东欧之行:捷克VS斯洛伐克

貂裘换酒

　　捷克与斯洛伐克同属斯拉夫人，9世纪曾共建大摩拉维亚帝国。此后两地走向不同道路：捷克建立波希米亚王国，1620年被哈布斯堡王朝吞并；斯洛伐克则长期受匈牙利王国统治。

一战后奥匈帝国瓦解，两国于1918年联合建立捷克斯洛伐克共和国。二战期间遭纳粹占领，战后恢复独立并于1948年进入社会主义时期。1968年“布拉格之春”改革被苏联镇压。

1989年“天鹅绒革命”推翻共产主义政权，因政治与经济分歧，两国于1993年和平分离，分别成为独立主权国家。如今，捷克与斯洛伐克均已加入北约与欧盟，保持着紧密的友好关系。

　　从德国斯图加特抵达风景如画的捷克共和国玛利亚温泉市。这座波西米亚森林中的温泉小镇以新古典主义建筑和疗愈矿泉闻名于世。我们沿着铺满拼花石的步道慢慢走，街道两侧都是奶黄暖调的精致老建筑，露天咖啡座飘着浅淡香气，连风都带着软乎乎的松弛感。

　　沿着主街往小镇深处逛，两侧错落排列着保存完好的百年建筑，红顶白墙配着成片的绿树，蓝天下连空气都透着清亮，很难不爱上这种慢慢悠悠的欧洲小镇氛围。

　　国际会议中心坐落在开阔的路边，浅调的建筑衬着远处漫山的绿意，安静又庄重。

　　我们找到了藏在园林里的肖邦纪念雕像，大片常春藤裹着碑身，连风路过都好像带着轻缓的琴音。肖邦曾在这里养病创作，想必也为这满镇的温泉风光动过心吧。

　　顺着窄巷往下望，两侧暖黄色的老墙挤着一片透亮的蓝天，远处红顶小屋静静卧在山边，这一幕就是欧洲小镇最动人的模样。

　　公园中央的池塘里喷着清冽的水柱，四周被深浅不一的绿树裹着，日光透过叶隙洒下来，连呼吸都变凉润了，我们在这里坐了好半天才舍得走。

　　到了主广场才发现这里人山人海，原来大家都在等音乐喷泉整点表演。亮黄色的主廊建筑古典又大气，和蓝空白云配在一起，好看得像直接从油画里抠出来的场景。

　　街角这栋带小尖顶的老建筑太对我胃口了，奶黄墙面配红顶，细节里全是十九世纪的精致感，沿着干净的街道往前望，每一步都是新的惊喜。

　　卡尔·卡什帕尔·赖滕贝格，他是玛利亚温泉市的缔造者。生于1779年，曾任特普拉修道院院长，于1860年去世。碑文大意是：“他发现了泉水的治疗功效，并将其向病患开放，因此他完全有资格被称为本镇的缔造者。”我们站在树荫里读完碑文，才明白眼前这座美丽小镇的由来，忍不住多拍了几张照片。

　　这里就是小镇最早被发现的温泉眼，如今安安静静藏在建筑中庭，隔着玻璃就能看到深处温热的泉水。

　　装上一瓶带气矿泉，尝一口，甜中带涩，居然有点像雪碧的味道，算是旅途中意外的味觉小惊喜。

　　整点时分，喷泉随着古典乐翩翩起舞，游客们纷纷拿出手机记录下这美妙一刻，我也挤在人群里跟着拍手，看着水柱跟着旋律起伏，连阳光都好像跟着跳起舞来。

　　在19世纪的廊柱旁慢慢走，纯白色的立柱顺着步道延伸开，恍惚间好像走进了一场中世纪的旧梦里，连脚步都不自觉放轻了。

　　隔河远眺布拉格城堡，成片红屋顶衬着圣维特教堂的尖顶，整座城市顺着山坡铺展开，伏尔塔瓦河泛着碎银似的光，这就是课本里写过的布拉格啊。

　　圣维特教堂的尖塔、黄金总统府、城堡广场的红屋顶——我们赶在正午前把布拉格城堡三重奏全部收藏。夏天的早晨，果然是最慷慨的时光机，把百年的光景都摊开摆在我们面前。

　　横跨在伏尔塔瓦河上的查理大桥，连接着两端的布拉格城堡和旧城区，虽然中世纪骑士们走过桥梁的威武场景已不复存在，而对于慕名前来的我们来说，光是在桥面上徜徉，任自己在历史点滴里沉醉，也足够令人满足了。桥两侧立满了饱经风霜的圣像，到处是卖画写生的艺人，街头艺人的手碟声顺着风飘过来，走半小时都不觉得累。

这种老城很常见的“触摸祈福”习惯，同样吸引着游客争相模仿。

　　站在查理大学规整的老建筑前，忍不住感叹这所中东欧最古老大学的底蕴，深褐色的石拱门配整齐的窗棂，连空气里都好像飘着书卷气。

　　伏尔塔瓦河是捷克共和国最长的河流，也被誉为“捷克的母亲河”。我们买了船票登船游河，风从河面吹过来，吹散了正午的暑气，两岸红顶建筑和绿树一步步往后退，换个角度看布拉格，又是不一样的温柔。

