质朴无华地拉那

玩童老王

　 昵称：玩童老王

美篇号：29128734

我喜欢旅游，也喜欢写游记，总想把旅途中的所见所闻所思记录下来，留待以后走不动时翻出来找寻美好回忆。不过，游记不好写，从整理图片、收集资料到组织文字，既耗时间也伤脑子。所以，游记总赶不上旅行的脚步。

这不，2024年漫游东欧游记拖到现在还差阿尔巴尼亚和希腊尚未动笔。上篇东欧游记是3个月前，想想还是捡起来接着写，保持其连续性吧！本文主要介绍阿尔巴尼亚首都地拉那的景象。

地拉那，对于我们这代人，其名是熟悉的。去之前上网查询，有人说这地方没什么好玩的，可以忽略。但地拉那是我中小学时念叨过的地方，不管怎样还是去看看吧！也算了却一桩心愿。

2024年11月26日，我们老俩口从北马其顿奥赫里德乘坐小巴前往阿尔巴尼亚首都地那拉。小巴是奔驰19座只坐了5位客人。过境人不下车，十分钟搞定。车程130多公里，多为曲折山路，10:40到达目的地。

入住后吃午饭，下午去斯堪德培广场漫游赏景。爬地拉那“金字塔”，首都全景尽收眼底。说实话，真没迷人的景色，也不见摩天大楼和都市繁华，留给我的印象是一派朴实无华的风光。

在这不多说了，下面贴上几幅图片，随图解说。欢迎美友们一起观赏，并敬请批评指正。

自注：本文为系列游记：自助游东欧（十六）阿尔巴尼亚（1）

简要说一下地拉那。这是阿尔巴尼亚共和国首都和最大城市，三面环山，一面距亚得里亚海约27公里。城市历史悠久，公元前3世纪为罗马帝国领地，后经拜占庭、奥斯曼帝国等统治。1912 年阿尔巴尼亚独立，1920 年地拉那定为首都。

市区面积约 41.8 平方公里，人口约 76 万（2025 年）。人均 GDP 约 5000 美元，约 22% 人口生活在贫困线以下，是欧洲经济发展比较落后的首都。由于就业与生活困难，40%的人口流失到欧美各国，侨汇成为重要经济来源。

我们游览的第一站是斯堪德培广场，这是首都中心广场，亦是该市地标之一，面积达4万平方米。以15世纪阿尔巴尼亚民族英雄乔治·斯堪德培命名。广场是完全步行化的开放空间，是市民日常活动和节日庆典的重要场所。

我们在空旷的广场漫步游览，没见高耸的摩天大楼和豪华的建筑群。看到的是融合了多个历史时期的建筑，包括奥斯曼时期、意大利统治时期、社会主义时期等，整体感显得质朴无华。当然，这也是一种美的风格。

矗立在广场中央青铜塑像，是阿尔巴尼亚民族英雄斯堪德培，广场也以此命名。15世纪，是他率领阿尔巴尼亚人民成功抵抗奥斯曼帝国入侵，时间长达20余年。

雕像总高约11米，刻画了英雄身披战甲、头戴标志性山羊角头盔，右手高举宝剑骑在战马上的英姿。由本土三位雕塑家联合创作，并于1968年正式落成揭幕。

据介绍，广场周边分布有地拉那国际大酒店、文化宫、国家歌剧院、历史博物馆、国家图书馆及市政厅等建筑。

具体我们对不上号，也没有刻意去寻找。只觉得作为欧洲的国都，其建筑没欧洲普遍的“洋葱头”、“朝天椒”风格，似乎有点另类的味道。

斯堪德培广场上的巨幅马赛克壁画《阿尔巴尼亚人》，可说是国家名片，许多游客会拍照留念。我也拍了照，并好好欣赏了一下，更对背后的故事感兴趣。

这画是1980 年由5位艺术家集体创作，画面约440 平方米。材质不是普通马赛克，而是用数十种天然色泽的大理石、花岗岩切割成小块，按原画颜色严丝合缝拼接而成。

壁画共刻画 13 个人物。左侧是反抗奥斯曼和争取独立的斗士，中央是身着民族服饰"阿尔巴尼亚母亲"，是整个画面的视觉核心，右侧是二战时期游击队进行反法西斯斗争。

1990 年代东欧剧变后，新政府一度想把这幅"霍查时代印记"彻底抹除。但考虑到作品艺术性和拆除费用，最终拍板的结论是"算了，拆了心疼"。

但是，必须局部"去政治化"。现在看到的中央女性头顶的金色五角星已被去掉，把工人手里的红宝书换成空麻袋。画保留了下来，政治符号被悄悄擦掉一部分。

广场地板别具特色，很有讲究，也可说是一道独特风景。石材取自全国各地天然岩石，共有13万块，且每块对应一个地区，意为把阿尔巴尼亚铺在地上。当地人到此游玩，可以去寻找“家乡石”。

另外，广场排水系统设计科学，雨天不会积水。地下埋有喷管，天热时可啧雾降温。

广场上有很多几何图案小房子，并涂上不同色彩。据说前市长是个画家，他在 2000 年把大量灰暗的共产主义混凝土建筑刷上明黄、钴蓝、鲜橙等大胆色调，配上几何图案，使城市像一座开放式美术馆，被称作后社会主义城市更新经典案例。

地拉那金字塔。这是原国家领导人霍查的女儿和女婿主持设计，于1988年建成。目的是纪念阿尔巴尼亚共产主义领导人恩维尔·霍查。占地 11,835 平方米，是当时全国最昂贵的建筑。

霍查于1985年逝世。1991 年东欧剧变后，霍查铜像被推倒、著作被烧、劳动党改组为社会党并公开批判他。这座金字塔也被废弃，一度要求拆除，直到2023年才改建为公共活动场所保存下来。

沿着金字塔斜坡登上顶端（ 20.2 米），倒是一个不错的观景平台，整个市区风光尽收眼底。

市区没见欧洲普遍的中世纪红顶建筑，所见多为社会主义时期的方正小楼房，显得简略低调。

霍查领导期间全国为无神论国家，取消宗教，毁掉教堂。现在金字塔上可看到两座清真寺，一座是老清真寺，建于1789～1824年。在无神论时期能保存下来，可说是奇迹。

另一座是土耳其援建，耗资3000万欧元，2024 年 10 月 10 日才正式开放。占地约 1 万平方米，中央穹顶高 30 米、四座宣礼塔各50 米。可容纳约 5000 人，是巴尔干半岛最大清真寺。

地拉那市政厅，位于斯堪德培广场边上，由意大利建筑师在 20 世纪初设计，外墙红黄相间，是广场周边少见的暖色调建筑。

市区街道宽敞整洁，行人和车辆都较少，两旁松树造型优美，整个市区显得清净舒适。

处处碉堡，是阿尔巴尼亚的一道独特风景。当时领导人霍查四面树敌，为了打败侵略者处处建碉堡。当时全国200多万人，却建了60万座碉堡。国家20%的资金用于此，还有中国援助的大量资金和水泥钢材。最终没有丝毫作用。

我们专门去参观原内政部大楼下的碉堡博物馆。地下5层，可防核武器。1981–1986 年秘密施工，是霍查晚年所建。

其实是个地下指挥所，军事指挥系统和生活设施一应俱全，但都比较简单。

有较多图片和实物（包括刑具）展示霍查执政期间残酷的政治清洗。直接处决和秘密处决6000多人，狱中死亡和劳改死亡8000人，广义政治迫害死亡3 万～10 万人。也许正因为如此，现在阿尔巴尼亚没有多少人怀念霍查。