西夏陵，沉寂千年的黄土废墟，神秘的东方金字塔

花飞雪

西夏陵坐落于在贺兰山南段东麓的戈壁之上，是西夏历代帝王的皇家陵寝。方圆50多平方公里内分布着9座帝陵和271座陪葬墓，是中国现存规模最大、地面遗迹保存最完整的帝王陵园之一。

西夏陵景区主要由西夏陵博物馆和遗址区两大部分组成，我和老杨到达景区的时候，景点还没有开门迎客，所以一开门我俩决定趁着早晨人少又不晒，先乘坐观光车去遗址区参观游览。

观光车把我们送到的第一站是三号陵。三号陵（泰陵）是整个西夏陵区中占地面积最大、保护最完好的一座帝陵，被普遍认为是西夏开国皇帝景宗李元昊的泰陵。这算是王陵景区的核心景点，历经千年沧桑，陵园的阙台、陵台、陵城神墙、门阙、角台基本完好。

第二站是一号陵（裕陵）和二号陵（嘉陵）。据介绍，一号陵推测为西夏太祖李继迁的裕陵，推测为西夏太宗李德明的嘉陵。这两座陵墓相邻，整体架构、地理朝向及规模几乎一致，地面建筑随基本沦为废墟，但外城轮廓依然清晰。

四号陵需要乘坐马车前往，据介绍四号陵（安陵）位于三号陵以西约2公里处的贺兰山脚下，依山而建，推测为毅宗李谅祚的安陵。我们选择从双陵返回，乘车远观其余陵墓。

我们没有近距离看到的五号陵（献陵）与六号陵（显陵）紧靠贺兰山修建，两陵相距约500米，陵园结构和建筑构成相似。五号陵（献陵）推测为惠宗李秉常的献陵，六号陵推测为崇宗李乾顺的显陵。

七号陵（寿陵）、八号陵（庄陵）与九号陵（康陵）相邻紧靠山脚，依山起冢。七号陵（寿陵）是目前九座帝陵中唯一通过出土碑文确证了墓主身份的陵墓，为西夏第五位皇帝仁宗李仁孝的寿陵 ，八号推测为桓宗李纯祐的庄陵，九号陵推测为襄宗李安全的康陵。这几个陵墓地面建筑损毁极为严重，除陵台外其余已无存。

从遗址区游览结束，我们乘坐景交车回到游客中心的西夏陵博物馆，才慢慢去了解去解读西夏王陵这一片沉寂千年的黄土废墟的神秘莫测。

我们了解到，西夏王陵在上世纪七十年代才被意外发现，经过考古，这些陵墓按昭穆次序排列，自南向北分为四个陵区。西夏王朝自1038年李元昊称帝至1227年灭亡，共历十帝，加上追尊的太祖和太宗，这里共有九座帝陵。帝陵周围还分布着两百余座陪葬墓，埋葬着西夏宗室和贵戚重臣。

西夏王陵在建造风格上吸收了唐宋皇陵的特点，同时融入了党项民族的文化特征。每座帝陵均坐北朝南，呈纵向长方形，由角台、阙台、碑亭、月城、内城、献殿及陵台等部分组成，最显著的标志便是八棱锥形的塔式陵台，高耸于内城西北角，九座帝陵都是这样的格局。

作为生在宁夏，长在宁夏这片曾经的西夏土地上的女子，直到真正站在西夏陵的遗址公园里，背倚巍巍贺兰山，面对那一望无际的黄土与残垣，我才意识到，自己正站在一个被时光掩埋了近千年的王朝心脏上。走在碎石道上，四周寂静无声，只有风穿过蒿草的呼啸。这种美，不是赏心悦目，而是直击灵魂的震撼。

西夏是由党项族建立的政权，这个曾经雄踞西北、与宋辽金鼎立的王朝，为何会彻底消失？漫步在李元昊泰陵前，想象这个雄霸丝路近两百年的王朝最终灰飞烟灭，只留下这片戈壁陵群，一片黄土废墟，令人顿生唏嘘。

走进西夏博物馆，这种唏嘘感变得更加具象。看着展柜里那块重达188公斤的“鎏金铜牛”，我惊叹于西夏发达的冶金技术；看着那些酷似汉字却又无人能识的“西夏文”，我感受到了这个民族想要独立于世的野心。然而，成吉思汗的铁骑踏平了兴庆府，蒙古人将典籍付之一炬，元朝修史时独独漏掉了西夏。于是，这个辉煌了近二百年的“大白高国”，就这样成了二十四史中的“失踪者”。

贺兰山麓，黄土无言。这里没有红墙黄瓦，只有九座巨大的倒立半圆形夯土陵台背靠巍峨贺兰山，在戈壁的风里伫立了千年。当夕阳将荒原染成赭红色时，那种“宫阙万间都做了土”的物是人非感，那种夯土巨冢呈现出的“东方金字塔”的独特风貌，给人一种苍凉壮阔的视觉冲击力。

这不仅仅是一片沉寂千年的黄土废墟，景区宣传它为“东方金字塔”，但我更愿意称它为“时间的雕塑”。那些高达二十多米的夯土陵台，历经千年风雨剥蚀，依然倔强地指向天空，在向世人证明：这里曾有一个不可一世的王朝，也曾铁马金戈。

今天到此旅行，不过是借这苍茫天地，听一听一个王朝落幕的余音。我们触摸不到西夏的躯体，却能听见它的心跳。从188公斤的鎏金铜牛，到无人能识的西夏文字。那个被元朝抹去的王朝，其实从未走远。这一眼，便是千年。

离开西夏陵时，车窗外依旧蓝天白云，贺兰山的轮廓在天际线上显得愈发清晰冷峻。有人说，西夏陵是一本翻烂了的史书，每一页都写着“遗憾”。但我觉得，它更像是一座无言的丰碑，它告诉我们，在这个世界上，曾经有一种文明，哪怕被连根拔起，哪怕文字被焚毁，只要这片土地还在，只要这些夯土堆还在，那个民族的魂魄就从未走远。

这一趟，不虚此行。这不仅是对眼睛的洗礼，更是对历史敬畏心的重塑。