318国道上的怒江七十二道拐

翻江鼠

昨天下午观赏了海拔5130米的东达山，此山是318国道最高的一座山，没有美景，就是一个海拔高，对进藏旅行人来说是一大身体考验，如无高山反应，再往前走也不会有高反。

今天是《我的西藏之旅》第5天，早上6点09分从左贡出发，沿着盘山公路逐渐攀升，8点10分途经巴宿县邦达镇，8点28分顺利翻越藏东著名的业拉山垭口。业拉山口正在基建施工不便停留，开始下行，进入川藏线最具代表性的公路奇观怒江七十二拐。当年十八军进军西藏，边进军，边筑路，用最原始的工具劈开一座座高山峻岭，才有了如今的一条条天路，在这里我要道一句:致敬！伟大的中国人民解放军。

不巧此时大雾弥漫，不见七十二拐真容，焦急的等待了20多分钟雾才慢慢散开，但仍然没有盼来晴朗的天，七十二拐在盘山公路上如巨龙盘旋在陡峭山体之上，展示“S”形天路与怒江峡谷交织出的震撼画面，大家都兴奋的抓紧时间拍照，唯恐云雾卷土重来。

观景台旁立着熟悉的318此生必驾路牌，五星红旗在风里猎猎作响，蓝底白字的标语写着走过七十二拐所有弯路，今后人生尽是坦途。我和同行的老友轮流站在路牌下留影，有人舒展双臂拥抱山风，有人抱臂而立静静望着脚下层层叠叠的山路，连观景台的护栏上都系着往来旅人留下的祈福经带，风一吹就跟着山风轻轻晃。

刚拨开的云雾还像薄纱似的缠在半山腰，漫山的盘山路大半都藏在乳白的雾气后头，只能隐约看见几截银灰色的路面从云里探出头来，像藏在云海里的银色丝带。

风卷着雾往山坳里沉，七十二拐的轮廓慢慢从云絮底下露了出来，层层叠叠的弯道顺着山脊往谷底延伸，零星的几棵深绿小树嵌在土黄色的山坡上，像撒在黄纸上的绿墨点。

云雾又往山底沉了些，大半条七十二拐都露了出来，S形的弯道一个接一个缠在陡峭的山体上，远处的山尖还裹在雾里，脚下的深谷被半掩在雾层里，站在观景台边往下望，几乎要以为自己站在云做的海面上。

风把最后几缕挡在眼前的雾吹走，整条七十二拐完完整整铺在眼前，密密麻麻的弯道顺着山势盘旋而下，像巨人随手在大地上画出的一串绵长曲线，每一道弯都接着下一道，一眼望不到头。

云雾又悄悄漫上来了些，把半山腰的几处弯道重新裹进了雾里，只剩靠近观景台的几折弯道还清晰露着，远处的山影在雾里朦朦胧胧，整幅画面像晕开了的水墨长卷。

风推着云雾往山巅飘，露出更多盘绕在山坡上的公路，那些弯道顺着起伏的山势绕来绕去，把坚硬的山体温柔地挽成了一环接一环的通路。

怒江72道拐，原名天路99道拐，也叫业拉山99道拐，业拉山不仅仅是景色的荟萃之地，同时也展现世界公路史上的奇迹，曲折蜿蜒的盘山公路打通了横隔在澜沧江与怒江之间的天堑！因为接下来是怒江大峡谷，所以又称之为怒江72道拐！

“怒江72拐”从最低点海拔3100米，一路攀升到最高点业拉山口海拔4651米，再盘旋下降至邦达镇海拔4100米。长约12公里。作为川藏南线必经之路，对许多骑手或车手来说，正是因为它的险，才更具有挑战价值，每年从这路过的行人无不对这条路充满感叹。

2010年，崭新的黑色油路铺设及拓宽工作全部完工。当汽车和骑行者行驶在这条天路上时，只剩下“荡气回肠”的惊叹。

云絮飘在山巅，把远处的雪峰遮得只剩淡灰色的轮廓，七十二拐的每一道弯都清清楚楚铺在褐黄色的山坡上，连路面上行驶的小车都变成了小小的黑点，顺着弯道慢慢往下挪动。

观景台边缘的几丛矮树先撞进眼里，再顺着视线往远处看，盘山公路顺着山坡往下绕，一层叠着一层往怒江的方向延伸，云雾在远处的山尖缠来缠去，把天地衬得格外辽远。

脚下的观景台边生着不少矮矮的灌丛，黄绿相间的草叶沾着点山间的潮气，往远看，七十二拐的弯道顺着缓坡绕来绕去，一直伸进远处的云气里。

站在稍高些的观景位置往下望，整条七十二拐从近到远铺展开来，每一个回头弯都衔接得恰到好处，像串起无数细碎星光的银链，拴在巍峨的业拉山腰间。

山风把云往更高处吹，整片开阔的山坳完完整整露了出来，七十二拐的弯道顺着起伏的山势盘绕，远处的山尖还飘着几缕碎云，脚下的深谷望不到底。

站在观景台的木质栈道边，身后的群山往远处绵延，脚下的七十二拐顺着山坡往下盘旋，每一道弯里都藏着过往旅人走过的故事。

风把雾吹得干干净净，视野里的七十二拐一览无余，银灰色的路面嵌在褐黄的山体上，远处的云低低贴在山尖，连风里都裹着山的粗粝气息。

顺着下行的路慢慢往谷底走，峡谷两侧的山壁陡得像被刀劈过，脚下的公路在山缝里绕来绕去，路边的护栏紧紧靠着陡峭的山崖，偶尔有大货车慢悠悠转过弯道，车轮碾过路面的声音在峡谷里轻轻回荡。

