黄金——中西交流中的贵金属（三）

可爱鱼头

第五单元:黄金相伴的生活黄金的辉光不仅映照神庙与宫廷，亦悄然进入人们的日常生活。鎏金家具、金线织物、漆器小盒与车马饰件,黄金以细腻方式渗透进居住、饮食、出行与礼仪。巴洛克宫殿中,鎏金镜面和雕花扶手椅折射奢靡光影;南宋"金牌"化身财政制度的载体,游牧民族的金饰腰带与茶具彰显身份。黄金不仅是权カ与信仰的表达,更是人类对精致日常的永恒追求。 山羊头形家具拉手18世纪鎏金青铜夫人宫-都灵市立古代艺术博物馆,都灵 狮头形家具拉手一对17世纪鎏金青铜夫人宫-都灵市立古代艺术博物馆,都灵 “凯撒的胜利”主题小盒意大利东北部1504年之后至约1520年贴金木, 石膏装饰夫人宫-都灵市立古代艺术博物馆, 都灵 萨伏依的维托里奥.阿梅迪奥二世肖像瑞士细密画家约1680-1684铜板油画, 雕刻与贴金木夫人宫-都灵市立古代艺术博物馆, 都灵小型肖像画有助于让初识的人互相认识, 或在漫长旅途之后、亲人离世之后保存对挚爱的记忆。君主和贵族常将它们作为礼物赠送, 以巩固联盟、表达忠诚,或促成相隔两地的家族联姻。最早的细密画家在羊皮纸上用水彩作画, 但在17世纪下半叶, 铜胎珐琅日益流行,尤其是在法国。18世纪,细密画改为在象牙板上绘制水彩,当时象牙已相对便宜。这幅维托里奥.阿梅迪奥二世的肖像画呈现了他的半身像,他身着铠甲, 系着白色方巾和蓝色领结。铜板镶嵌在一个饰有雕刻、贴金的画框内,框上饰有精美的枝叶花卉纹样。托里奥 .阿梅迪奥二世是卡洛 .埃马努埃莱二世之子,1675年其父去世后即位, 其母萨伏依-内穆尔的玛丽亚.乔万娜.巴蒂斯塔摄政,直到1684年他成年。这幅肖像应作于这一时期,捕捉了他年轻时的形象。至于这幅细密画的作者,虽然作品呈现出法国风格, 但其产地可追溯到瑞士日内瓦地区, 那里是制作小型珐琅肖像的著名中心。 海怪纹壁炉钟法国1740-1750鎏金青铜、木、骨、黄铜夫人宫-都灵市立古代艺术博物馆,都灵 这款座钟属于"纳沙泰尔"型。纳沙泰尔是瑞士的一座城市,历史上曾生产这种壁钟,其特点是用髹漆木质作壳并配以底座。18世纪,这类钟表风靡欧洲,其生产地也扩展到法国的一些地区。座钟上部为木质钟壳, 饰有鎏金青铜洛可可风格涡卷纹和浅绿色染色骨饰片,其间还点缀着黃铜镶嵌的开花枝条。下部底座则在绿色底子上饰有相同的金属花卉与植物纹样。 珐琅表盘上, 小时用罗马数字标示, 分钟用阿拉伯数字标示, 中央饰有太阳图案。 钟上还饰有两个人像：顶部是胡须男子持矛刺向怪物。 中间是被锁链锁住的女子,正被一只海怪吓得惊恐不已。这描绘的可能是希腊神话中安德洛墨达与珀尔修斯的故事。安德洛墨达是埃塞俄比亚王后的女儿,因王后卡西俄佩亚夸耀女儿的美貌超过海中仙女，招致惩罚。海神波塞冬下令将她锁在礁石上, 献给海怪。英雄珀尔修斯杀死海怪,救下安德洛墨达, 后娶她为妻。 