驶在南高加索的丘陵山谷间，山林连绵起伏。林木之间看到好多民居，老屋与新式别墅交错散落。最有意思的，是造型别致的特色民宿，那个格鲁吉亚传统Darbazi（达尔巴兹）石屋，鼓肚式圆石墙体，很少见呢。

这些地区大概是民族混居（格鲁吉亚、阿塞拜疆、亚美尼亚族居民）区域，还能看到亚美尼亚的文字。

经过萨达赫洛到第比利斯之间最大的城镇，马尔涅乌利（Marneuli）小镇。

公路旁的风景 如果不说，和国内风景有什么不同呢？

丘陵、草甸也是牧场吧。

又见葡萄园。

还是喜欢这种绿油油的山谷，没有太密集的民居，是梦想中的乡村景色。

离开丘陵，进入开阔的卡拉奇平原（Kvemo Kartli平原），地势逐渐平坦，阴雨天气逐渐甩在车后，原野牧场一望无际，快到第比利斯市区了。 回到第比利斯市郊，天气放晴。心情也渐好。苏联时期成片的居民楼，是这里典型的住宅风貌。又见库拉河，还是那么浑浊。 第比利斯的建筑就像一本立体的历史书，不同的时代都在城市的天际线上留下了独特的印记。波斯元素，苏联印记，先锋现代设计都能见到。 回到老城区。墙面涂鸦是老城老房子的特色，穿过蜿蜒小巷，快到我们今天的最后一个景点-圣三一教堂。 圣三一大教堂(Holy Trinity Cathedral)，当地人称 Sameba（·萨梅巴大教堂），位于库拉河左岸的伊利亚山（Elia Hill）上，是格鲁吉亚最重要的宗教建筑之一。它虽然历史不长（1995年动工，2004年完工并祝圣），但规模宏大，象征着苏联解体后格鲁吉亚宗教信仰的复兴，如今是城市的天际线中心和精神地标。 这个教堂是为纪念格鲁吉亚东正教自主教会创建1500周年和耶稣降生2000周年而建。建设资金主要来自商人和普通市民的捐款，特别是金十字架。由建筑师阿尔奇尔·明迪亚什维利（Archil Mindiashvili）设计。

据说，教堂在奠基时遵循了古老传统，在基石下放置了取自锡安山和约旦河的岩石、来自耶路撒冷的土壤，以及圣乔治墓地的泥土，让这座新教堂与信仰的源头产生神圣的连接。

教堂主建筑从地面到十字架顶端约87-105.5米（从地面到圆顶顶部86.1米，十字架本身高7.5米，再加上平台高度，总结构高度超过100米。因此，成为世界第三高的东正教教堂。（仅次于圣彼得堡的圣以撒大教堂和莫斯科的基督救世主大教堂。）

整个教堂区域占地约5000平方米，也算是总面积最大的宗教建筑之一。最多可容纳15,000人。

除了大教堂本身还有一座独立的钟楼，牧首的住所，一座修道院、神职神学院和神学院、作坊以及安静的休息场所。

建筑布局轴向对称，设有宽阔的楼梯和宽阔的露台。

教堂高达7.5米的穹顶表层覆24K纯金，8米的十字架塔尖也由24K纯金打造，使用了约一吨纯金，主要由民众捐款。在城市的很多角落，都能看到它的金色穹顶。

教堂整体采用格鲁吉亚传统的“十字圆顶”建筑风格，以长方形为底座，中央矗立着巨大的鼓状球形结构，其上是高高隆起的锥形圆顶。

正面多层阶梯式拱券大门，层层向内递进，凸显纵深感。

外墙采用多种天然材料混合：轻质石材、博尔尼西凝灰岩、大理石和花岗岩。纹理会随着光线变化。表面雕刻着精美的花纹，如象征生命与繁荣的葡萄藤、代表神圣与救赎的十字架、寓意光明与希望的太阳图案等。 写游记时，才知道格鲁吉亚宗主教伊利亚二世参与了大教堂的绘画工作；他绘制了多幅圣像和一幅大型圣母像，可见于入口处。可惜当时没注意到。

教堂东北角有色彩斑斓的马赛克圣母像；东南角展示着十字架与珍贵的手抄本《圣经》；西北角有精致的云母耶路撒冷圣城模型。

用金箔制作的屏壁上，镶嵌着信徒们捐赠的各式宝石，体现了信徒们的虔诚。 教堂内部面积约为3000平方米，大理石地板装饰有马赛克花纹。圣像屏风和家具将传统木雕与克制的现代感相结合。教堂内还收藏着古老的羊皮手抄本《圣经》。 这里的圣像画金碧辉煌。