路边的绿色防护网顺着山坡铺展开，护住容易落石的陡坡，弯道在山坳里绕出温柔的弧线，远处的小村落飘着淡淡的炊烟，藏在绿树和田地之间。

大红色的货运卡车顺着弯道慢慢往前开，厚重的车身稳稳贴在路面上，远处的山尖还飘着雾，山谷里的风裹着点江水的潮气，扑在人脸上凉丝丝的。

转过一个弯，路边的小村落撞进眼里，几座藏式小屋散在绿树和梯田之间，嫩绿色的青稞田嵌在黄土地里，像撒在山间的一块块绿宝石。

再往低处走，山坳里的村落看得更清楚了，高大的杨树围着平整的田地，小屋的平顶晒着点作物，曲曲弯弯的小路从公路边往村子里延伸，安安静静卧在怒江边上。

峡谷两侧的山壁裸着褐灰色的岩石，路面顺着山缝往前延伸，远处的山尖飘着碎云，公路在陡峭的山崖之间绕来绕去，像从悬崖边上生生凿出来的通道。

继续往前开，峡谷越来越窄，两边的山壁几乎要挤到一起，路面顺着山势绕出一个又一个缓弯，偶尔有路过的小车在弯道上慢慢驶过，扬起一点细薄的尘土。

大货车的红色车身在灰扑扑的山壁之间格外显眼，司机稳稳把着方向盘转过急弯，车轮碾过路面的痕迹清晰可见，旁边的山崖上还留着当年开山时凿下的印记。

站在高处往回看，刚走过的七十二拐又远远铺在身后的山头上，云雾在盘山公路上飘来飘去，像给这条天路轻轻盖上一层半透明的薄纱。

最后一段下山的路安安静静卧在山边，路面平整干净，路边的碎石滩上长着几丛耐旱的小草，远处的山尖藏在云里，风从山谷里吹过来，带着点怒江的水汽。

怒江大桥烈士桥墩的故事讲述了在1953年修建怒江大桥时，一名年轻战士因过度劳累掉入正在浇筑的桥墩中，混凝土迅速凝固，战友们无法救出他，只能含泪将他筑进桥墩。后来，旧桥被拆除，新桥拔地而起，但那座含有烈士躯体的特殊桥墩却被完整地保留了下来，成为一座历史的丰碑，见证着岁月的变迁，也承载着人们对英雄的敬仰与缅怀。

据记载，这位烈士可能名为刘纪春，但因当时工期紧张，他连名字都没留下。他的故事代代流传在怒江驻军，每年清明节，守桥士兵也会来到桥墩上扫尘献花，向无名英雄敬礼。过往的车辆在经过时也会鸣笛致敬，行人则会驻足留下祭品，用自己的方式缅怀筑路英雄.

站在怒江大桥前，湍急的怒江在脚下奔腾，浑黄的江水拍打着岸边的岩石，桥身上挂着的红色横幅写着滚烫的字句，几面小红旗在风里轻轻飘着，嵌在悬崖之间的桥身稳稳托着往来的车辆。

那座保留下来的烈士桥墩立在江边，粗糙的混凝土表面刻着岁月的痕迹，不远处的观景台上站着穿红衣的旅人，正举着手机拍下这座承载着故事的桥墩，江风裹着江水的声响，轻轻拂过桥面。

站在更近的位置望向桥墩，它稳稳立在奔腾的怒江边上，像一位永远守在这里的战士，桥身上的红色标语被山风吹得猎猎作响，每一个字都滚烫而厚重。

往山的高处走，连绵的输电铁塔顺着山坡往云里延伸，银白的电线在半空中连成长长的线，把电力送到藏区的每一个角落，和脚下的318天路一道，把温暖送到每一处山里的人家。

缓坡上的铁塔一座接着一座往远处延伸，草甸上的浅绿和深绿交错，云雾在山巅飘来飘去，银亮的电线在风里轻轻晃，像给这片连绵的群山戴上了一串温柔的项链。

路边的山坡上，几头黑牦牛正低着头啃食地上稀疏的青草，粗长的黑毛顺着山风轻轻飘，身后的土崖上嵌着几个小小的洞，是山雀们的小窝。

往前走上几步，撞见一整群牦牛，大大小小的黑牦牛散在坡地上，有的慢悠悠低头吃草，有的带着小牛犊往坡上走，有几头还长着弯弯的长角，慢悠悠晃着尾巴，一点也不怕路过的旅人。

牦牛群顺着缓坡散开来，白尾巴尖的牦牛走在最前头，小牦牛跟在大牛身后蹦蹦跳跳，山风拂过它们长长的黑毛，画面安安静静，连风都放轻了脚步。

最后几头牦牛慢悠悠从镜头前走过，其中一头肩上带着几撮白毛的牦牛晃着弯弯的牛角，往坡下慢慢走，身后的崖壁安安静静立着，这片藏地的山野，连风里都藏着松弛又温柔的气息。