带雕花靠背的长沙发都灵木雕师约1730-1735年雕刻与贴金木; 衬丝绒里（非原装）夫人宫-都灵市立古代艺术博物馆,都灵这类家具形制低矮坚实,更接近带软垫的矮长椅，是18世纪30年代传入皮埃蒙特地区的宫廷礼仪陈设, 通常覆以深红色面料。这套沙发可能是国王卡洛.埃马努埃莱三世为都灵王宫冬季套房定制。沙发内部填充动物毛与压实的稻草, 表面现覆有修复时使用的深红色丝绒。在19世纪的紫色衬里之下, 仍保留着原始面料残片。经对残片的纱线和组织结构分析, 该丝绒为手工织造,以孔雀绿为经线、鲑鱼粉为纬线, 配以深红色绒头,色彩层次丰富, 尽显华美。 这件沙发属于一套共11张三座或四座的长靠背椅，靠背精雕着卷曲枝叶的洛可可纹样,其精巧的设计与雕刻品质,推测出自建筑师菲利波.尤瓦拉之手。 在欧洲, 从中世纪开始, 挂毯不只是宫殿、教堂的装饰艺术品, 更是意大利贵族、市民日常生活的延伸。相较于油画, 羊毛与丝线编织的挂毯保暖隔音、便于拆卸搬运。其题材从宫廷宴饮、田园劳作、市井百态到家庭起居完整覆盖, 直观记录下不同阶层意大利人的衣食、劳作、节庆、社交风俗。 铜瑟枘西汉徐州土山寺汉墓出土徐州博物馆藏此器为古代乐器瑟上用于固定琴弦的榫头,器呈蘑菇状, 顶部六瓣花形, 周身以错金银工艺饰以几何纹样。瑟是中国古代一种大型弹弦乐器,与琴齐名。因瑟体为木质, 极难保存。所幸其上的金属构件"枘"常能留存。瑟枘多呈蘑菇状, 插于瑟尾部弦孔中,用以缠系琴弦、固定音准。作为实用构件, 瑟枘的形制与纹饰往往极为考究, 常见鎏金、错金银、镶嵌宝石等工艺, 是墓主身份与地位的象征。 双马纹金牌饰鲜卑时期科左中旗希伯花公社六家子出土通辽市文博院（通辽市文化遗产保护中心）藏纯黄金模铸, 凸面透雕, 凹背镂空。造型为双马胸部相连,头部向背, 各铸出两条前腿, 颈部长伸，鬣鬃竖起, 挣扎欲起之状。左边马眼椭圆形,右边马眼菱形, 似乎象征性别雌雄。 人面形牌饰北魏通辽市文博院藏（通辽市文化遗产保护中心）此件金牌饰纯黄金模铸, 正面凸起, 呈半浮雕状, 凹背镂空。饰牌中间浮雕一人面,人面为圆脸, 额头凸起、颧骨隆起、阔鼻、口微张、眼微睁、眼睛和嘴巴镂空, 眉毛位于眼正上方,是典型的蒙古人种。额头两端各铸一个椭圆形高线圈, 头部周围饰变形勾云纹, 可作系环。胸部有六个凸起的乳钉, 组成梅花形。 介绍一下北魏时期鲜卑风格金饰常见图案 金马纹牌饰小黑板牌饰通常是指用来佩戴或悬挂的牌状饰物。在中国,牌饰的起源可上溯至新石器时代。用黄金制作牌饰则始于战国时期,是身份等级的标志性佩戴物或服饰组件。金牌饰多为纯金铸造或捶打成型, 在北方草原文化中, 纹饰多取材于动物搏斗, 象征武勇、权力及首领身份。 双羊五轮纹金牌饰 子母马纹金牌饰 三鹿纹镂空金牌饰 瑞兽纹金箔饰 鹿角金步摇冠饰 北魏鎏金铜铺首北魏大同市南郊轴承厂出土大同市博物馆藏通体鎏金, 整体呈方形, 高浮雕状, 主图案为一兽面, 头上两侧各有一角上扬内卷, 两耳竖立,耳部边缘各有四缕鬃毛,双眉上卷,额顶饰有五瓣忍冬。