格鲁吉亚·哥里 | 在斯大林的故乡，寻找历史的印记。

陈彦萍

2026年6月17日，继续在格鲁吉亚境内，寻找我们记忆中的故事。今天最让我们期待的是参观斯大林纪念馆。

在酒店早餐后，我们来到酒店外散步，哇，这里的风景也太美了，空气清新，凛冽。昨晚我们住在了高山上的一家酒店，它还获得瑞士评级协会颁发的“年度行业领袖”的荣誉牌匾。所以大家感觉这里虽然荒山野岭，但服务质量还不错。酒店门前路上这条小路的尽头，风景极美。我们拍到了日照雪山的奇景。

雪山是大地写给天空的诗，而清晨，是它最温柔的开篇。

清晨的第一缕阳光，是写给雪山的情书。

在雪山的面前，烦恼都显得如此渺小。

把烦恼丢进雪山的褶皱里，只带走清晨的宁静。

奔赴一场关于雪山的约定，让清晨的阳光治愈一切。

上午九点出发，大巴车沿军事大道，一直向南行进55公里，中途在阿纳努里古堡处稍作停留。这是一座13世纪建成的古堡建筑，这个城堡群由两座教堂、一座瞭望塔和防御城墙组成。

阿纳努里城堡是一座矗立在高加索山脉湖畔的中世纪要塞，它的苍凉与壮美曾登上《孤独星球》封面，被誉为“高加索的眼泪”。这里不仅是电影《007：黑日危机》的取景地，更是格鲁吉亚历史与自然的缩影。

阿纳努里城堡始建于13世纪，曾是阿拉格维公爵家族的私人领地和军事要塞，扼守着通往高加索山区的战略要道。城堡见证了无数封建争斗，其中最惨烈的是1739年的那场大火，城堡几乎被夷为平地，公爵家族也遭到屠杀。

我们团的游客纷纷爬上城墙楼子。看，我们76岁的焦老也迈着矫健的步伐，老当益壮的登上去了。

焦老威武霸气的展示不服输的精神。谁能比？我比他小8岁，我不敢上去，我认怂了。

看，我的云同学也不甘示弱，我看着他们爬城楼子，脑袋发蒙，心里发紧。

不但爬上去，还在高出地面十几米的城墙上走来走去。

这里还有两个勇敢者。咏梅姐可能也忘记自己是70后了。

咏梅姐不但爬上去，还要甩开小静的陪伴，自己单独拍一张照片，这是什么精神？

这里是信仰与防御共生的地方，神圣与壮阔静静对望了数百年。

关于城堡的名字，流传着一个悲壮的故事：传说在围城战中，敌人抓获了一位名叫安娜的女子，严刑拷打她，以求得知秘密隧道的入口，但她宁死不屈，最终牺牲。后人为了纪念她，便将此地称为“阿纳努里”。

在格鲁吉亚的山风里，触摸阿纳努里城堡的石墙，几百年的时光都藏在这些斑驳的石块和尖顶的十字里。

指尖触过斑驳砖墙，仿佛听见历史的回响。登临高处，阿拉格维湖碧波如镜，将云影天光都揽入怀中。

如果石头会说话，阿纳努里开口的第一句，大概是关于火与酒的往事。

城堡建筑群由上下两座堡垒组成，中间由锯齿状的城墙相连，核心是两座教堂和一座高大的方塔。

不是冰冷的遗迹，是13世纪的风、湖光与史诗，是如今触手可及的浪漫。

几百年的时光，都藏在了这片废墟与湖光里。

圣母教堂 ：​​ 规模较小，但更为古老，内部朴素。

风从阿拉格维河上吹过，带着雪山的凉意和史诗的回响。

站在这里，仿佛能听见中世纪的风，吹过斑驳的石墙和尖顶的十字。

云朵跌进塔楼的瞭望孔，绿穹顶与碧波静静对望。

残垣无语立斜阳，青山如屏碧水长。

虽然教堂内部的壁画在1739年的大火中严重受损，变得斑驳，但依然能感受到当年的艺术冲击力和信仰的力量。

推开厚重的木门，光线昏暗，但满墙的壁画扑面而来。千百年来，入侵者可以烧毁城池，却烧不毁这些石头上的信仰。

圣母升天教堂，其内部的圣障和穹顶壁画是精华所在。​​

阿纳努里要塞教堂浮雕，中央葡萄藤十字架象征基督教信仰与丰收。浮雕细节丰富，展现高加索中世纪建筑艺术风格，是《孤独星球》封面同款机位，也是格鲁吉亚宗教与历史文化的代表。

