亚马逊的热带雨林. 南美掠影15

葉知秋

　　我们在秘鲁首都利马只住了一晚，次日一早便赶乘9点起飞的内陆航班，前往位于亚马逊腹地，世界最大的、不通公路的城市伊基托斯。较之利马那些殖民时代留下的广场和建筑，显然探索亚马逊热带雨林更值得我们期待。

从利马到伊基托斯的交通工具只有两个选择，或像我们这样横跨1006公里，耗时1小时50分钟飞过去；或走水陆联运，先乘24个小时的大巴至港口，再从港口乘慢船花4天又12个小时到达目的地。

除非你深受电影《狂蟒之灾》的影响，想亲自体验一下影片中女王号所经历的场景，并饱受蚊虫、湿热的煎熬，乘坐飞机无疑是你最明智的选择。

　　一直以来，坊间都爱说白人素质高，更讲文明礼貌，可我在利马机场早高峰拍到的上面两张白人大妞的照片就有点打脸了。这两位来自发达国家的背包客，为了节省几个住宿费到机场过夜无可厚非，但机场早晨已经拥挤得无处下脚的时候，还一个人占一排座位睡大觉合适吗？谁给你们的优越感？

伊基托斯机场非常小巧、实用，是这座孤城连接外界最重要的空中门户。机场虽小，名字却很长很长，翻译成中文足足有19个汉字。机场没有免税商店，甚至连廊桥都省去了，下了飞机直接落地开步走。考虑到后续交通工具会更落后，我们被告知尽量把行李留在利马，只随身携带必需的生活用品。

↓ 西班牙式的广场大小都得有一个

　　机场位于市区西南郊，距市中心约6~8公里。这里是没有机场穿梭巴士一说的，背包客只能二选一，要么打的（Taxi），要么嘟嘟（Motokar，即三轮摩托）。我们还行，旅行社找了一辆类似依维柯的旧中巴来接我们去码头。

上面第一张照片中那位戴眼镜的华裔女孩儿姓蔡，是我们这次在秘鲁的全程地陪导游，她已经是两个男孩儿的妈妈了，网名叫甜心公主。打开她的微信，个人动态显示，截止4月中旬，仅今年她就已经第13次带团登上马丘比丘了。别看她浑身肉乎乎的，我看她比那个滑雪的青蛙公主还能打。

↑ 伊基托斯的Explorama 码头 ↓

　　20分钟后，这辆旧中巴把我们拉到一个叫Explorama 的码头，从这里我们将换乘当地人称之为Peque Parque 的小型机动艇，前往下榻的红棉度假酒店（Cieba Tops ）。

码头位于亚马逊支流的伊塔亚河畔，随着伊基托斯城市轮廓渐渐消失，这艘覆盖着遮阳顶棚、两侧敞开、里面挤满一排排长木凳的水上嘟嘟，很快便驶入了亚马逊干流主河道。

此时的河面并非平静无波，速度不低的船身会持续有节奏地拍打水面，故当地人又称之为“跳跳船”。河风很大，河水是亚马逊标志性的浑浊棕褐色，不过视野开阔，你可以直接看到两岸不断后退，且密不透风的浩瀚雨林。

亚马逊流域的气候阴晴不定，刚刚还阴云密布，下一秒就可能阳光普照，祥云万里。上面三张照片就是我们乘坐的那种跳跳船，船身两侧还刷上了Explorama 公司的标识。沿途可见开阔的河面上还往来穿梭着各种大大小小，款式各异的独木舟和运货船。

↓ 酒店所需物资一概走水路运抵自己的专属码头，其实人也一样。

　　我们在亚马逊棕褐色的河水中飞驰40公里后，随着马达轰鸣声的消失，跳跳船终于缓缓靠上了红棉度假酒店的专用码头。

这是一个酒店自建的私家木质栈桥码头，栈桥从岸边向河道延伸出数十米，看似简陋却兼顾了游客的安全与环境的协调，毕竟这里是属于全人类的热带雨林腹地，永久性的水泥结构越少越好。

从驳船的木质平台到立了一块写着“亚马逊Explorama 公司红棉度假酒店”牌子的地方，还要攀爬3级很陡，每级各有10个台阶的木阶梯，净身空无一物走上来还要喘点儿气，若让你自己扛行李箱上来试试？

↑ 一共3级，每级10个台阶 ↓

↓ 幸亏酒店派人来搬行李

↓ 一只悄然落在屋脊上的猛禽～斑林隼

　　奋力登上这30级木质台阶后，只需沿着铺设整齐的木栈道步行约2-3分钟，即可抵达酒店大堂、Toucan酒吧和餐厅。步道两侧通常种植有各种观赏性热带植物（如图），其中不少曾经在西双版纳中国科学院植物园中看到过，我们没有看到酒店饲养的大鹦鹉，却被悄然落在屋顶猛禽～斑林隼吓到了。