兽面双目怒睁,獠牙外翻, 额顶装饰忍冬纹的铺首为平城铺首中最基础的类型, 有鲜明的时代特征。北魏墓葬出土的铺首多为棺饰, 固定于木棺板外侧, 起装饰和镇墓的作用。 唐代是中国古代金银器工艺发展的巅峰, 制作工艺吸收了粟特,萨珊波斯等西域外来工艺技法, 同时融合中原传统工艺。制作时以锤揲成型为主,以錾刻, 焊接, 鎏金,掐丝, 炸珠等技法为装饰。形成"胎薄工精, 纹饰富丽"的盛唐风格。 唐鸳鸯石榴纹金盒唐2001年5月年内蒙古白音他拉村送交山西博物院藏器物为圆形, 由底, 盖上下两部分组成,底盖造型相似, 直壁, 子母口扣合, 盒面与盒底相对隆起成弧形, 高圈足外撇。造型端庄大方, 制作规整,气魄浑厚。纹饰上:鸳鸯象征恩爱相守, 石榴寓意多子多福, 缠枝寓意生生不息, 三者组合为唐代贵族女性妆盒经典吉祥纹饰组合, 寄托婚恋、子嗣的美好祈愿。 唐鸳鸯石榴纹金盒纹样示意图 双鱼形金饰件辽1988年于科左后旗满斗辽墓出土通辽市文博院（通辽市文化遗产保护中心）藏金质，鱼形，鱼身饰鱼鱗及连珠纹，中心嵌有圆孔，造型优美，线条流畅，刻画精细，寓意吉祥。 金牌南宋1978年金坛茅山公社玉晨大队十三生产队出土常州博物馆藏长方形, 金牌上铸有"出门税""王周铺""行在周宅赤""十分（赤）金"等字。这些文字代表着金银铺名、金银铺店主名或工匠名以及成色、重量、用途等。"出门税"就是指的用途,应该是南宋政府向行商征收的税项之一。这批金牌的发现, 是南宋经济税制的重要实证,具有较高的研究价值。 行在周宅赤 金錾花碗盖、盏托及砚红彩瓷碗（女式）17世纪西藏博物馆藏此套器物由金质錾花碗盖、金质盏托与矾红彩瓷碗三件组成。内承的瓷碗以矾红彩绘就,色彩温润。整套器物兼具实用与陈设功能, 是清代西藏地区上层社会使用的精致茶饮器具。 藏式碗最显著的特点之一, 便是常配以碗盖与盏托, 合称"盖碗"或"托盏"。这种设计兼具实用与审美：碗盖可保温防尘,亦可拨动浮茶;盏托则便于端持,避免烫手。在寺院供奉和高规格待客场合,华美的托盖更是不可或缺的礼仪要件。藏式碗具在造型上还有男女之别,其中女式木碗碗型修长,线条纤细柔润。 唐六曲花卉纹金杯2004年7月5日山西省公安厅刑侦总队移交山西博物院藏高足杯并非中国传统器型, 而是来自西方的一种酒器, 在唐朝贵族中非常流行。这个六曲花口加高圈足的造型，其实“祖籍”不在中原。学者研究指出，它源自西亚萨珊王朝流行的多曲长杯，经丝绸之路由粟特地区传入。但唐代工匠没有照搬，而是做了深度“本土化”：把萨珊式的多曲简化为六曲（更像花卉）、加高圈足、加深器腹，让它更符合中国人的饮酒习惯。 器物呈六瓣花状高足,杯腹分六个纹饰区, 每区錾刻着骑马狩猎图——人物神态各异，奔马或腾跃或疾驰，间以花草、飞鸟、云气，空隙处满填珍珠地（鱼子纹）。内壁光素，外壁繁华，是典型的唐代贵族酒器做法。 这种“锤揲+錾刻+珍珠地”的组合，代表了盛唐金银细工的最高水准。 