高加索下，石砌史诗；碧水之畔，千年往事。

“高加索的眼泪”——这名字无关悲戚，是碧水与石堡沧桑碰撞的诗意，如大地为厚重历史落下的晶莹赞叹。

始建于13世纪的军事要塞，曾扼守南北要道，历经800多年风风雨雨，见证无数战火与征服。

“永不陷落的堡垒”，高耸的石墙与瞭望塔，是中世纪最坚固的防线之一。

著名诗人普希金也曾驻足于此，如今，《孤独星球》将它的剪影定格在封面，让它成为格鲁吉亚的国家地理名片。

离开了阿纳努里教堂，杨导说带大家去吃格鲁吉亚大包子。它不是我们中国人蒸包子的做法，让大家猜猜是怎么做熟的。一时间，车厢里大家都在猜测这格鲁吉亚大包子是咋熟的。等到了餐厅，看到大包子时，谁都没猜对，原来是煮熟的。太奇葩了。

原来包子不是发面的，是烫面的。据说是丝绸之路从中亚带到东方的食物，也有传说是蒙古人带过来的东方食物，这些都不重要 ，最重要是好吃。Khinkali在格鲁吉亚语中是kudi(帽子)和肚脐(Kuchi)包子中间一个大面揪揪，不能吃，真的是浪费食材。和我们国家的发面大包子的做法还是差别挺大的。

吃完了大包子，我们直奔斯大林博物馆。

参观这座博物馆最独特的体验就是“矛盾感”。 它不是单纯的歌功颂德，更像是一个被凝固的、充满争议的历史切片。

全球唯一的官方斯大林博物馆，一座藏着格鲁吉亚与俄罗斯复杂关系的历史地标。

博物馆建于1957年，正是赫鲁晓夫开始“去斯大林化”的年份。 这意味着，这座为颂扬而生的建筑，从诞生之初就带着自我否定的色彩。

馆内几乎没有对斯大林的直接批判或颂扬，只是陈列着事实。 这种“不知该如何定位”的犹疑感，本身就说明了问题。 当杨导给我们讲述时，也会带着难以言说的复杂情绪。

斯大林是格鲁吉亚人，但他领导的苏联曾给格鲁吉亚带来过伤痛（如“大清洗”）。 这种“亲生的儿子”与“伤害过自己的父亲”的身份重叠，是格鲁吉亚人面对他时的核心矛盾。

博物馆展示了一个多面的斯大林——才华横溢的诗人、激进的革命者、铁腕独裁者、慈父、也是家庭悲剧的制造者。 你可以在这里探讨这个“人”是如何被塑造成一个“神”的，以及他作为普通人的孤独与悲剧。

博物馆本身就像一个“未被改写的苏联记忆空间”。 你面对这些历史文物，会让你思考，一个国家应该如何面对自己复杂的历史？是彻底否定，还是将其作为警示？ 这座博物馆的存在，本身就是对历史的一种记录和反思。

走进斯大林博物馆，像踏入一个巨大的问号。这里陈列的不是答案，而是历史的复杂切片。功过是非，交由后人评说吧。

一边是叱咤风云的独裁者，一边是出生于贫寒木屋的普通少年。在这里，历史没有标准答案，只有超越黑白评判的真实温度。

有人称他为英雄，有人说他是暴君。而他，只谓是非功过交于历史去评说。

馆内最引人注目的展品之一，就是1949年毛泽东访苏时赠予的“万寿无疆”锦旗和寿桃形靠垫。 对于中国游客来说，这件文物充满了特殊的历史感和复杂情感。

凝视历史，也是凝视自己。功过与争议，都封存在这凝固的时光里。

我在一张毛主席和斯大林照片前，站了很久。

震撼的「防弹专列」：镇馆之宝！ 因为斯大林恐飞，这节80多吨的绿皮火车就成了他的“移动行宫”。可以想象一下，他是如何坐着它去决定世界格局的。

参观完了这座博物馆，感觉与其说是纪念一人，不如说是一个时代的复杂切片，充满了矛盾与拉扯感。这里不仅是斯大林的故乡哥里的地标，更是理解格鲁吉亚历史纠葛的一把钥匙。

下午三点，我们结束了斯大林博物馆的参观，在门口遇到了售卖纪念品的商贩。我们购买了有格鲁吉亚爱情故事的冰箱起瓶器和斯大林肖像冰箱贴作为纪念。离开哥里。向西北方向行进140公里，到达格鲁吉亚古城库塔伊西，入住库塔伊西格鲁吉亚酒店。

