精彩难忘的中欧之旅（24、寻访布拉格城堡）

Erica邓

世界上很少有这样一座城堡，既是总统府，又是博物馆，还是一座城市的灵魂制高点—-它就是雄踞在捷克首都-伏尔塔瓦河畔的“布拉格城堡”。

很少有人意识到，脚下这片看似安静的石板路，其实已经走过了九个世纪的漫长时光。公元880年，普热米斯尔王朝在此奠定基石，此后的一千多年里，这里始终是波希米亚王国的权力心脏。历代统治者都曾在布拉格的这片高地上留下印记：从最初质朴的罗马式石墙，到查理四世时期直刺苍穹的哥特式尖塔，再到后来文艺复兴的优雅回廊与巴洛克的繁复雕饰。

它没有被战火抹去，反而在岁月中不断叠加、生长，最终成就了吉尼斯世界纪录认证的“世界最大古城堡建筑群”。走在其中，你脚下的每一块石头，都可能被某位加冕的国王或沉思的文人踩过。可以说，读懂了布拉格城堡的建筑肌理，就读懂了半部波希米亚的沧桑史。

布拉格因市内塔楼和尖顶众多，享有“千塔之城”美誉，同时被称为“金色城市”和“文艺之都”。

带着这份沉甸甸的历史感，我穿过昔日戒备森严的城门，走进了布拉格城堡的核心——第二庭院。

穿过马提亚斯门进入城堡的第二庭院，雨天的石板路泛着微光。庭院中央是精美的科尔喷泉和古井，而对面那座洁白的圆形建筑，就是圣十字礼拜堂。它头顶着金色的星星与十字架，静静伫立在浅黄色的宫殿之间。虽然如今它已是供游人选购纪念品的商店，但那份十八世纪的巴洛克优雅，依然让整个庭院显得庄重而宁静。

科鲁姆纳喷泉（巴洛克风格石雕喷泉）是庭院里的标志性建筑。充满巴洛克风格的艺术细节，顶部还装饰有带有双头鹰元素的徽章，具有浓厚的历史与象征意义。喷泉石雕在阴雨天显得愈发深沉，水声泠泠，仿佛在低语着旧皇宫往昔的繁华。四周环绕的建筑虽已不再刀光剑影，但那种属于王室的威严与秩序，依然凝固在每一块石砖的纹理之中，仿佛还能听见昔日宫廷的回响。

庭院西侧，圣维特大教堂如一头巨兽般盘踞。关于它的内部——那些璀璨的花窗、历代波希米亚国王的加冕与长眠之地，我已另篇细述。而此刻，在雨雾中仰望它灰黑色的哥特式外墙与高耸的尖塔，更能体会到它作为城堡灵魂支柱的压迫感与神圣感。

雨雾中的圣维特大教堂，正面巍峨庄严，背面飞扶壁如羽翼般舒展。整座建筑在灰蓝色的天幕下，宛如一座从石头里生长出的中世纪梦境。

深蓝圣母窗 · 静谧如夜。

红金圣徒窗 · 火焰般行进。

圣维特大教堂内的珍宝：耗用了约2吨纯银打造，顶部是圣约翰的银像，下方是银质的棺椁，周围环绕着众多银色天使。

在圣维特大教堂后方的东端，能清晰看到哥特式的飞扶壁和绿色尖顶。

紧邻圣维特的是旧皇宫。旧皇宫始建于12世纪，曾是波西米亚国王、神圣罗马帝国皇帝的住所。它其实买票可入，但我们那天没有走进去。

雨中的旧皇宫，从庭院望去反倒更像一个不肯轻易示人的谜。有些风景，隔着一段距离仰望，比挤在人群里窥探，更接近历史的体温。

旧皇宫内部（弗拉季斯拉夫大厅）网上照片。

旧皇宫是波希米亚国王的住所，那里有欧洲最大的无柱拱顶大厅，曾是骑士比武的赛场，现为捷克总统府所在地。捷克总统的就职典礼也在此举行。大厅长62米，是欧洲最大的世俗拱顶大厅之一。

