川西行（四）成都游（2026.7）

和平

从西昌出发，一路向北驶向成都，车窗外的风景如画卷般徐徐展开。天空并非晴空万里，而是被大片厚重、柔软的云层所覆盖——它们低垂、绵延，仿佛伸手可触，时而聚拢成团，时而散开如絮，在灰蓝与乳白之间缓缓流动。

远处的高山则轮廓沉稳，部分峰顶隐没在云雾之中，若隐若现，增添了几分神秘与诗意。云层压在山脊之上，时而如轻纱拂过，时而如棉被覆顶，让整片山脉显得更加雄浑而富有层次。

白云为舞，青山作伴，西昌到成都的路，因云而温柔，因山而壮阔。

我们将在成都住一宿，第二天晚上去绵阳坐飞机回石家庄。我们将在成都过渡的时间有二十多个小时。

成都三十多年前俺来过两次，市内的景点和名胜古迹也都游览过。但随行的老弟没来过成都，俺便当起向导和解说员来。早上六点多，哥儿俩赶忙起床吃点早餐，打的前往第一个景点——杜甫草堂。

杜甫草堂是唐代伟大的现实主义诗人杜甫流寓成都时的故居。

在公元759年的冬天，杜甫为避安史之乱，携家人来到成都，次年春天在浣花溪畔营建茅屋定居，在此居住了三年零九个月，创作了《茅屋为秋风所破歌》等240余首流传千古的诗篇。

进入景区按参观顺序走，第一处来到一个叫大廨的地方。“廨”意为官署，是杜甫当年接待宾客、展示诗作之处。正中矗立着当代著名雕塑家创作的杜甫铜像，展现了诗人忧国忧民的形象。

第二处叫诗史堂，它是草堂的主体建筑之一，陈列着历代书法家书写的杜甫诗作及文人题跋，是展示杜甫诗歌成就的核心区域。厅内光线柔和，墙面布置有详细的文字展板，讲述杜甫生平事迹或诗歌解读。杜甫的诗歌真实反映了唐朝由盛转衰的历史，被誉为“诗史”，故此堂得名。这个展厅正是为了纪念和展示杜甫的诗歌成就与文化传承而设。

厅内有杜甫的一尊雕像，他身穿宽袖长袍，须发飘然，面容清瘦且神情激昂。他一手持酒杯，另一只手向外舒展指引，仿佛正在对月抒怀或纵论天下。整体姿态生动洒脱，展现了诗人在困顿中依然旷达的文人风骨。

诗史堂是整个草堂的精神高点。 在这里才能让你直面了解杜甫这个人，以及他的苦难，他的格局和他的诗。

随后就是柴门，他是杜甫在成都营建草堂时自建的低矮简陋院门。在大门上方悬挂的黑底金字匾额上写着“柴门”二字，字体雄浑。柴门是连接诗史堂与工部祠的过渡空间，其名称源自杜甫《野老》诗中的“柴门不正逐江开”。

走过柴门来到工部祠，它是草堂的核心建筑，里面供奉着杜甫塑像，两侧陪祀是陆游和黄庭坚。祠内有明代何宇度（晚明中层文官+巴蜀风物记录者+杜甫草堂早期修缮者）所作的杜甫石刻像及清代草堂石刻全景图。整个建筑内外极其庄重典雅。

照片是少陵草堂碑亭，也是草堂最具标志性景观之一，是一座以茅草作顶的亭子，内有清代果亲王允礼书写的“少陵草堂”石碑。

最后就是杜甫的茅屋故居。在院中央是一座典型的川西民居风格建筑，以木架穿斗结构为主，屋顶覆盖着厚重的茅草。故居前方是一片湿润的泥土地面，四周被茂密的树林和竹林环绕。整体环境清幽古朴，完美契合了杜甫诗中“结庐在人境，而无车马喧”的意境。