　　这里是耶鲁撒冷之外保存最完整的第二个犹太街，走在石板路上，好像能触摸到百年前这里的生活气息。

老市政厅的钟楼很有意思，上面时钟标着罗马文、下面是希伯莱文，两种文字对应着不同的计时方式，藏着这个城市过去多元的历史。

　　在犹太街上看到有大卫之星的建筑物。

　　最远处一排建筑为首都行政中心:格拉苏尔科维奇宫（总统府）、主教夏宫（政府办公地）、斯洛伐克共和国国民议会（国会大楼)等。

　　步行商业街上人山人海。

　　布拉格中世纪旧城广场，旧市政厅矗立，是城市自治的岁月印记，天文钟高悬，是光阴流转的无声守望。

　　布拉格旧城广场，在人潮人海中挤出一个位置，只为看一眼这绝美的风景。捷克城市自治的象征——旧市政厅就矗立在眼前，抬头便是那面著名的天文钟，像极了时间的守望者。虽然这里没有歌词里的许愿池，但能在熙熙攘攘的人潮里和爱人一起感受这份中世纪的浪漫，就已经足够美好啦。

布拉迪斯拉发是世界上唯一与两个邻国（奥地利和匈牙利）接壤的首都，而多瑙河正是形成这一独特边界的天然界线。河流自西向东穿城而过，北岸是斯洛伐克主城，南岸则是匈牙利和奥地利。

　　漫步在多瑙河畔的斯洛伐克首都布拉迪斯拉发，穿过中世纪米哈尔门，历历在目的罗兰广场、圣马丁教堂、黑死病纪念柱……无不记录着这座历史老城曾经的繁华、苦难与久远的信仰。

多瑙河将城市自然分割，河畔集中了众多著名景点。包括新桥（SNP Bridge）、历史悠久的老桥，以及南岸的多瑙河公园（Dunajské nábrežie）。乘坐多瑙河游船或乘坐缆车登上新桥观景台，是俯瞰老城与河景的最佳方式。

多瑙河是欧洲重要的内河航道，布拉迪斯拉发港是斯洛伐克最大的内河港口。同时，它也是著名的莱茵-多瑙运河的东端起点之一，连通了北海与黑海，水上交通和跨境游轮非常发达。

这是布拉迪斯拉发4路有轨电车（Tram 4），它由市公交公司（DPB）运营，是城市公共交通系统（MHD）的主干线路之一。

　　黑死病纪念柱，是为了纪念1709-1710年间在科希策肆虐的瘟疫。顶端是圣母玛利亚雕像，寓意着忠诚与善良护佑着城市，底座周围还有几位守护圣徒的雕像。

斯洛伐克语言学家 安东·贝尔诺拉克（Anton Bernolák，1762-1813） 纪念碑。他是斯洛伐克天主教神父、语言学家，斯洛伐克标准语的奠基人。曾在布拉迪斯拉发的神学院学习；1787年在此地发表了开创性著作《斯拉夫字母的语言学批判论》。

　　布拉迪斯拉发老城区那个最著名的雕像——“工作中的男人”（Man at Work)。这尊青铜雕像由艺术家维克托·胡里克（Viktor Hulík）创作，于1997年安放。它塑造了一位戴着安全帽的工人从下水道井口探出上半身，趴在井沿上，面带微笑地看着街上行人的形象。关于他的“身份”有两种有趣的说法。一种是象征二战后重建时期勤劳乐观的工人阶级；另一种更幽默的说法是，他只是在“摸鱼”偷懒，趁机从地下钻出来休息看热闹。无论哪种，都展现了这座城市独特的幽默感。

　　布拉迪斯拉发这个塑像一个非常温情的故事，他就是Schöne Náci（斯洛伐克语：Šaňo Náci）。他是一位精神疾病患者，他每天都穿着燕尾服、头戴礼帽，在老城散步，他会向遇到的女士脱帽致意，并用三种语言问候“我吻你的手”。他于1967年去世，但因其善良给人们留下了深刻印象。为了纪念他，人们在老城广场附近为他竖立了一尊银色雕像。现在成了游客必打卡的热门景点。

　　老城区里一个非常特别的历史饮水喷泉，它最初的设计就是为了给马匹等动物提供水源。

　　布拉迪斯拉发老城区的“主广场”罗兰广场。

广场中心那座建于1572年的著名地标——罗兰喷泉。

　　罗兰广场这座雕像原型是拿破仑军队中一名掉队的法国士兵。传说他因掉队永远留在了斯洛伐克，也有说法称他与当地女孩相爱并选择留下，因此被称为“城市的徘徊者”。

　　米哈尔门（Michalská brána / Michael's Gate），它是布拉迪斯拉发老城区保存至今的中世纪城门。

　　门洞下铜圈上刻有此处距世界各地里程数。

　　布拉迪斯拉发唯一仍在使用的犹太会堂——海都科瓦街犹太会堂 (Heydukova Street Synagogue)。它是该市在二战及后续城市改造中，唯一幸存下来的犹太教堂。教堂建于1923-1926年，由犹太建筑师Artur Szalatnai设计，是斯洛伐克20世纪宗教建筑的重要范例，风格上融合了立体主义和装饰风艺术元素。

穹顶上的图案，大卫之星，犹太教的标志。

　　圣马丁大教堂（St.Martin's Cathedral）位于斯洛伐克首都及最大城市布拉迪斯拉发，与布拉迪斯拉发城堡毗邻，是一座哥特式建筑，始建于13世纪，教堂的钟楼高85米。

　　16世纪，布拉迪斯拉发成为斯洛伐克首都，圣马丁大教堂成为加冕教堂，从1563年到1830年，共有11位匈牙利国王和8位王后在此加冕。

　　布拉迪斯拉发城堡，屹立于多瑙河畔的小山丘上。在土耳其人占领布达佩斯期间，这里曾是匈牙利王室的避难地。

　　城堡入口处。

　　站在城堡观景台，古城景色一览无遗。

　　城堡后面的花园。

　　 2026年7月25日-26日