离开圣维特的光影，隔壁的圣乔治大殿则呈现出截然不同的古朴气质。最显著的特征是醒目的砖红色巴洛克式立面和后方两座不对称、古朴的白色罗马式石塔。那抹醒目的砖红与厚重的双塔，是布拉格现存最古老的教堂之一。走进内部，粗砺的罗马式石墙和厚重的拱顶，让人瞬间穿越回千年之前，触摸到城堡最原始的心跳。

圣乔治大殿是捷克保存最完好的仿罗马式建筑之一，始建于 920 年，后经多次扩建。外表的巴洛克红墙热烈张扬，后方的双塔却保留着千年前的罗马式古朴，仿佛一场穿越时空的对话。

在圣乔治的角落，藏着更古老的罗马式礼拜堂。斑驳的穹顶壁画诉说着千年历史，而那幅青铜浮雕的屠龙故事，依旧闪耀着冷冽的金属光泽，展示了罗马式的穹顶古老壁画与内部空间。

在那些沉默的拱门下，在那些只有你一个人时才能听见的余响里。你会不自觉地放慢脚步，压低声音，甚至愿意坐在阴暗的角落发呆一会儿。如果你愿意慢下来，那么圣乔治大殿会给你一个拥抱——九百年的、石头的、沉默的拥抱。

祭坛前著名的“圣乔治屠龙”青铜浮雕非常精美。

穿过圣乔治大殿古朴厚重的罗马式砖墙，转角却撞进了一个金光闪闪的巴洛克梦境。扭曲的螺旋柱撑起华丽的祭坛，头顶的穹顶壁画仿佛打开了通往天堂的窗户。脚下的黑衣小人与头顶的金色圣人，定格了三百年前工匠们极尽奢华的信仰表达。

这是礼拜堂壁龛中的圣人雕像（通常与圣约翰内波穆克或相关圣徒有关）。它展现了典型的巴洛克艺术风格：金色的圣人端坐，手持十字架和牧杖，神态威严；脚下踩着一个象征异端或邪恶的黑色小人，充满了戏剧性的张力。背后的贝壳形浮雕和周围的灰泥装饰，将华丽感拉满。

玛丽亚·特蕾莎亭带有绿色圆顶和白色柱廊的入口亭，顶部有双头鹰徽记和拉丁文铭文，是城堡内非常优雅的文艺复兴风格建筑。

黄金巷是布拉格城堡内一条历史街道，以其童话般的中世纪建筑风格闻名，是布拉格最具诗情画意的街道。

踏入黄金巷，我们并未急着走向那些诱人的彩色小屋，而是径直拐进了巷子尽头达利波塔旁的窄小旋梯。

拾级而上，这里藏着黄金巷最硬核的一面——古代兵器陈列室。长廊幽暗，雨天的微光从城墙的箭缝里漏进来，照亮了倚墙而立的盔甲与长矛。那些曾经属于射手与守卫的冷兵器，如今沉默地挂在墙上，锈迹斑斑，却依然透着一股属于城堡防御工事的肃杀之气。指尖触碰冰凉石墙的瞬间，仿佛能听见几个世纪前烽火的余响。

长廊幽暗，雨天的微光从城墙的箭缝里漏进来，照亮了倚墙而立的盔甲与长矛。那些曾经属于射手与守卫的冷兵器，如今沉默地挂在墙上，锈迹斑斑，却依然透着一股肃杀之气。我伸手轻轻触碰了一下冰凉的石墙，指尖传来的寒意，瞬间将刚才巷子里的斑斓梦幻拉回了现实——这里毕竟是城堡的防御工事，每一块砖石都曾见证过烽火与囚禁。

看完长廊里冰冷的刀枪剑戟，顺着旋梯继续向下，我们走进了黄金巷尽头这座阴森的达利博塔。这里曾是城堡最黑暗的角落——中世纪的地下监狱。达利博塔的外部入口。粗糙斑驳的古老石墙、红瓦小顶，以及旁边悬空的铁艺走廊，透着浓厚的中世纪堡垒气息。