主殿采用格鲁吉亚传统十字穹顶布局，长56米、宽44米，八根巨型浅色大理石立柱撑起直径超30米的中央穹顶，独立于后殿，使整个建筑体更具宏伟感。

据介绍，大教堂内有九座小礼拜堂，分别奉献给大天使、施洗约翰、圣尼诺、圣乔治、圣尼古拉、十二使徒和诸圣。其中五个位于地下层。

教堂内部保持肃穆，东正教教堂没有长椅，信徒们通常全程手持蜡烛站立祈祷。

进入教堂，依然是严格着装规定，女性遮头，穿膝以下裙子。男性穿长裤。

大殿内有伊维尔圣母像，这个著名的显灵圣像在格鲁吉亚东正教传统中备受尊崇，每天都有信徒前来敬拜。

祭坛核心区布满以圣经故事为蓝本、采用拜占庭风格马赛克镶嵌工艺制作的精美壁画。彩色马赛克是内部视觉的焦点。

祭坛后面墙壁上其中巨型基督全能者圣像，俯视整个大殿，是教堂标志性画像。高大的拱顶上绘有至今仍在绘制的壁画。部分圣像由伊利亚二世宗主教亲自绘制。

从教堂前的广场可以俯瞰第比利斯老城、库拉河以及远处的纳里卡拉古堡，是拍摄城市全景的理想位置。不过，我倒是被两个拍写真的姑娘吸引了。顺便帮团里三位老大姐拍拍照。她们都是我学习的榜样。70多岁，活力满满。 自拍，也让杨导帮忙拍几张。 独立的钟楼造型与主堂风格统一，大教堂的钟有九颗，最大的重达8000公斤。在德国铸造。敲钟时钟声覆盖全城。我们出门时，正好看到敲钟人，聆听到了第比利斯上空的钟声。

时间原因，我们看不到图片上的教堂夜景了。

出口处的圣像，和格鲁吉亚特色的冰箱贴，很有特色。

离开教堂，我们去吃晚餐。还是上次的同一家。

还是在自由广场下车，步行去餐厅。

拍拍路人 明码标价的旅游线路。 这回没去地下，到旁边的中餐厅去吃圆桌餐了。 中国胃，中国味。 用餐完毕，在餐厅附近随手拍拍。

又住回到同一家酒店。

办完入住手续，看看时间还早，决定和团友一起出去，看看夜色中的第比利斯。

第比利斯被认为是东欧？（这个亚洲城市，常被认为是欧洲的）最好的夜店城市，几乎与西欧的柏林齐名。音乐在这座城市中被视为神圣。派对和夜店文化已成为一种生活方式。从小型爵士俱乐部到酒吧，随处可见，是当地人和外国人常去的地方。只是，我们这个年纪的女人，似乎不怎么去那些地方。

沿坡而下，百年沙俄老房，欧式楼宇，街头艺术，在蓝调时刻有了不一样的韵味，好像加了美颜滤镜，比白天更迷人。 经过的建筑好像是政府机构，能看到制服门卫。

终于走到了第比利斯的主大街－鲁斯塔韦利大道（Rustaveli Avenue，以12世纪格鲁吉亚著名诗人肖塔·鲁斯塔韦利命名），它是第比利斯的心脏地带，也是第比利斯的文化中心，地位相当于巴黎的香榭丽舍大街，堪称这座城市的文化动脉。

大街两旁遍布剧院、博物馆和商店。第比利斯最重要的宏伟建筑，以及众多酒店、餐厅、咖啡馆和纪念品店乃至我们上下车的自由广场，都在这条主干道上。

格鲁吉亚议会大厦是第比利斯的核心地标，这个格鲁吉亚的政治中心坐落在鲁斯塔韦利大道8号（8 Shota Rustaveli Ave）。苏联时期风格的地标建筑，1953年建成，最初被称为“第比利斯文化宫”。也曾作为格鲁吉亚苏维埃政权的政府大楼。2006年经过改扩建后，成为了如今的格鲁吉亚议会大厦，是格鲁吉亚建筑风格和国家立法权的象征。这里多次见证了格鲁吉亚的重大历史事件，像在1989年，这里曾发生导致21名示威者死亡的悲剧，在大厦右侧的墙壁上设有纪念牌。

