一颗鱼丸藏海韵 半盏鲜汤载乡愁

潘贤畦（根在闽南）

　　福州,中国鱼丸之都，福州鱼丸是福州优势渔业产品、特色产品、龙头产品，在福州有“无鱼丸不成席”之说。

福州城的烟火气，有一半是被鱼丸的鲜香托起来的，漫步三坊七巷的青石板路，就被老店里飘出的热气裹住，那股混着海产清鲜、骨汤醇厚的香气，顺着风钻进鼻腔，勾引着人不由自主地往冒着白汽的灶台边走去，刚出锅的鱼丸最是诱人，盛在粗陶碗里，舀几勺熬得奶白的骨汤，撒上一把翠绿的葱花，点几滴香醋和白胡椒粉，端在手里烫得指尖发红也舍不得放下，咬开Q弹的鱼皮，鱼肉的清鲜和猪肉的鲜香在舌尖缠在一起，连汤喝下去，鲜气顺着喉咙滑进胃里，整个人都暖透。

在福州人的日子里，鱼丸从来不是什么稀罕的珍馐，但却藏着最厚重的烟火记忆，“一颗鱼丸藏海韵，半盏鲜汤载乡愁”。

　　福州,中国鱼丸之都，福州鱼丸是福州优势渔业产品、特色产品、龙头产品有“无鱼丸不成席”之说。连江是全国第二、全省第一水产大县,海产品众多，鱼丸颇负盛名,历史悠久、风味极佳,在业内有“中国鱼丸看福州，福州鱼丸看连江”的说法,而连江也是福州鱼丸主要发源地和主要产地，福州鱼丸年产量约占全国50%市场份额,福州鱼丸打下全国市场的半壁江山。

　　在福州琳琅满目的小吃谱系里，鱼丸从来都是最牵动本地人心的那一味，三坊七巷的青石板路旁、老巷弄的早餐摊边，一碗撒着葱花、飘着鲜气的热鱼丸，裹着闽江的温润与东海的咸香，成了无数福州人刻进骨子里的味觉记忆。

　　中国当代文学家汪曾祺在《一食一味》写道:“福建人食不厌精,福州尤甚，鱼丸、肉丸、牛肉丸皆如小桂圆大,不是用刀斩剁而是用棒捶之如泥制成的，入口不觉有纤维,极细,而有弹性”鱼丸，一颗颗美味的小圆球，是传统海洋味道的代表，它们以各种形式出现在人们的餐桌上，满足着人们对于美食的挑剔。

　　福州鱼丸的根脉深扎在闽地的海洋文明里，老福州人做鱼丸，是把“靠海吃海”的智慧揉进了每一道工序里，选刚从闽江口捞上来的新鲜鳗鱼、马鲛鱼或是鲨鱼，手起刀落剔掉鱼骨，把莹白的鱼肉铺在老砧板上，用刀背顺着同一个方向反复捶打，直到鱼肉化成粘手的鱼糜，能牢牢挂在刀背上不掉落。

　　制作鱼丸的老师傅要捶上千下，才能让鱼浆生出细密的弹性，再拌上少许本地的地瓜粉，让口感多几分温润的韧劲，内馅选用三分肥七分瘦的猪腿肉，撒上葱花、淋上虾油，点少许白糖提鲜，手艺人指尖翻飞，鱼泥在虎口轻轻一挤，勺子蘸水一刮，圆滚滚的鱼丸就落进温水里定型，再滚进沸汤中，等它们一个个浮上水面，莹白饱满的模样，活像刚从海里捞上来的胖月亮。

　　远走海外的福州人，行囊里总少不了几袋冻好的鱼丸，隔着万水千山煮上一碗，那熟悉的味道落进胃里，就像踩回了福州的青石板路，闻见了巷口老榕树底下飘着的海风味。

　　早年办酒席的“夹酒包”里，拳头大的鱼丸是最体面的伴手礼，带回家切成小块煮汤，全家老小都能分到一口鲜。

　　从前巷口骑着自行车的小贩，敲着瓷碗“锵锵”作响，不用吆喝，孩子们听见声响就攥着零钱跑出门，捧着一碗撒满葱花的鱼丸站在路边吃得香。