2021年，它还曾亮相央视《国家宝藏·展演季》的“何以中国”文物特展。如今从山西来到苏州，机会难得。 唐六曲花卉纹金杯纹样示意图 金包银麒麟流龙柄茶壶17世纪西藏博物馆藏此壶主体以银为胎,外覆金片包裹, 形成"金包银"的复合工艺。藏族的日用金属器具讲究"食之以金"。"金包银"不仅是为了凸显华贵,也体现了当时高超的金属加工技艺——以银为胎保证器型稳固, 外层包金则提升观赏价值, 是身份与财富的象征。 壶身造型饱满, 壶盖、壶颈等关键部位施以金饰。 鎏金錾花多穆壶19世纪西藏博物馆藏“多穆"为藏语译音, 原意为盛酥油的桶,是藏、蒙等民族的生活用具。早期多穆壶多以木料制成,需用金属带箍紧固定。后随工艺发展, 尤其是进入清代宫廷后,它才演变为华美的法器或陈设品,但其造型上仍会保留象征性的"箍"状纹饰, 保留了最初的木桶形态记忆。 拓展资料粉彩八宝勾连多穆壶清乾隆故宫博物院藏多穆壶，蒙语称“东布壶”，是满蒙藏少数民族盛装奶液、水和酥油茶的器皿。此壶凤首龙柄，造型别致，纹饰繁缛，华美绚丽，具有浓郁的民族风情。 龙柄 吉祥八宝图案 凤嘴 这是我在山西晋商博物院里看到的多穆壶 火镰19世纪西藏博物馆藏火镰藏语称"美加" ,和藏刀一样是藏族千百年来隨身佩戴的工具。藏式火镰和汉式火镰配件相同, 由钢镰、打火石、火捻等组成, 取火方法也是以火镰击石, 点燃火捻来取火。 这是我在山西晋商博物院看到的“藏传火镰” 中国黄金史并不是一条从简单走向精美的直线。更重要的变化是：黄金被谁使用？被用在什么地方？又代表怎样的身份与秩序？从河西走廊的早期金饰,到汉代金印、草原貴族金饰、唐代金器再到宋代税制与貴族茶具, 黄金逐渐进入越来越多的社会空间。 第六单元:身披黄金黄金是身体的延伸。从胸针、腰带扣到项链、冠冕, 黄金饰品不仅是装饰，更是佩戴者社会地位、宗教信仰与审美趣味的综合表达。13至14世纪, 元朝宫廷及中亚可汗们的金线织物进入欧洲市场; 在欧洲, 金织布料、珐琅珍宝等被奢侈法严格限定为贵族专属。黄金制品还在出生、婚嫁等人生重要节点上发挥重要作用,寄托着人们对未来美好生活的期许。黄金在肌肤之上流转, 将无形的身份、信仰与审美凝为可触的光泽, 熠熠生辉。 奥地利的卡塔琳娜（萨伏依公爵夫人）肖像活跃于萨伏依宫廷的肖像画家约1595年布面油画夫人宫-都灵市立古代艺术博物馆，都灵这幅画描绘的是奥地利的卡塔琳娜（马德里, 1567年 - 都灵, 1597年）,她是萨伏依公爵卡洛. 埃马努埃莱一世的妻子。作为西班牙国王费利佩二世的女儿，卡塔琳娜于1585年抵达都灵, 带来了马德里宫廷严格的礼仪和风尚。公爵夫人的服饰和珠宝充分说明了黄金和宝石在构建公共权力形象方面的重要性。 公爵夫人身着最具代表性的礼服——saya （一种紧身胸衣、下摆呈锥形展开的长裙）。丝绸面料极其华丽,织有金线并饰以珍珠刺绣;手肘处开缝,露出下面的 manguillas （袖套） ——这些内袖采用对比色但同样装饰华丽的面料；两条金丝和金箔编织的镶边勾勒出衣裙的轮廓。 