故居由五间房屋组成，包括中间的堂屋、左右的卧室、东面的厨房和书房，屋内陈列着竹榻、书桌等唐代风格的家具，还原了诗人当年的生活场景。

茅屋四周全被高大的树木和繁茂的灌木包围，光线从树叶间隙洒下，显得幽深静谧。地面由石板铺成，并设有仿自然的木质围栏，增强了古朴的田园感。

参观完杜甫茅屋后，来到杜甫当年在浣花溪畔钓鱼、聊天、休闲的地方——水槛，也称水榭。它不仅是垂钓的平台，更是他招朋待友、观景抒怀的休闲之所。历经颠沛流离后，杜甫在这里终于过上一段“清江一曲抱村流”的宁静生活。

通过参观杜甫草堂，最真实的感受就是伟大和朴素是贴在一起的。这里没有雕梁画栋，没有豪华设施。也就是竹榻、土灶、纸窗、菜畦，全是普通人生活的样子。你会明白，杜甫不是写完诗就成诗圣的，他是从真实困顿的老百姓中，把他们的苦写进诗里，才成为现实主义的诗圣。

回顾下我们参观的线路，从正门→大廨（身份）→诗史堂（精神）→柴门（回归田园）→工部祠（后世尊崇）→茅屋（本来样子）。前面越庄重，最后这间茅屋越轻、越真。

接下来我们来到武侯祠景区参观。第一道门匾额上写着“汉昭烈庙”四个大字，因诸葛亮在百姓心中威望极高，民间习惯将整座祠庙称为“武侯祠”。“汉”指刘备建立的蜀汉政权，“昭烈”是刘备的谥号，表明这里本是祭祀刘备的皇家庙宇。

这是武侯祠的第二道门，上写有“明良千古”四字，是清朝康熙皇帝的御笔，两侧配有红灯笼，门柱上刻有赞颂刘备与诸葛亮君臣相知的对联。透过门洞，可以看到院内古木参天，游人正穿行其间。

在武侯祠刘备殿中有汉昭烈皇帝刘备（字玄德）的座像。他是蜀汉开国皇帝，是三国时期的重要历史人物。在成都武侯祠中，刘备殿居中，诸葛亮殿居后，这种“前君后臣”的布局，体现了中国传统文化中对“明君良臣”的推崇。

刘备陵，史称惠陵（又称汉昭烈墓、汉惠陵），是蜀汉昭烈帝刘备的陵寝。

红墙夹道：图片中展示的正是惠陵外围标志性的红墙夹道。两侧是高耸的红色院墙，墙头铺有青苔的瓦当，墙外生长着茂密的修竹，环境清幽肃穆。这条夹道是通往刘备陵墓的必经之路，也是武侯祠内极具古典园林意境的景观。

历史：公元223年，刘备病逝于白帝城（今重庆奉节），同年遗体运回成都安葬，史称惠陵。后来，刘备先后去世的甘夫人和吴夫人也与之合葬于此，形成了“夫妻三人合葬墓”。外观形制：惠陵距今已有1700多年历史，封土呈圆形，高约12米，周长180米，为夯土垒筑而成，周围有砖墙环绕。

这个过厅是连接刘备殿与诸葛亮殿的过渡建筑。匾额上“武侯祠”三个金色大字是由著名文学家、历史学家郭沫若先生题写的。这个过厅的地基略低于前面的刘备殿，体现了封建礼制中“君尊臣卑”的规制。从刘备殿走到这里需要下11级台阶，据说这11级台阶暗合诸葛亮在刘备离世后辅政11年的历史。

成都武侯祠的诸葛亮殿又称“静远堂”，是整座祠庙光辉凝聚的核心。据介绍是取自诸葛亮 的《诫子书》：“非淡泊无以明志，非宁静无以致远”。殿内神龛悬挂着“静远堂”匾，殿顶乌木梁刻有“淡泊明志，宁静致远”字样，呼应其修身治世精神。

