2026春游高加索9（上）-入境亚美尼亚 - 埃奇米亚津

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早上7:30餐厅才开，正好在酒吧区看看。这蓝染印花桌布怎么和国内的这么像呢？就是上面载歌载舞的人像不大相同。波西米亚风？ 墙上的画与波斯细密画风格相似，里面的人穿着的服饰应该是格鲁吉亚中世纪时期的。不知道这些版画出自哪本作品？豆包介绍是格鲁吉亚文学国宝《虎皮骑士》中的插图。存疑。 早餐，同样是主菜不多，配菜不少。

昨晚说8点出发，后来又推迟到了8：30。阴天有小毛毛雨，我们要一路向东，翻越高原前往亚美尼亚。在抵达下个景点之前，要走280km，行车约5小时。期间，要通过格鲁吉亚与亚美尼亚的边境口岸，开启我们在亚美尼亚的3日之旅。

离开阿哈尔齐赫 说来，我们最初的行程安排是阿塞拜疆——格鲁吉亚——亚美尼亚，从亚美尼亚埃里温机场返程。可是出发前收到通知，埃里温机场跑道维修，我们只能从格鲁吉亚第比利斯机场返程。这样就把我们在格鲁吉亚的行程分成了两段。 阴天观景，确实不怎么美。杨导给我们讲亚美尼亚的知识更有趣些。

经过的河流是帕拉瓦尼河，它也是库拉河（姆特克瓦里河）的上游。河上有水电站闸坝。

这种质朴的老式木质悬索桥，链接的是乡村，装点的是山野。 随着地势持续抬升，城镇渐渐消散。

前一晚把矿泉水开盖晾了一晚，路上正好可以喝。只是没想到温水杯的盖子没拧紧，放在椅子上没注意，水流了出来，把整个座椅都湿透了。幸亏我旁边的位子没人，我可以随便换位。也幸亏不是什么饮料，不然还不好处理了。只能慢慢等椅子自己晾干了。

河谷上的古堡是军事哨所驻地，石墙和塔楼伫立在陡峭崖石上，扼守峡谷要道。这也是格鲁吉亚最古老的堡垒之一，建于公元前4世纪。 开阔高寒草甸在群山间铺展，人烟愈发稀少 途经阿哈尔卡拉基小镇 阿哈尔卡拉基，格鲁吉亚语的意思是“新城”。这个高原小镇，离边境30公里，居民以亚美尼亚族为主。 出了小镇不远，就到尼诺茨明达口岸了。我们从这里离开格鲁吉亚，进入亚美尼亚。 为了避免麻烦，过境没有拍照。
口岸坐落于海拔两千余米（约2150米）的高原之上，视野苍茫。这里从10月到次年4月常有大雪，所以常有交通管制。我们来的季节还好，没有遇上冰雪天。不过也许是阴天的缘故，风大，气温有点低，感觉还是有点冷的。

通关分为两段查验：先在格鲁吉亚尼诺茨明达Ninotsminda口岸一侧，要不带行李下车，护照盖出境章。然后坐车穿过两国间的缓冲地带，抵达亚美尼亚巴夫拉Bavra检查站，这里要拿着全部行李，办理入境盖章检查。

人不多，就是效率不怎么高。检查官慢悠悠的，就我们这点人，过境用了一个多小时。

过了海关，就去旁边的柜台换了5美元的亚美尼亚货币（德拉姆）。1美元换365ADM，瞬间觉得钱很经花。

从这里，我们还要开车两个多小时，才能到达吃午饭的地方。

亚美尼亚共和国 (Republic of Armenia)，位于高加索内陆山地，拥有非常悠久的历史、独特的文化和多山的地理风貌。

这个坐落于欧亚大陆十字路口的“高山之国”，全境平均海拔1800米，90%以上的领土海拔在1000米以上。面积约2.97万平方公里，西接土耳其，南接伊朗，北临格鲁吉亚，东临阿塞拜疆。

亚美尼亚的历史，就是一部充满辉煌与苦难的史诗，它在东西方强权夹缝中求存，同时顽强守护着自身独特文明。

其历史久远，公元前9世纪就建立了强大的乌拉尔图王国，一度能与亚述帝国抗衡。公元前6世纪起被波斯帝国统治。

公元前2至1世纪，亚美尼亚王国达到鼎盛，疆域从里海一直延伸到地中海，成为当时西亚最强大的国家之一。此后，这里成为罗马帝国与帕提亚帝国（以及后来的拜占庭与波斯萨珊王朝）反复争夺的焦点，长期作为两强间的缓冲国。

