走进娄山关，(散文)

山 峰

那山、那水、那风情系列

昵称: 山 峰

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2026年7月30日从遵义会议纪念馆的红墙下转身时，七月的风还裹着历史的余温，蹭过耳尖时带着烫人的热度。

车轮沿着黔北的山径往大娄山脉深处碾去，我揣着一路攒下的沉甸甸的敬仰，去赴一场跨越九十余年的邀约——去看那座在课本里、在诗词里伫立了半辈子的雄关。

车进入板桥镇的山门前，抬眼便撞见娄山关苍劲的轮廓。它静卧在大娄山脉的中段，关口海拔一千二百七十七米，主峰笋子山的尖顶直戳一千七百七十九米的云际。

自古便是川黔之间锁钥般的要隘，“一夫当关，万夫莫开”的名号，在千百年穿谷的山风里浸得厚重沉实。

1935年的冬春，两度烽火在这里燃起：一月红军首克娄山关，为遵义会议筑牢了安稳的屏障；二月的再战大捷，更拉开了遵义战役的壮阔序幕，让这座原本只是地理要冲的关隘，从此刻满了信仰的印记，也催生了毛泽东笔下那首震古烁今的《忆秦娥·娄山关》。

顺着石阶往山深处走，最先踏入的是娄山关红军战斗遗址陈列馆。这座以下沉式设计落成的建筑，把六千余平的空间轻轻嵌入山的肌理里，一层的水面映着飘扬的红旗，冷调的钢板与热烈的红色元素交相呼应，像是把一段流动的历史铺在了脚下。

顺着指引走入地下展厅，从序厅投来的肃穆目光开始，娄山关的过往便在泛黄的史料、蒙着岁月痕迹的老照片与带着温度的文物里缓缓铺展。

现代声光电的光影掠过墙面，那些战壕里的呐喊、山路上的奔袭仿佛就在耳畔，一步一步走过首夺娄山关、鏖战娄山关的展区，才真正读懂，今日脚下的每一寸坦途，都是当年先辈们用热血趟出来的通途。

从地下陈列馆出来的时候，我们还撞见一位头发花白的老者，因为没留意到馆内的直梯，正被家人搀着慢慢来往上挪楼梯，走得格外吃力。我们赶紧喊住他们，一群人簇拥着老人找到直梯，陪着他一起返回了地面，老人攥着我们的手连声道谢，眼里的笑意亮得很。

想来是常年浸在这片红色热土的精神浸润里，娄山关景区里的本地人、游客，眉宇间都带着和这山的风骨一般的热乎气，连擦肩而过的细节都裹着暖意。

刚到景区时我们没摸准路线，错过了山下的购票处，正站在台阶上犯愁时，一位穿志愿者马甲的女士主动上前问清了情况，当场就和山下售票大厅打电话沟通，帮我们协调补了票，还特意嘱咐刚好要上山的摆渡车把票捎了上来，省了我们来回跑的冤枉路。

这和前几日跟团游黔东南几个热门大景区的经历，简直是天差地别：那些地方整座都裹在浓得化不开的商业气息里，耳边从早到晚灌满了导游喋喋不休的特产推销，稍露出点不愿买的意思，当场就甩来黑脸和阴阳怪气的挖苦，最后甚至直接把整车人关在银饰、 朱砂、翡翠、药材卖场里，堵着大门说不买够额度谁也别想出门。

如果说陈列馆里的历史是静态的讲述，山脚下的《娄山大捷》实景演出，便是把八十多年前的烽火直接拽到了眼前。整场近一小时的演出里，两百多支真枪、千余发炮弹的声响震得脚下的土地都微微发颤，三百余名演员的冲锋呐喊穿透山谷，和九十年前那场战斗里的声浪仿佛重叠在了一起。

硝烟漫起时，我看见前排的老人悄悄抹了把眼角——那些只在史料里见过的惨烈与英勇，此刻就鲜活地在眼前上演，连风里都带着滚烫的战意。

从演出场地出来，沿着石阶拾级而上，便踏上了“百仗梯”。八十米的高差里，石阶两侧的雕塑与浮雕墙静静伫立，每一道纹路都在复述当年的战斗故事，那句“而今迈步从头越”的词句，此刻不再是纸上的墨迹，而是每一步向上攀登时，脚下最真切的力量。

步道两侧的林木长得格外茂密，松涛顺着山势滚过，漫山的绿在阳光下亮得晃眼。导览员说，这片山原本是秃的：娄山关战斗前，黔军为了侦察动向，把山上的树木砍光烧尽，只留一片光秃秃的石砾。