客房通通为一排排独立小木屋，散落于色彩艳丽的热带花园中，每个独立小木屋均配有独立空调和专属卫浴。在这潮湿闷热的原始雨林中，能有这样的住宿条件已经相当不错了。至少可以保证您的睡眠质量，不必担惊受怕于来自雨林的各种毒虫袭扰。

毕竟我们这些素人注定只能当个看客，是绝对参演不了像《极限生存》（国产）和《原始生活》（巴西）这样电视节目的。当然，这种稀缺性也是明码标价了的，每年6~10月是亚马逊的旅游旺季，这种独立木屋双人间的价格是每晚600~800美元。

↓ 空无一人的吊床休息区

↑ 唯一一个歺厅 ↓

　　红棉度假酒店由老牌Explorama 公司运营，为游客提供吃、住、行、游一条龙服务。首先，会派专人到伊基托斯机场接机，然后转运至公司专属码头，再换乘酒店私家快艇，经过大约1.5~2小时的航程，将游客送抵下榻的酒店客房休息。

酒店还拥有带水上滑梯的泳池、台球和乒乓球馆，以及吊床休息区和健身房等娱乐休闲设施。住宿费用通常已包含了一日三餐，因为在这个孤岛一样的亚马逊热带雨林腹地，除了酒店餐厅，再无任何地方可提供餐食，甚至包括饮水。

足以说明酒店与世隔绝程度的还有两件事：其一，就是手机信号，除了前台和餐厅，包括客房在内都是没有信号的；其二，酒店全部工作人员概为男性，连打扫客房的都是五短身材的黝黑印加汉子（上图）。

↓ 能够挤身雨林最高两层的大树，树干都是光溜溜的。

↑ 身长小于2.1公分的亚马逊箭毒蛙，因原住民取其毒液抹于吹箭上狩猎而得名。

　　吃过午饭，我们便一头扎入雨林，开启第一项亚马逊的探索活动～丛林徒步。这次又冒出一位新的向导带路，脖子上吊了个包包，肚子上挺着一副望远镜，啤酒肚下还系着一个腰包，好像蛮专业的样子（如图）。

他先向我们粗略介绍了一下亚马逊热带雨林的树木结构，他说从高到低，雨林共分了4层，最高一层叫“露生层”或“巨树层”，顾名思义通常由树冠距地面50~70米的大树构成，如木棉树，最高可达90米。

30~50米的这一层叫“树冠层”，它们形成一道连续、厚实，几乎密不透风的绿色天棚，吸收了阳光中的70~95%的能量，并阻挡了大部分降雨。我们从飞机上透过云朵拍到的，看似密不透风的雨林就是这两层。

为了能让游客亲身体验雨林这两层的神奇，当地还专门搭建了一条300~500米长、30多米高的“树冠步道”，供游客付费拍照打卡。可惜出于安全考虑，国内旅行社没有安排这项活动。

　　距地表5~30米这一层叫“林下叶层”，这是一个昏暗、潮湿、相对安静的世界，只有2~5%的阳光能穿透树冠到达这里。植物为了最大限度捕获阳光，往往会演生出巨大的叶片，如棕榈。距地表5米以下这一层叫“森林地表”，这里极度阴暗，几乎无风，只有1~2%的阳光能到达地表。

我们的所谓丛林徒步正是在这两层中进行的，甚至不如井底之蛙，因为抬头看不到明确的井口。徒步所走的小径也是预先修好的，特别湿滑之处还加装了单侧扶手，并在地面镶入长条木块防滑，很难想象如果是完全原始状态将如何下脚。

其实构成雨林最上两层的大树，密度仅相当于我们城市林荫道的间隔标准，是各类森林中密度最低的。让我们无从下脚的是林下叶层中的藤蔓、灌木与巨型草本（如凤梨、芭蕉等），以及倒木和从头顶垂下来的气生根，所以若想进入原始状态的雨林，只有靠砍刀开路。

↑ 梅姐姐往那儿一站，大家就知道这棵巨榕有多高了。

　　一路走来，向导还着重介绍了“茎花现象”，即一些植物的花和果实直接生长在树干或老枝上（如图）。植物如此进化的目的是方便在林下活动、飞行能力不行的花粉、种子传播者，如蝙蝠和某些猴子等为自己传宗接代。

这条人为开辟好的丛林小径尽头是一棵超级大的榕树，足足有50多米高。为了支撑其庞大的躯干，防止倾倒，特别长出一些巨长、巨粗的板状根，如上面视频中显示的两根露于地表的蛇形板状根，它们像一对翅膀从树干基部向左右两侧延伸开来。