公爵夫人腰间系着一条黄金与钻石制成的腰带,与肩上沉重的项圈相协调。十字形吊坠上饰有硕大的"水滴形"珍珠。长长的圆珍珠串垂于胸前。 耳际与发髻上也饰有水滴形珍珠,这一时期西班牙时尚的典型特征是褶皱的蕾丝拉夫领,由轻巧的金属骨架撑起, 末端饰有颤动的金或银丝。 双凤如意纹鎏金银捍腰辽通辽市扎鲁特旗辽墓出土通辽市文博院（通辽市文化遗产保护中心）藏共9块,整体通长61.8厘米,通高11.9厘米,厚0.5厘米,中间最高为圭形, 其余8块为长方形,高度对称递减排列,边缘折边, 有两钉子做固定。 正面锤揲双凤纹,两凤鸟呈相对欲展翅腾飞状,周围铺以如意卷云纹。该捍腰构图巧妙、布局合理、结构严谨、纹饰讲究、对称统一、做工精细、工艺考究、图案丰满而不凌乱, 是辽代贵族才能享用的精美器物。 团花纹金手镯辽1982年8月由科左中旗驾马吐小努日木辽墓出土通辽市文博院藏（通辽市文化遗产保护中心） 金栉背宋礼河公社东风大队四里十一队出土常州博物馆藏金质。呈弧形, 纹饰分为上下两部分,上端錾刻莲花、向日葵、牡丹、梅花相连,下端錾刻竹节纹，分二十四节。金栉背是古代妇女所用木梳背上的镶嵌物。 银鎏金凤冠饰辽1982年于科左中旗小努日木辽墓发掘出土通辽市文博院（通辽市文化遗产保护中心）藏冠顶由底座和顶尖组成。底座由鎏金片打制而成，莲花珠纹的花蕊内为两只凤爪，顶尖则是一只双翅展开的金凤。凤尾很长，凤腿嵌在底座上。形象逼真、做工精细。 西汉鹅形金带钩西汉徐州北洞山楚王墓出土徐州博物馆藏 金头花汉1984年武威市韩佐乡红花村出土甘肃省文物考古研究所藏造型华美,制作精细。其整体造型似树,主干由金箔片卷作直筒形, 顶端弯曲伸展出四片带尖阔叶，叶面能看到茎脉,叶端焊接小圆环, 四叶中心伸出弯曲的八枝细茎,茎端分饰着四朵小花、三个花蕾和一只衔着圆形金片的小鸟。 新娘腰带米兰（伦巴第）扣环部分：1470-1480年;织物部分：19世纪镂空、錾刻与鎏金银;银胎彩绘珐琅;兰帕斯夫人宫-都灵市立古代艺术博物馆, 都灵这件新娘腰带出自一个为米兰公爵卢多维科 .马里亚 .斯福尔扎 (1452-1508) 服务的工坊。15世纪末至16世纪,得益于福帕、贝尔戈尼奥内以及后来的莱昂纳多等画家的活跃，米兰在艺术上已相当重要。与此同时,米兰在奢侈艺术领域日益专业化, 大量生产用于宗教崇拜的金器、珠宝、鎏金玻璃、彩绘珐琅、刺绣织物和宝石制品, 不仅满足意大利中北部宫廷的品味, 也迎合了教廷及中欧、北欧各地赞助人的需求。 它由扣环（上面有新娘和新郎的侧面肖像,仿照当时纪念章的风格）和衬板（上绘戴冠的圣人和跪地祈祷的年轻女子）组成。所有图像均采用银胎彩绘珐琅技艺制作。与14世纪的透光珐琅不同, 这种技法需要在银板上施以釉层（包括人物面部）, 用画笔涂抹不透明的彩色珐琅, 再入窑烧制,呈现出繁复的人物和宗教场景, 如同细密画一般。 