殿中供奉着诸葛亮的贴金泥塑坐像，羽扇纶巾，神态儒雅。

在武侯祠内，有一处核心展区叫“明良千古”，它集中展现了蜀汉“明君”刘备与“良相”诸葛亮这对千古君臣的典范形象。它纪念的不仅是两位历史人物，是一种理想的政治与合作关系，即贤明的君主遇上忠诚的贤臣，共同谱写了一段流传千古的佳话。

在展打中有一组这样的雕塑，它生动刻画了在公元223年，刘备在夷陵之战战败退守白帝城（今重庆奉节）后，病危之际将幼主刘禅及国家大事托付给诸葛亮的历史瞬间。通过细腻的艺术手法，将刘备的极度信任与诸葛亮的忠诚担当定格，深刻体现了中国传统文化中“明良千古”的理想政治典范与深厚的忠义精神。

在雕像旁边的墙上挂着刘备一句话。这句话发生在“三顾茅庐”之后。当时诸葛亮出山辅佐刘备，两人关系日益亲密。刘备的结拜兄弟关羽、张飞对此感到不悦，颇有微词。为了安抚二人并表明自己对诸葛亮的重视，刘备便说了这句话：“孤之有孔明，犹鱼之有水也。愿诸君勿复言。”意思是：我有了孔明，就像鱼有了水一样，希望你们不要再抱怨了。关羽和张飞听后，便不再有异议。也就是说刘备得到诸葛亮后，对其才能的高度认可与极度依赖。鱼离不开水，意味着诸葛亮是刘备成就大业不可或缺的辅佐者。

武侯祠最后面是三义庙，它是专门祭祀蜀汉昭烈帝刘备、以及结拜兄弟关羽、张飞的祠宇，也是为了纪念历史上著名的“桃园三结义”而建。

殿中三尊塑像刘备居中，关羽（左侧），张飞（右侧）。刘关张塑像是一组兼具文学美感与民俗特色的杰作。它们以《三国演义》为蓝本，通过朴素的服饰、鲜明的神态和严谨的布局，将“刘关张桃园三结义”的千古佳话定格，成为武侯祠内不可或缺的文化符号。

古有三结义，今有俩兄弟。哥儿俩站在立有“桃园”石碑前合影留念，象征着志同道合、肝胆相照的友情。既是打卡，也是对“义”字精神的致敬。哥儿俩站姿放松，彼此靠近，展现出深厚的兄弟情谊和朋友默契。

三义殿后有三尊石雕像，颜色较深的，人物低眉顺眼、神态粗犷，是猛将张飞。

中间颜色偏白，端坐居中，神态安详儒雅，正襟危坐，是刘备。

颜色偏红褐，人物身形挺拔、气势威武，是关羽。

通过游览武侯祠和观“明良千古”展，印象最深的就是刘备和诸葛亮之间的关系，好像不是君臣，而是两个志同道合的兄弟灵。刘备用一生的颠沛换来了这一次相遇，诸葛亮用一生的操劳回应了一次信任。

1700年过去了，惠陵还在，武侯祠还在，而双方那种被看见、被信任、被托付的情感，依然让人感动。

参观完武侯祠，我们来到旁边的“锦里”。它是西蜀历史上最古老的街道之一，兴于秦汉，因曾是蜀汉丞相诸葛亮治理下的织锦生产作坊集中地而得名，后成为成都的代称。

它以明末清初川西民居建筑为主，全长约五百多米，被誉为成都“西蜀第一街”。

锦里不仅是三国文化的延伸展示，更是巴蜀民俗的集中表达。在这里，你可以品尝到地道的成都小吃，欣赏到川剧变脸、糖画、皮影戏等非物质文化遗产的表演，它与武侯祠形成了完美的“一文一商、一静一动”的互补。

