祭拜黄帝陵

林积才

去的时候，是个晴朗的上午。车子穿过黄陵县，沿着沮水走，远远便望见了桥山。山不算高，却浑厚得很，像一头伏卧的青牛，静静地蹲在那里。满山的柏树，蓊蓊郁郁的，连成一片墨绿的云。这便是黄帝陵所在了。

山叫桥山，水是沮水。水从西边来，绕着山腰悠悠地转了个大弯，又向东流去，远远望去，活脱脱是从山底下穿过去的。古时候的人便说，这山像在水上架了座桥，因此叫桥山。山上的陵，也就叫做桥陵。后来为了跟唐睿宗的桥陵区别开，才改成现在的名字。我倒觉得“桥陵”二字更古拙些，念在嘴里，仿佛能看见千年前的模样。

入口的广场很大，铺着五千块圆圆的河卵石，说是象征五千年的文明。石头被踩得滑溜溜的，泛着幽幽的光。广场尽头立着“轩辕庙”的门楼，红墙绿瓦，在蓝天下格外醒目。门是敞开的，像一位老人伸着双臂，等着远方的游子。

进了庙门，一眼便望见那棵柏树。好大一棵树！腰身粗得十来个人怕也合抱不拢，枝干虬曲着，像老人青筋暴起的手臂。树皮皴裂着，一片压一片，像龙的鳞甲。抬头望，枝叶蓊蓊的，遮了半边天。这便是黄帝手植柏了，说是黄帝亲手种的，五千多年了。那时节，中原的大地上该是怎样一派莽莽苍苍的景象？黄帝和他的子民们，在这片土地上耕耘、征战、创造文明。这棵树，就是他们留下的活着的见证。

我忽然想起古书上的话：“上古有大椿者，以八千岁为春，八千岁为秋。”这柏树虽没有八千岁，却也看尽了多少朝代的兴亡，多少人的悲欢。风来时，它呜呜地响，像是在诉说什么；风静了，它便沉默着，像在沉思。我伸手摸了摸那皴裂的树皮，糙得很，像摸着了时间本身。

庙院里还有一株“挂甲柏”，说是汉武帝北征回来后，在此挂过铠甲。树干上果然有些斑斑驳驳的痕迹，像铠甲上的钉眼。想来当年那位雄才大略的皇帝，带着十万兵马，浩浩荡荡地来这里祭祖，该是怎样一番壮观的景象！金戈铁马，旌旗蔽日，甲胄铿锵，人声鼎沸。热闹散尽后，只剩下这棵老柏，默默地站着，看日升月落，看人来人往。

大殿里供着黄帝的像，殿前香烟缭绕。同行的李君买了香，恭恭敬敬地插在炉里。他跪在蒲团上，磕了三个头，嘴里念念有词。起身时，眼眶竟有些湿润。他说他是黄帝的后代，见了祖先，总该尽尽孝心。我听了，心里也热热的。是啊，我们这些人，哪一个不是炎黄子孙呢？平日不觉得，到了这圣地，那份血脉里的牵绊，便一下子涌了上来。

从庙里出来，往后山走，便是陵园区了。陵冢不高，围着一圈青砖花墙，显得朴素而庄重。墓前立着两块碑，一块是明朝的“桥山龙驭”，一块是郭沫若先生写的“黄帝陵”。导游指着郭先生的“帝”字说，上面是“江山”，下面是“美女”，寓意江山美人。这话自然有些牵强，但看那字，真是写得气韵生动，像是要把整个华夏的精神都凝在笔端了。

陵的后面，有一座土台，叫“汉武仙台”。相传汉武帝为了求仙，在这里筑台祭天。台子很高，我们沿着石阶爬上去，整个桥山的景色尽收眼底。满山的柏树，密密匝匝的，像一片墨绿的海。风过处，松涛阵阵，如泣如诉。导游说，这山上有八万多棵柏树，千年以上的就有三万多棵。那是多少个朝代、多少代人的心血？古时候，凡是来祭祀的人，都要种一棵柏树。一棵一棵地种，一年一年地种，便种出了这片森林。

站在台上，看那些柏树，忽然觉得它们不像是树，倒像是一部立体的史书。每一圈年轮里，都藏着一个故事；每一片叶子上，都写着一首诗。风在枝叶间穿行，翻动着这本无声的书。我闭上眼睛，仿佛听见了远古的祭祀乐声，听见了汉武帝的祈祷，听见了历朝历代无数人的脚步声。

太阳渐渐西斜了，我下山时回头望去，陵冢静静地卧在古柏丛中，像一个熟睡的老人。山下的沮水还在悠悠地流着，五千年的血脉还在流淌着。这时，我忽然明白了：黄帝陵为什么被称为“天下第一陵”？不是因为它的规模最大，不是因为它的建制最高，而是因为这里安葬的，不只是一个人，而是一个民族的根。只要根还在，文明这棵大树就不会枯死。这满山的古柏，就是最好的证明。

车子开动了，黄帝陵渐渐远了。那片墨绿的柏树林，在我的心里扎下了根。我打开车窗，听听风穿过枝叶的声音。那声音里，我分明听到了一个民族五千多年的心跳。