这是达利博塔内部的监狱场景。阴冷潮湿的石墙、悬挂的骨架模型以及下方的铁笼，直观展示了中世纪城堡地牢的残酷与肃杀。这里和兵器陈列室一样，充满了冷峻的历史压迫感。潮湿斑驳的石墙深处，铁笼锈蚀，骨架悬空，幽深的阶梯仿佛没有尽头。踩在粗糙的石阶上，耳边似乎还能听见几百年前囚徒的叹息。这份触目惊心的肃杀，才是布拉格城堡最真实、最冷酷的底色。

带着这份沉甸甸的寒意走下旋梯，拐进巷子里，世界骤然变得柔软起来。这就是大名鼎鼎的黄金巷。

关于布拉格城堡的传说，比它的石阶还要多。据说在7世纪，一位名叫莉布丝的女先知预言了这座城市的诞生；而在中世纪，这里的炼金术士们日夜在炉火前忙碌，试图将铅块变成黄金，这也催生了后来的“黄金巷”。黄金巷在十六世纪是工匠们的居住地。在十九世纪演变为贫民窟，二十世纪中期，改造为商业街区，现有多家店售卖手工艺品。

雨天漫步在黄金巷的鹅卵石街道，别有一番中世纪的复古韵味。

黄金巷两侧是挤挤挨挨的彩色小屋，窗台上摆着湿漉漉的花盆。我们特意停在了22号蓝房子前——那是作家卡夫卡曾短暂居住过的地方。现在已改成纪念书店，屋里摆满了卡夫卡各语种的作品、传记、明信片、海报和周边纪念品。

在这不足十平米的房间内，我的脑海浮现出百年前的木桌、铁床、煤油灯的光影投在泛黄的手稿上的画面。而窗外几步之外，就是射手的兵器廊和达利博塔的地牢。卡夫卡笔下的《城堡》与《审判》，原来早就藏在这条巷子的呼吸里，透着一股与世隔绝的冷峻，在这片斑斓中显得格格不入。

弗朗茨·卡夫卡（1883—1924）是奥匈帝国时期布拉格的捷克德语小说家。布拉格的“灵魂儿子”，20世纪现代主义文学最无法绕开的名字。被称为西方现代主义文学的先驱和大师。代表作：《变形记》《审判》《城堡》《失踪者》。他笔下的世界总是充满荒诞、孤独、无解的官僚压迫感和个体在庞大体系前的无力。

穿过黄金巷，我们便来到了一处景观平台，在这里可以俯瞰布拉格全城。站在布拉格城堡的景观平台上，整座城市如同一幅徐徐展开的巴洛克画卷，在脚下铺陈成流动的诗篇。

游览的终点，是城堡高墙的边缘。凭栏远眺，雨雾中的布拉格尽收眼底。红屋顶连绵起伏，伏尔塔瓦河如一条碧绿的丝带温柔环抱。在这个高地上，所有的故事都从这座城堡出发，流向了远方。

画面正中央是标志性的圣尼古拉教堂（小城区）的绿色大圆顶和钟楼，周围是大片连绵的布拉格经典红屋顶。因为雨雾天气，远处的山峦若隐若现，整体色调偏灰绿，非常有油画般的厚重历史感。

这是在城堡观景台拍摄的布拉格城市全景。近处是带有绿色穹顶和尖塔的历史建筑，中景能看到伏尔塔瓦河及河上的桥梁，远景则是被浓雾笼罩的起伏山峦和现代建筑群，视野非常开阔，尽显“千塔之城”的朦胧美。

这张同样是从城堡区域俯瞰下去的经典机位，远处隐约可见查理大桥的桥塔和横跨河面的桥梁。整座城市被厚重的雨雾包裹，红屋顶、尖塔与灰白的天空融为一体，完美契合“雨天布拉格”的浪漫与神秘基调。

走下城堡山，雨渐渐停了。回首望去，布拉格城堡已隐入云烟，但它留在心中的印记，却如那雨后的石板路一般，清晰而深刻。这不仅是一次对建筑的探访，更是一场跨越千年的波希米亚旧梦。