在锦里有“诸葛庐”。相传这里是诸葛亮出山辅佐刘备前在成都的居所。灰墙黛瓦，门楣上方悬挂着黑底白字的“诸葛庐”匾额，两侧配有木质楹联：“三顾隆情兴蜀汉，一泓清水鉴风云”

进诸葛庐可见一口古井，井口由青石砌成，呈独特的八角形，中间有方孔，四周有石栏杆围护，栏柱上雕刻着古朴的石狮子。旁边立有一块石碑，上书“诸葛井”三个大字。此井相传是诸葛亮治蜀时为了解决百姓饮水问题而亲自勘察选址挖掘的。

照片是锦里古街的核心建筑——古戏台。这是一座典型的川西传统木结构建筑，飞檐翘角，气势恢宏。戏台正中悬挂着“锦里古戏台”的匾额，其建筑结构沿用中国传统戏台，古木上常雕刻着三国故事木雕，两侧设有“出将”“入相”的侧门。这里经常上演川剧经典剧目，是体验巴蜀非遗文化和市井烟火气的绝佳场所。

在这条街上不吃点特色小吃是说不过去，老弟买了两碗极具成都特色的“熊猫主题冰粉”。俺一口下去，先是冰凉的糖水冲刷味蕾，接着是软糯的熊猫团子、弹牙的波波、微酸的水果、酥脆的坚果、微苦的仙草……多种口感与风味在口中交织，真是甜而不腻、凉而不冰。

游完锦里给俺的感受，就是热热闹闹地逛了一圈，回头想想，也就记住了与三国有关的一些场景，其它的印象就不深了，就觉得这里是个自由市场。

在打的去四川省博物馆时，打的师傅讲，到成都必看青羊宫，我们又加了一个旅游景点。青羊宫被誉为 “川西第一道观”“西南第一丛林”，是成都最古老、最著名的道教宫观之一。

青羊宫第一个殿州灵祖殿，里面供奉道教护法神 王灵官，重建于清光绪年间。护法神被华丽且雕有金龙的木质神龛所环绕。下方的供桌上摆放着水果、绿植等供品，前方的红色电子功德箱上印有“随喜功德”字样。

在上幅照片的背后，是一个大大的黑白相间的太极阴阳图，象征道家阴阳相生、万物循环的核心哲学。这幅太极图是青羊宫道教宫观的文化符号。

青羊宫第二大殿叫混元殿，重建于清光绪年间，为单檐硬山式木石砖结构。殿内由26根石柱和2根木柱支撑。柱身镂空雕刻有凤凰望月、双狮戏球等图案，工艺精巧。

前殿正中供奉太上老君，神像面容慈祥，手持混元乾坤圈，象征“道生一，一生二，二生三，三生万物”的混沌本源。

后殿供奉的是佛教中的观音大士，体现了蜀地道教三教融合的包容之风。殿外几位香客正在炉前祈福、上香，整体氛围古朴庄重且充满浓厚的香火气息。

最核心主殿为三清殿，正中供奉着最高大、最核心的雕像太上老君的贴金泥塑像。太上老君作为道家创始人，其雕像体量最为宏大，居中端坐，神态庄严慈悲，是殿内绝对的中心。

两只铜羊一奇一实。

单角铜羊（左），是传说中的十二属相化身。其造型融合了鼠耳、牛鼻、虎爪、兔背、龙角、蛇尾、马嘴、羊须、猴颈、鸡眼、狗腹、猪臀的特征。

双角铜羊与单角羊不同，采用了写实美学，造型与普通真羊无异。

民间认为铜羊具有祛病消灾的神力。传说身上哪里不舒服，摸铜羊相应的部位就能减轻病痛。俺老弟果真相信，从脑袋到屁股，从背到肚下摸了个遍。😀😀😀😀

总之，青羊宫是成都老城里的“道家客厅”，从周代传说到唐代行宫，再从清代重建到铜羊的八卦，所有这些把老子思想和成都的生活揉在了一起。

参观完青羊宫已接近午时，为能把想看的尽快走，小跑似奔向离此处不远的四川博物院。照片是新馆大楼，据介绍其设计灵感源自汉代石阙，巨大的弧形屋顶对称舒展，搭配灰色的石材基座与青绿色的玻璃幕墙，整体显得庄重、大气且极具现代感。是西南地区最大的综合性博物馆及国家一级博物馆。馆内藏有35万余件文物，系统展示了巴蜀文明四千余年的发展脉络。