这家酒店名叫“库塔伊西格鲁吉亚酒店”，后面有一个很大的游泳池。这仍我们很惊讶。这次来高加索三国旅游，真是物有所值，不但天数是15天，还吃的好住的好。而且价格也超值。

遗憾的是我们都没有带游泳衣。只能在泳池边拍照过瘾了。

这几张照片都是对着一面大镜子拍的。这面大镜子给我们带来了很大乐趣。

再去巴统的路上，我们先到了老城库塔伊西巴格拉特大教堂。它建于公元1003年，由格鲁吉亚统一后的第一位国王巴格拉特三世下令修建，并因此得名。​​ 它坐落在乌克梅里奥尼山顶，俯瞰着古都库塔伊西的全景和蜿蜒的里奥尼河，曾是格鲁吉亚王国的加冕圣地，象征着国家的统一与强盛。

这座教堂的命运颇具戏剧性。它于1994年被列入世界遗产名录，却在2017年被正式除名，成为全球极少数被“摘牌”的文化遗产之一。

看，这张照片中的教堂后侧，有一个接出来的大玻璃房子，里边是装了一部电梯，就是因为这部电梯的问题，才被从世界遗产名录中除名。

教堂门口，有三位男士在自弹自唱。游客在门外静静的听着他们高亢的歌声。

教堂在历史上曾遭战火损毁，后来进行的大规模修复工程引发了巨大争议。

​​ 修复中使用了现代建材，比如安装了外扩的玻璃电梯间，并且将原本因氧化而呈青绿色的铜顶重新粉刷成了醒目的“蒂芙尼蓝”。

联合国教科文组织（UNESCO）认为这些修复方式破坏了遗产的原始风貌和真实性，最终导致了被除名的结果。 许多游客和专家也对这次修复感到惋惜。

阳光穿过古老的拱门，洒在教堂的蓝屋顶上，那一刻，仿佛能听见历史的回响。

屏住呼吸，你能听见唱诗班的歌声。

教堂融合了拜占庭与格鲁吉亚本土的建筑特色，外壁有精美的浮雕，内部曾有华丽的马赛克和壁画。 虽然大部分壁画已在战火中损毁，但现存的圣像画仍保留着独特的画风。

教堂建在乌克梅里奥尼山上，是俯瞰库塔伊西全城景色的最佳地点。今天天气晴好，可以远眺里奥尼河和大高加索山脉。

一座被时光啃噬过的教堂，一半是历史的残垣，一半是重生的穹顶。巴格拉特大教堂，用它独特的伤痕，讲述着格鲁吉亚的荣耀与沧桑。

在库塔伊西的山巅，巴格拉特大教堂以残缺之躯，俯瞰千年。它曾被列入世界遗产，又因争议的重建被除名。这究竟是破坏还是新生？或许，真正的永恒，正是在破碎与重建中，顽强地呼吸吧。

　　它见过中世纪的辉煌，也承受过战火的摧残。如今，它标志性的蒂芙尼蓝顶在废墟之上格外醒目，虽然因此被联合国教科文组织“摘牌”，但依然是无数旅人心中的白月光。

巴格拉特大教堂的十字架开始苏醒。脚尖触及的暖意，是从十一世纪传递至今的温度。

一半是千年废墟，一半是蒂芙尼蓝顶的新建圣殿，这种强烈的视觉冲击，本身就是一道独特的风景。

从库塔伊西向东南方向行驶150公里，到达格鲁吉亚西南重要港口城市巴统。

巴统，是黑海写给人类的一封暧昧情书。

这里的爱情故事令人唏嘘。

一半是奥斯曼旧梦，彩色阳台与藤蔓低语；一半是未来主义狂想，钢铁巨人和螺旋高塔刺破天际。

这座动态雕塑的灵感来源于库尔班·赛义德1937年的同名小说《阿里与尼诺》。 故事讲述了阿塞拜疆的穆斯林青年阿里，与格鲁吉亚的基督教公主尼诺，在第一次世界大战和俄国革命的动荡时代背景下，相爱并结合。然而，他们的爱情最终被历史的洪流和残酷的现实所碾碎，是一个跨越宗教与民族的悲剧。

