赴一场盛夏山海之约

千岛佚夫

2017年的夏天来得比记忆里更早一些。二十余人，两辆中巴车，浩浩荡荡前行，在衢山岛上撒下串串笑声。

观音山的石阶被我们的脚步磨得发亮，岙里头山脊线上的风车在蓝天下缓缓转动，凉峙村前的沙滩上留着凌乱的脚印，打水无人村的藤蔓悄悄缠上谁的肩膀。

因时间原因没去成石子门村，也没有看到过传说中的石子门，想着过段时间再专门来探访。

前些天，我翻看照片时忽然怔住——满屏的热闹里，竟没有一帧属于石子门的巨石阵，没有一步踏进沙龙沙滩的细浪，而那网友口中“沙龙之眼”的礁石洞，更是连影子都未曾瞥见。那个夏天过去了，那片空白却像潮水退后露出的礁石，硌在心里，许久未平。

九年后，又是中伏。昨天送妻子去机场的路上，她又千叮万嘱：“三十五度，介热天，你千万别去"。今早我把她的叮嘱折好放进登山背，转身走进晨光里。有些念想是需要一个人去偿还的，哪怕隔着九载光阴，哪怕烈日当空。

七点十分的班车从定海汽车东站出发，我攥着那张四十八元的联票。八点四十分，“小岛小好”号渡轮准时离岸，船身切开碧波，海风灌进船舱，把暑气揉碎成细盐般的水雾。

九点半，渡轮稳稳靠上衢山客运中心的码头——比记忆里快了十几分钟，仿佛连海水都在替我赶路。

约九点四十分，我跳上码头直达石子门村的岱山802公交，橘黄色的车身沿着海岸线颠簸，窗外掠过小镇、农田和山脊的风车。(具有海岛特色的沿途地名:鼠浪小区、塘岙路口、石柱湾桥墩、舢舨门口、渔耕碗埕墩、东谷源……)

约莫三十几分钟后，十点余，车子停在隧道口刻有石子门村名的巨石旁。

石子门村静得像一幅被太阳晒褪色的画。蝉声密得几乎能看见，海塘边的渔网晒得发硬，空气里飘着虾皮和海藻的咸腥。

我沿着海塘往东南方向走，渔村石屋之间的小巷蛛网般交错，走到堆满渔网的山坡尽头，并不见巨石的踪影。

正踌躇间，一个戴草帽的钓鱼人从网堆中探出头来，手里拎着桶及鱼杆。他听我说要找“那几块大石头”，咧嘴笑了：“下到海滩的野路你是找不到的，我带你下去。”他放下桶，带着我穿过一片杂草丛，隐隐看到一条踩踏过小路。他往下指了指，"就在下面”，他顿了顿，“下去的路不好走，岩石很容易扳碎，你一个人下去小心些。”

我顺着他指的方向寻去。悬岸边果然有条不起眼的小径，宽不过一尺，两侧的杂草几乎要把路吞没。走进去才发觉是下坡，碎石在脚底滚动，左手边的灌木丛里不时扑棱棱飞起什么，惊出一身薄汗。草叶刮过小腿，留下细密的红痕，但呼吸里全是草木被太阳烘烤后散发的清苦气味。

约莫走了几分钟，眼前豁然一亮——青灰色的礁石从山坡一直铺到海边，高低错落，像谁打翻了一盘巨大的棋子。我踩着礁石往下攀，石面粗糙防滑，但缝隙里嵌着贝壳碎片，硌得脚心生疼。潮声越来越近，咸腥的风也越来越浓。

当最后一块礁石被我踩在脚下时，那几块巨石赫然矗立在前方十米开外的海滩上。灰白的花岗岩被亿万年的海风磨去了棱角，却保留了惊心动魄的体量——最高的那块约莫二层楼高，表面布满了深深浅浅的裂纹，有的像被巨斧劈过，有的像被流水长年舔舐。最奇的是几块巨石有矗立着，也有斜卧着，中间天然形成一道狭窄的石门，宽不过一米余。潮水就在石门下几米处涨落。

我走过那道石门，手摸着冰凉的岩壁，头顶的天空被石缝裁成一条细长的蓝。石门的另一侧是更开阔的海面，浪花在礁石上碎成雪。我绕着巨石走了三圈，每圈都停下来用手掌贴住石面——朝北那面已被太阳烤得温热，但朝海的阴面依然沁着夜的寒意。网上有人说这就是村名的由来，我信了，这样天然的石门，任谁见了都想以此为界，把尘世留在门外。我蹲在石门内侧，听潮水在石缝间来回撞击，发出空洞的回响，仿佛整块巨石是一枚巨大的海螺，正对着大海倾听。