进馆后第一个展厅就让俺看到了三星堆遗址岀土的文物——商代青铜纵目面具。面具呈方形，宽颐大耳，眉尖上挑。最引人注目的是其极度夸张的“纵目”（眼球呈柱状向前凸出）和向两侧充分展开的巨大耳朵（形似鸟翼或象耳）。至今三星堆许多秘密解释不清。

在馆中看到一件极具历史价值的重磅文物——一件青铜矛。在虎头前端的矛身上，清晰地錾刻着“成都”两个古篆字。它不仅是古代兵器的杰作，更是成都城市定名的历史证据。

我们看到了博物馆中“五大镇馆之宝”首位，国家一级文物——西周巴蜀青铜礼器的巅峰之作。看资料介绍它通高74厘米，体型硕大。其最显著的特征是肩部两侧的立体长鼻象首双耳，象鼻向上卷起，造型饱满灵动，是古蜀文化中“象崇拜”的直接体现。盔形盖饰有四道鸟形扉棱，器身布满繁缛华丽的卷体夔龙纹、蟠龙纹和云雷纹，体现了中原礼器庄严肃穆的风格与古蜀人独特审美的完美融合。它不仅代表了当时西南地区最高的青铜铸造水平，更见证了三千年前古蜀文明与中原文明的交流与碰撞。

这件西周牛首耳铜罍，也是国家一级文物。资料上说它通高77.5厘米，略高于象首耳罍。其造型相对简练，最引人注目的是肩部相向而跪的立体牛头双耳，盖顶饰有卷曲蟠龙和浓眉大眼的人面纹，器身腹部还有立体牛犊头装饰。通体镶嵌有绿松石，碧绿晶莹。其器形和礼制属于中原西周体系，直接证明了蜀地与中原的深度交流，填补了古蜀文明演进的空白。

这件文物是五代前蜀时期的“云龙纹玉大带”，也是该院的“镇馆之宝”之一，属五代十国时期。由上乘的和田白玉制成，玉质洁白温润，历经千年依然莹润光泽。是一条完整的帝王玉带遗存。

虽然在馆中看到了许多珍贵的文物，但遗憾的是没有看到唐宋元明清时期的文物（因为整顿闭馆）。但这种遗憾，俺到觉得不是终点，而是下一次相遇的起点。

四川博物院的众多文物，就像一部立体的“巴蜀通史”。它们不仅说明了四川自古以来的繁荣与开放，更向世人证明：巴蜀文化是中华文明满天星斗中的重要一颗，它既有自己的地域特色，又深度融入了中华文明的宏大体系之中。

参观完省博后，此时已饥肠辘辘，哥儿俩商量好中午吃成都火锅。赶忙打车前往宽窄。下车后正好看见在窄巷子旁，有一家装璜很上档次的火锅店，名叫蜀大侠。俺的理解是：“蜀”代表川味火锅之魂，“大”寓意菜品研发的大气，“侠”则传递了豪爽大方的侠义精神。

店内装饰的富丽堂皇。

哥儿俩不能吃辣。点了一个招牌“龙头锅”鸳鸯锅底，左侧的红汤说是番茄汤，但上面漂着一层牛油，辣椒和花椒，里面还加入了红枣等配料，闻起来香气浓郁。右侧的清汤是滋补的菌汤，汤中清晰可见虫草花、红枣、枸杞和菌菇片。