雕塑家塔玛拉·克韦西塔泽将这段文学经典化为现实，用两座高达8米的钢铁身躯，演绎了这段“高加索版《罗密欧与朱丽叶》”的永恒瞬间。雕塑每10分钟左右完成一个完整的“相遇-融合-分离”循环。 表演从日出持续到深夜。

看阿里与尼诺在黄昏中上演永恒的悲剧，

才明白这座城市的浪漫，是刻在骨子里的矛盾与深情。

你站在老城区的街角，身后是19世纪的慵懒，眼前是赛博朋克的炫光。

坐在草坪遐想，看阿里与尼诺在阳光下缓缓相拥、穿透、分离。这一刻，时间仿佛静止，只剩下黑海的风和关于爱情的无尽遐想。

巴统是格鲁吉亚的“拉斯维加斯”，一半是复古的欧式老城，一半是梦幻的摩天大楼。它被黑海温柔环抱，却又在街头巷尾上演着关于未来的狂想。

螺旋上升的玻璃幕墙扭曲了云影天光，塔身上镶嵌着33个格鲁吉亚字母。它们是巴统现代天际线的象征，登顶可以俯瞰整个城市与黑海的壮丽风光。外形像被海风掰弯的积木，极具辨识度。塔身中间还巧妙地镶嵌了一个摩天轮，是海边一道独特的风景线。

沿着海滨大道漫步，看阿尔戈缆车在山海间穿行，仿佛置身希腊神话的片场。

从老城出发，用脚步丈量时光。在巴统钟楼前仰望巨大的钟表内脏，最终抵达字母塔。

不远处的巴统塔，螺旋上升的玻璃幕墙扭曲了云影天光。与老城的建筑不同，这些建筑不属于历史的沉默，而是用夸张的曲线、挑衅的高度、冰冷的材料，向天空发出宣言。

海风拂面，一边是墨水蓝的大海，一边是棕榈树和奇形怪状的现代建筑，非常治愈。

原来黑海不是黑色，是橘子汽水的颜色。它装着整个巴统的温柔。

这里只有慢生活、海风、落日和无尽的温柔。适合私奔、度假和放空。

这是自己设计的凹造型。啥意思？难道是“思想者”？

坐在石阶上，看“阿里与尼诺”的雕塑缓缓靠近、穿过彼此、再次分离。像极了落日与海的告别，海鸥飞过，时间变得很慢。

老城的中心，被精美的欧式建筑环绕，马蹄形阳台和彩绘玻璃窗是这里的特色。广场上还有天使喷泉和钟楼，是感受悠闲氛围的好去处。

在巴统，跟着老钟楼的指针散步，看喷泉溅起彩虹，连空气都是甜的。

超治愈的喷泉，希望接下来都是好运。

当我们初识巴统，广场中央的音乐喷泉成为了我们心中最亮眼的风景线。

十九世纪的新艺术风格建筑则更为奔放——缠绕的藤蔓、舒展的花卉、曲线优雅的铸铁栏杆，每一处细节都在诉说着黑海沿岸那个奢华的年代。走在这些街道上，你似乎仍能听见那深藏在历史中的平稳呼吸。

异国的冰激淋什么味道，我们来尝一下。

喷泉旁的街头艺人拉着手风琴，音符如蝴蝶般在空气中飞舞。人们慢悠悠地啜饮着咖啡，仿佛有无限的时间可以挥霍。

当夕阳的余晖洒满城市和大海，景色美得像一幅油画。

魔幻的时刻则是在黄昏时分。当夕阳为老城的橘红色屋顶镀上最后一层金箔，海边的LED灯带恰好骤然亮起，为钢铁骨架注入赛博灵魂。

你站在新旧世界的交界处，一侧是温暖沉稳的往昔，一侧是冷冽炫目的未来。这种冲突不是对抗，而更像一场超现实的对话。

巴统不是地图上的一个坐标，而是一个在现实边界摇曳的梦境。在这里，每一个转角都可能是一次时空跳跃，每一次凝视都是一场与不同世纪的对话。