离开石子门时已近十一点。太阳升到头顶，影子缩成脚下小小一团，来时的野路在正午的光线下更显得荒莽，但我再走一遍时，脚步竟轻快了许多。

经过涨网套村时，发现许多房子都建在半山腰，很有层次感。小路旁的石墙上趴着盛开的牵牛花，紫的蓝的，在烈日里开得不管不顾。一个老人坐在门槛上剥毛豆，见了我点点头，像是早知道今天会有陌生人路过。村公路前沙滩不大，沙粒粗粝，混着碎石子，赤脚走上去有些硌，但那种真实的触感反而让人踏实。我弯腰捡了一片白色的扇贝壳，边缘被海水打磨得光滑如玉，放进背包时，它轻轻碰着壶壁，发出叮的一声脆响。′

沙龙沙滩是另一番景象。沙子细得像面粉，颜色是匀净的米白，从脚下一直铺到水边，宽得望不到两侧的尽头。

正午的沙滩上也有不少人在玩水，我脱了鞋走上去，沙子被晒得滚烫，脚掌刚触到就本能地弹起来，可多踩几步竟慢慢适应了，那热量从脚心一直漫到小腿，仿佛整个身体都在被阳光烘焙。海水涌上来的瞬间，脚踝被凉意猛地一激，白沫退去时带走脚底的细沙，留下微微的痒

“大城门”就在沙滩西端的礁石群中。当地人这么叫它，网友却给它起了个更诗意的名字——“沙龙之眼”。

用A1合成了一张美女照

我沿着潮湿的礁石往里攀，苔藓在石面上画出深绿的花纹，手扶上去滑腻腻的。绕过一个突出的岬角，洞口忽然出现在面前，比想象中大得多，约莫两人高，洞壁是暗红色的花岗岩，被海水长年冲刷得光滑如镜。、

此时潮水已退，洞口全露，听见水声在洞壁底间来回撞击，发出空洞的回响。

正午约十二点，我站在“沙龙之眼”前许久未动。海风从洞中穿过，带来远古的凉意，那是深海的气息，是千万年潮汐不曾断过的呢喃。九年前我错过它，而今它把最完整的模样给我看——潮水恰好退到露出整个洞口，阳光恰好斜射入内照亮那截沙地，我恰好是一个人，不必赶时间，不必等谁。

从“沙龙之眼”出来继续西行，沙岙沙滩比沙龙小得多，夹在两座山岙之间，像个被藏起来的秘密。沙滩上没有一个脚印，平整得像刚铺好的宣纸，我故意走出一串歪歪扭扭的痕迹，回头看时，它们已经被悄悄漫上来的海水擦掉大半。

狗头颈的沿海栈道修在海滩悬崖边，走在上面，右边是垂直的崖壁，长着几丛倔强的灌木，左边是几米下碎玉般的浪花。海风终于有了力道，灌进领口把汗湿的T恤吹得鼓起来，贴在背上时冰凉一片。栈道拐弯处有个观景台，四根水泥柱撑着一块平台，站在那里极目远眺，整条海岸线尽收眼底——我走过的路像一道细细的白线，从东边一直蜿蜒到这里，而前方还有更长的路在等着

山顶那个人造月亮大得有些夸张，白色的球体立在绿色的山坡上，像个误入人间的天外来客。我爬上去时正是一点钟最热的时候，可站在月亮旁俯瞰全岛，风从四面八方涌来，把疲惫和暑气一并吹散。凉峙村就在山脚下，白墙红瓦错落在绿树之间，村前的沙滩呈月牙形，海水由近及远从浅碧过渡到深蓝。我站了很久，看云影在海上缓缓移动，看风车在不远的山脊上慢慢转动，看自己的来路消失在山的拐角。

凉峙的沙滩依旧安静，海水褪去又漫上来，把九年的时光冲刷得只剩薄薄一层湿痕。

下午一点半从凉峙村坐小公交离开时，我忽然想起九年前那二十多人的队伍。他们此刻在做什么呢？也许早已忘了那次旅行，也许偶尔翻到旧照片会想起衢山。但我清清楚楚地记得每一个错过的地方，并用整整一天的独行，把它们一个一个找回来。

渡轮鸣笛离岸时，夕阳把海面铺成流动的金子。“沙龙之眼”在身后看不见了，但我知道它还在那里，半阖着眼睑，吞吐着潮汐，等下一个迟到的人。

我靠在船舷上，石子门的方向只剩一抹模糊的灰，但那道石门的样子却清晰地烙在脑海里——它等了我九年，在野路的尽头，在海滩的礁石间，在所有热闹都绕道而行的角落，安静地开着一扇只容一人通过的门。

妻子在大连发来信息：“回来了？”我回：“回来了，我带着那个石门，带着九年前的夏天”。她大概不懂，但没关系。有些路本就只能一个人走，有些门本就只为你一人而开。当你在烈日下穿过荒草，翻过礁石，走过那道石门时，门后的天光会告诉你——所有迟到的奔赴，都值得。

《大美衢山》千岛佚夫

《凉峙夜景》取自网络