我们要了两份特色牛肉：上方盘子里是鲜切牛肉片，下方盘子是麻辣牛肉（虽不吃辣，来也得尝尝），红彤彤的肉片表面裹满了辣椒面和香料，这是蜀大侠“一帅九将”系列中的经典菜品，经涮烫后香辣入味，肉质鲜嫩。另外要了一份新鲜素菜，有茼蒿、生菜、白菜等，翠绿的颜色不仅解腻，也平衡了火锅的厚重感。

看着红油翻滚，香气直冲天灵盖，一口下去麻麻辣辣，吃的哥儿俩满头大汗，此刻感觉就一个字——爽！真是嘴巴在遭罪，身体在投降，但筷子还是停不下来，这也是一种快乐 。😂

火锅店旁就是宽窄巷子。是由宽巷子、窄巷子和井巷子三条平行的老式街道组成，是成都遗留下来的唯一清朝古街道。它始建于康熙五十七年。这里的建筑非常独特，是北方胡同文化与川西民居四合院相融的遗存。

我们从窄巷子走起，在清代时这里叫太平胡同，是满族镶红旗的驻地。相比宽巷子，它的巷身更窄，但两侧的院落却很精致。这里的建筑多为清末民初所建，吸收了西洋风格，形成了独特的中西合璧风貌，是北方胡同文化与川西民居交融的典范。在照片里看到的青砖灰瓦、木质挑檐，以及悬挂的黄色灯笼，都是它古色古香的明证。

照片这座宅院最初的主人是清代八旗子弟，后历经多位主人，包括川西电台台长陈希和等居住。近百年来，不少留洋归国的屋主对门庭进行了革新，融合了西洋建筑形制与川西民居的肌理，造就了如今的风貌。如今的这个“恺庐”拱门之下，就是著名的“赖汤圆”门店。

照片是一座极具传统川西民居特色的建筑门头。门头上布满了精美的灰塑和彩绘，正中间是一块红底牌匾，上书繁体字“吉祥”。牌匾上方和两侧雕刻着栩栩如生的人物故事（如神仙、童子、瑞兽等）和花卉图案，虽然历经岁月洗礼略显斑驳，但依然透着浓浓的古朴与精致。门头下方则是一家现代风格的冰淇淋/冷饮售卖亭。

在宽窄巷子的游览动线中，由于宽巷子和窄巷子平行且互不连通，中间就需要通过这种被称为“宽径”的横向小巷来互通。

在这里俺买了一串成都的经典传统小吃——糖油果子（老弟怕血糖高不吃）。外表看棕红油亮，圆润饱满，表面沾些白芝麻。刚吃到嘴里感觉外皮焦脆带着红糖的焦香，内里软糯。实话讲一串五个，俺吃了四个，剩一个扔了。你懂的😅😅

走在宽窄巷子中，脚下踩的是三百年前的青石板，眼里看的是清朝满城遗下来的院落门面，转身却到处是文创店，咖啡馆，采耳室，卖各种小吃的铺子。总得感觉是宽巷子闲，窄巷子雅，走一圈像翻完半本成都生活手册

结束了全部行程，累的有点迈不开步，我们在在宽窄巷子街上，找了家在成都本土诞生的知名茶饮品牌“霸王茶姬（CHAGEE）”店，进去歇一歇。

我们要了两杯本店招牌“伯牙绝弦”——茉莉雪芽茶底 + 鲜牛乳，尝后感觉顺滑不腻，茉莉花香清冽在前，奶香温润在后，尾韵回甘，茶味清晰不涩，好喝！

一上午走马观花，看似浮光掠影，但其实已经抓住了成都的魂——一座把三千年历史泡在茶里、煮在锅里、摊在牌桌上、长在生活在这个城市，活得特别坦然。

俺在每个地方待的时间都不长，却感受到的东西很多，主要是看见了成都人面对生活的态度——什么事不着急，慢慢来。俺真的很羡慕成都人的生活方式和人生态度！有时间有机会的话俺还会来的。