此外，这棵古榕还长出了若干气生根，垂直扎入土壤，形成额外支撑，使这棵古榕千年不倒。

　　丛林徒步因为距离有限，并没有持续太长时间，大约两个小时就结束了。返回后，当地向导又把我们领到上午登陆的酒店专属码头，下一个节目是“在亚马逊河畔垂钓食人鱼”。

大多数人虽然没有亲自到访过亚马逊，但关于亚马逊的各种可怕传闻却始终不绝于耳，所以一听说要去钓食人鱼，很多人还是心有戚戚的。

食人鱼是人们对亚马逊河中一类具有锋利牙齿的肉食性鱼类的统称，属于脂鲤目下的锯脂鲤科，该家族共有大约30～60个品种，其实只有少数是凶猛的肉食性鱼类，其中大多数为素食者。

↑ ↑ 我没抢到鱼杆，只好专心拍风景 ↓ ↓

　　我们今天要钓的是其中最具代表性的红腹锯脂鲤，中文常译作水虎鱼或食人鲳。这种鱼体型不大，通常只有14~26公分，最大不过50公分，其腹部呈血红色，咬合力超强，拥有像刀片一样的三角形牙齿。它们往往会先咬断猎物的眼睛或尾巴，使其丧失行动力，然后群起攻之，轮番撕咬。

在亚马逊钓这种红腹食人鲳并不需要什么复杂装备，只要有一根结实的木棍，再绑上鱼钩、鱼线即可，但鱼钩与鱼线之间一定要用一节钢丝过渡，以防止鱼线被其咬断。当然，鱼饵还是要有的，鸡肉块、牛肉块均可，血忽淋剌的最好。

↓ 3个向导一台戏：徒步（左）、接人（中）、钓鱼（右）

↓ 很快见底的鱼饵～生牛肉块

　　大家纷纷从向导手中接过系了一截鱼线，连鱼漂都没有的木棍，并从塑料袋中取出一块块流着血水的生牛肉块，挂在粗糙的鱼钩上，然后抛向3~5米远的浑浊河水中。

正当大家将信将疑时，第一声惊呼骤然响起，第一条食人鱼已经被我们钓起来了！只见这厮个头不大，4条长须配一口极其锋利的锯齿状牙齿，怒瞪双目，反复横跳，一脸不服输的样子。

自第一单开张后，后面自然是行云流水，惊喜不断。很快，一小袋儿生牛肉块就迅速见底了，大家只好意犹未尽地收了工。上面是当晚餐厅厨师为大家加工的两大盘儿鱼获～香煎须鲇鱼。

等等，说好的食人鱼怎么一炸就变成须鲇了？其实是我们因为语言沟通不畅，把明天上午才坐船去钓食人鱼的事儿，先入为主地将今天码头试钓须鲇鱼（鲶鱼的一种）的事儿混为一谈了。

↑ 接酒店员工下班回家的小船 ↓

↓ 纠结的码头老大

　　晚餐加菜两大盘香煎须鲇鱼，刚够一人一条。有人抱怨向导太抠门儿，舍不得多带点儿生牛肉块儿，其实亚马逊流域的国家对捕鱼、钓鱼的种类、尺寸和数量都是有严格规定的，重在参与哈。

随着大家陆续回房间休息，码头又恢复了平静，此时只剩下我和同团的老佟，以及他那摄影师太太，三人心照不宣，静候着同一件事情～拍摄亚马逊的日落。

等着等着，三个人同时发现事情有点儿不对头，码头是朝东南方向的，也就是说，太阳会落在码头的右后方，站在码头现在这个位置根本看不到什么落日。唯一的解决方案就是尽快乘船，绕到码头右侧足够远的开阔水域去。

　　此时，码头上刚好来了一队貌似港人的小团队，径直登船，出发去看日落。我立刻上前搭讪儿，准备蹭船，无奈人家根本不搭理你，扬长而去。

情急之下，我跑到码头老大坐着的桌边，抓起一块纸板和半截铅笔头，写下“US $10×3=US $30？”的字样，并反复示意码头老大行不行？老大一边看着旁边一位我们不认识的向导，一边只摇头不说话。

太阳早已西斜，明天就要开拔，留给我们的时间真的不多了。老佟太太抱着相机站在木阶梯上说：“我看没戏了，算了吧，回！” 就在此时，老大与向导几乎同时起身走向小船，我们不由分说，贴身跟上，结局巴实（见视频）。

原来秘鲁旅游局有严格规定，外国游客在亚马逊的任何活动都要由当地向导陪同，所以码头老大必须拽上那个向导才行，至于那30美刀怎么分，就不用俺们操心了。

（待续）