大厦门口左边放着一块大矿石，用于纪念格鲁吉亚1991年正式独立日 。‌‌

终于亲眼目睹了第比利斯国会大厦前的抗议活动，这人数不多呀。

我们对这些热闹不大感兴趣，就匆匆从人行道穿行而过，马路对面的风景更吸引我们。

穿过地下通道，去大街对面走走看。

地下通道，也是购物一条街。不知有多少义乌小商品城来的。

与格鲁吉亚议会大厦隔街相望，夜色中的卡什维蒂圣乔治教堂（Kashveti St. George Church）在灯光映射下熠熠生辉。

“卡什维蒂”（Kashveti）在格鲁吉亚语中字面意思是“生下石头”（由"kva"石头和"shva"生育组成）。这个名字源自一个公元前6世纪的传说：当时亚述十三士之一的著名修士大卫·加雷吉（David of Garedja），在第比利斯被一名妇女诬陷，说自己怀孕是因为被大卫玷污了。大卫则极力否认并预言：时间能证明自己的清白，如果该妇女说谎，她将会生下一块石头。结果她生下的真的是石头。这个地方也因此得名。

这座东正教教堂于1910年建成，其建筑风格以中世纪（约11世纪）的萨姆塔维西大教堂（Samtavisi Cathedral）为蓝本，外观古朴庄重。我们来时，教堂已经关闭，就只在门廊处拍了色彩艳丽的东正教湿壁画，拱廊、花窗都非常漂亮。

后来看介绍，说这是格鲁吉亚最重要的宗教和文化地标之一。以宏伟的建筑、传奇的起源和艺术珍品而著称。教堂的内部有著名格鲁吉亚艺术家拉多·古迪亚什维利（Lado Gudiashvili）于1947年绘制的生动壁画，可惜进不去没看到；外墙上有由阿格拉泽兄弟（Agladze brothers）雕刻的精美石雕，可惜夜色中我们没有注意到。

（网图）

这个教堂一直是宗教仪式和国家活动的中心。重要的东正教庆祝活动多在这里举办，尤其是圣乔治的节日（5月6日和11月23日），这里会有很多信徒前来。

在苏联统治时期，它是第比利斯少数几座保持开放的教堂之一，成为格鲁吉亚文化韧性的象征。

灯光中，钟楼掩映在盛开的玫瑰花中。我们从教堂的另一侧大门离开，铁艺雕花大门两侧的石墩上有东正教的十字架，庭院的围墙花纹也是格鲁吉亚特色的，古朴精美。

转回主干道，不远处，就经过了格鲁吉亚美术博物馆 (Georgian Museum of Fine Arts)。铭牌上有鹰的标识。海报展示的应该是正在举办的展览吧。

这个私人博物馆，由艺术爱好者Gia Jokhtaberidze和Manana Shevardnadze在2018年创立，专注展示20-21世纪格鲁吉亚现代艺术，收藏有超过80位艺术家的3500多件作品。特别是建筑本身就是艺术品，据说里面有玻璃中央楼梯。

多说一句，格鲁吉亚美术馆 (Art Museum of Georgia)才是国家美术馆，位于普希金街2/4号 (2/4 Aleksandr Pushkin St)，藏有约14万件美术品，涵盖了中世纪至苏联时期；有尼科·皮罗斯马尼原作、康定斯基、罗丹等名家作品。

怎么感觉很想再来一次，好好看看这里的艺术品呢。

往马路对面看，人好像比刚才多了些。估计是吃完晚饭出来了。这也算是社交的一个场所了。

路上也能看到类似星光大道上的星星地砖，估计都是格鲁吉亚的名人吧？可惜文字看不懂。

开始下雨了，而且越下越大。只能在路边找地方先避避雨。

这场雨估计也是突发而至，不少人在路边的商场（Galleria购物中心）外避雨。

拍个灯光下的圣乔治屠龙柱（也叫自由纪念碑）

雨中回去，经过总督宫（Viceroy's Palace），也就是现在的国家青年儿童宫（National Youth and Children's Palace，也叫先锋宫，类似我们的青少年文化活动中心吧），灯光下，文艺复兴风格的建筑，外观典雅、庄重，整齐、对称的窗户，精致的石砌工艺在灯光下呈现质感，让古典的庄重感凸显出来。没有浮夸的装饰，而是通过古典的对称美、文艺复兴的细节和恰到好处的异域元素，展现出一种融合性的高贵气质，与鲁斯塔韦利大道整体的历史文化氛围相得益彰。

回到酒店，赶紧洗热水澡。

5月21日留影

明天我们还要在市内游，然后乘晚上的飞机回国。感觉还没有玩过瘾就要离开了，这就是每次跟团游的感觉。

一直想自由行，但是一来找不到合适的同伴，二来觉得交通＼食宿＼游玩等等都得自己事事费心，而外语水平又不怎么过硬，所以始终没有付诸实际。好希望能找到一个能操心所有这些细节的人同行，我就负责跟着走，帮着照相。可是，这么说起来，好像也只有跟团游适合我呢。