新中国成立后，先是多次飞机播种恢复植被，后来又发动干部群众在大小尖山一带人工植树，为了纪念长眠在此的红军战士，这片林便有了名字，叫“纪念林”。

我伸手拂过身侧松树粗糙的树皮，指尖能摸到树皮下流动的生机——这些树是替那些没来得及看见满山青翠的战士们长的，每一片摇曳的叶，都是他们看过的、守护过的盛世模样。

行至小尖山，石垒的战壕还在山腰间静静躺着，粗糙的石壁上，“遵义战役娄山关小尖山战斗遗址”的朱漆大字遒劲有力。

站在山巅往南北望，盘山公路如银线缠绕在青山之间，当年红军便是在这里据险而守，以血肉之躯守住了这道雄关。

不远处的红军战斗纪念碑直指苍穹，两根尖顶巨柱像两把刺破迷雾的利剑，张爱萍将军手书的《西江月·遵义大捷》刻在碑身北面，基座上的浮雕里，战士冲锋的身影依旧鲜活，把那段烽火岁月，永远留在了苍莽的群山之间。

顺着山径往前，长空桥的铁索在山风里轻轻晃动。这座以“长空雁叫霜晨月”命名的索桥，长九十七米，稳稳牵起大尖山与小尖山的两端。踩在木板上，山风从耳畔呼啸而过，云气在身侧翻涌，忽然懂了“长空天堑一线连”的诗意，这横跨两山的桥，又何尝不是连接过去与当下的纽带？

不远处的雁鸣塔五层飞檐直指云天，登塔远望时，千峰如浪、峡谷幽深，娄山关的巍峨全貌，一下子撞进眼底。一路往山的最高处走，诗词馆的墨香先一步漫了过来。

五大展区以时间为轴铺展开来，从“问苍茫大地谁主沉浮”到“敢教日月换新天”，一行行诗词墨迹里，藏着一位伟人的胸襟与信仰。

AR选诗、VR战斗体验的光影交错间，诗词的浪漫与历史的厚重撞在一起，让人在墨香里读懂，那些流传千古的句子，从来不是凭空而来的豪情，而是一步一步踏过万水千山，从血与火里淬炼出的华章。

走到摩崖石刻前，舒同先生题写的“娄山关”三个大字嵌在岩壁上，颜体行书刚劲厚重，每一笔都像敲在山岩上的鼓点，震得人心尖发颤。

不远处的毛泽东词碑，用三百九十六块大理石嵌成的碑面宽二十五米、高十三点五五米，《忆秦娥·娄山关》的手迹在阳光下熠熠生辉，每一个字都带着穿越岁月的力量。

终于登上海拔一千七百七十九米的西风台时，山风裹着松涛扑面而来。这里是娄山关的制高点，若是赶在清晨来，能看见金色的朝阳从层叠的山峦后缓缓探出头，云霞把半边天都染成揉碎的金红，原本迷蒙的山色一点点亮起来，连风里都裹着朝阳的温度，真应了那句“梦在漫天星空下，醒在霞光万丈里”。

我来的时刻恰好近黄昏，便顺着山径转到西南侧的夕照亭，这亭子的名字正取自词里的“残阳如血”，是观日落的绝佳处。

依着亭柱往远处望，群山层峦叠嶂向着天边铺展，茫无涯际的绿浪在晚风里轻轻起伏。殷红的夕阳一点点沉向山坳，霞光把连绵的峰峦都浸成了暖红的底色，远处的观海楼、身旁的夕照亭、脚下的纪念林都笼在这层柔光里，连风都慢了下来。

那一刻，“苍山如海，残阳如血”的画面不再是书本里的文字，而是完完整整铺在眼前的壮阔。我忽然想起上午看演出时震得发烫的地面，想起纪念林里摇动的松枝，想起碑上遒劲的字迹——那些烽火里的呐喊、寒冬里的跋涉、战壕里的坚守，都化作了此刻眼前这片静谧的山河，这是他们当年拼尽全力想要护住的人间，也是我们如今一抬眼就能拥有的幸运。

参观结束要返程时，我们又遇上了难题：景区门口半天打不到车，眼看就要赶不上回贵阳的车次，一行人急得团团转。旁边正在执勤的工作人员见我们脸色不对，主动问清了情况，当即放下手头的事，领着我们往景区班车的停靠点跑。远远看见班车正要关门发车，他咬着牙紧跑了五十多米，硬是在车子启动前把我们拦了下来，直到看着我们都上了车，他才挥挥手转身往回走。

走出娄山关的时候，暮色已经漫过了关口的岩壁。我没有带走一片山间的红叶，却把满袖的山风与满心的震撼揣在了怀里。

原来所谓雄关，从不止是山的巍峨，更是一群人在绝境里挺直的脊梁，是一种跨越岁月依旧滚烫的信仰。

当我们踏着石阶一步步走近它，才真正读懂那句“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越”——这从来不是一句遥远的诗，而是刻在每一个后来人脚下，永远向前的路。