在这条腰带上,珐琅被镶嵌在银丝花丝组成的华丽装饰之中,这种花丝装饰的灵感来自当时的哥特式建筑。花丝技法使用金丝或银丝,按照特定图案固定在金属表面。 项链皮埃蒙特工坊（来自比耶拉或韦尔切利地区）19世纪压印、浮雕与錾刻金箔夫人宫-都灵市立古代艺术博物馆, 都灵 发饰韦尔切利19世纪上半叶鎏金银夫人宫-都灵市立古代艺术博物馆,都灵 发饰韦尔切利19世纪上半叶鎏金银夫人宫-都灵市立古代艺术博物馆, 都灵 执事服（礼仪服饰）意大利，热那亚1624至1630丝绸，金线，缎地花缎，梭结花边，贴花绣夫人宫-都灵市立古代艺术博物馆，都灵这件执事袍上饰有卡特琳娜.巴尔比.杜拉佐的纹章，她属于热那亚最具影响力的家族之一，巴尔比家族，该家族通过向佛兰德斯出口丝绸织物而发家致富。卡特琳娜.巴尔比于1624年12月31日嫁给了热那亚贵族马尔切洛. 杜拉佐，杜拉佐家族的纹章位于左侧，与巴尔比家族的纹章并列；巴尔比纹章上绘有三条巴尔比鱼（一种淡水鱼）。其名称与家族姓氏“巴尔比”谐音。婚礼之际，佛兰德斯画家安东尼.凡.戴克（安特卫普1599-伦敦1641年）为这对新人绘制了全身肖像，凡.戴克在意大利长期逗留，大部分时间在热那亚，正是在此期间，他声名鹊起，成为欧洲贵族和英国国王最受欢迎的肖像画家，这对夫妇的两幅大型肖像如今分别收藏于威尼斯黄金宫的乔治.弗兰凯蒂美术馆和热那亚王宫。 这件执事袍属于一套极为豪华的礼仪圣衣，可能是为婚礼庆典而定制的，面料完全覆盖着金线，构成密集的植物纹样底子，上面有轻微凸起的小花朵，由双股丝线的织锦纬线勾勒，并以交替的水平行排列。 热纳亚城生产和出口金线的历史至少可追溯到13世纪，到了16世纪，该城的丝织品制造业已达到相当高的水平，足以与欧洲丝绸织造的发源地——卢卡、威尼斯，佛罗伦萨相抗衡，这件珍贵的织物是热那亚丝织业卓越水平的重要例证，也彰显了贵族阶层的奢华，装饰在执事袍上的金属线蕾丝，衬在粉红色塔夫绸底子上，会在满幅的金色中凸显出来，这些蕾丝同样产于热那亚——16世纪下半叶至17世纪，意大利的蕾丝艺术正是在这座城市发展起来的。 法式礼服意大利1775-1790丝绸、金线、金箔;塔夫绸夫人宫- 都灵市立古代艺术博物馆, 都灵18世纪欧洲的男性服饰与女性服饰一样,常用贵重的面料来制作,这些面料常带有鲜艳多彩的图案, 并辅以丝线刺绣、金属线绣、蕾丝饰件以及考究的纽扣。男装由三件套组成——外套、背心和马裤——其比例在整个世纪中不断变化, 逐渐趋向简洁、修身和干练。“法国式礼服" (habit,à la française) 诞生于路易十五 （自1722年起在位） 的宫廷, 一直盛行至1789年法国大革命。它被欧洲各国宫廷所采纳, 而巴黎则是当时无可争议的典范, 在服装、娱乐和奢侈消费方面引领潮流。 展出的这套礼服面料饰有细小而风格化的花卉图案, 以垂直条状排列在完全镀金的浅色底子上。纽扣是专门为这套礼服制作的, 它们同样包覆着金箔,并饰有与图案颜色呼应的亮片、小颗莱茵石以及金属线刺绣。