在异族围攻中，亚美尼亚做出了一个改变国运的决定。公元301年，梯里达底三世国王正式将基督教定为国教，亚美尼亚由此成为世界上第一个基督教国家。

公元428年，随着王朝覆灭，亚美尼亚进入了长达千年的“异族统治时期”，先后被阿拉伯人、拜占庭帝国、塞尔柱突厥人、蒙古人等轮番统治。16世纪后，亚美尼亚被奥斯曼帝国和波斯萨法维帝国瓜分。

19世纪初，沙俄吞并了波斯占领的东亚美尼亚（即今天亚美尼亚共和国的核心区域），而西亚美尼亚仍被奥斯曼帝国统治。

1918年，趁一战结束和帝国崩溃之机，亚美尼亚建立了短暂的亚美尼亚第一共和国。1920年，亚美尼亚苏维埃社会主义共和国成立，并于1936年作为加盟共和国正式加入苏联。

1991年苏联解体，亚美尼亚举行全民公决，正式宣布独立，改国名为“亚美尼亚共和国”。

（网图）在中东和高加索一众穆斯林国家包围下的基督教国家，还是主流基督教之外的独立教会。 亚美尼亚共和国国旗又称亚美尼亚三色旗，为红、蓝、橙三色，红色表示亚美尼亚高地和人民为生存和维护基督教信仰而斗争，以及国家的自由和独立；蓝色代表亚美尼亚人生活在和平天空下；橙色代表亚美尼亚公民勤劳的天性和创造性才能。

亚美尼亚国徽主体为盾徽结构，由象征力量与智慧的鹰和狮子共同护持。盾面中心小盾描绘诺亚方舟停泊于亚拉腊山的图案，象征民族起源与自然遗产。四象限分别代表历史上四个王朝：阿尔塔什斯王朝（双头鹰）、巴格拉提德王朝（背负十字架的狮子）、阿萨息斯王朝（双头鹰）及鲁本王朝（持十字架狮子）。盾徽下方包含断裂锁链、麦穗等元素，寓意自由与丰饶。

中央小盾的亚拉腊山，历史上曾长期是亚美尼亚疆域的一部分，16世纪时成为奥斯曼帝国与波斯的边界山。19世纪，沙俄从波斯手中夺取了东亚美尼亚，亚拉腊山成为奥斯曼与俄国的界山。

一战后，亚美尼亚曾短暂重新获得该地区。但1921年，新成立的苏联与土耳其共和国签订《卡尔斯条约》，将亚拉腊山正式划给了土耳其，以此换取国家关系的稳定。亚美尼亚独立后，宣布不承认《卡尔斯条约》的效力，坚持亚拉腊山属于自己。国徽中阿拉腊山作为诺亚方舟停泊地的宗教意象被强化，也成为最具争议性的主权主张符号。

亚美尼亚与土耳其的现在还没有正常的外交关系，两国陆地边界自1993年起关闭至今（印象中好像没有开放）。两国关系中最核心、最敏感的矛盾，是“亚美尼亚大屠杀”的历史伤痕。亚美尼亚认为，奥斯曼帝国在1915年至1917年间系统性屠杀了约150万亚美尼亚人，构成“种族灭绝“。土耳其则坚决否认这一说法，认为是战乱年代的正常人口损失（约15万）。加上在亚美尼亚与阿塞拜疆的纳卡冲突中，土耳其基于民族和宗教纽带，选择坚定支持阿塞拜疆，也使得亚土关系雪上加霜。

而亚美尼亚大屠杀和此后苏联解体引发纳卡战争等紧张局势，加之随后的严重经济危机，导致70万至100万人（其中许多是高水平专业人士）移居国外，主要前往俄罗斯和美国。

据说全球约1000-1200万亚美尼亚人中，居住在祖国境内的仅有约290万，大部分（约700-900万）散居海外。侨民占全民族75%，这比例比犹太人还高（以色列的侨民比例为55%）。

凭借共同的历史记忆（尤其是亚美尼亚大屠杀）和强大的文化凝聚力，持续地在国际政治中发声，并活跃于全球商业与文化的舞台，使亚美尼亚成为一个在人口和国土上虽小，但在精神版图和国际影响上却异常广阔的民族。这在世界上也是极其少见的。

西北-东南走向的小高加索山脉（Little Caucasus），亦称Lesser Caucasus，俄语作Maly Kavkaz，延伸约600公里。大致与大高加索山脉平行，北以苏拉米山同大高加索相连，南接亚美尼亚高原。是格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆和伊朗的边界。
虽然相比大高加索山脉，这里的山峰海拔不算特别高，但被火山活动“打磨”过的柔和山脊线条，依然让人觉得壮阔。

进入亚美尼亚高原，牧区风光一览无遗。高原视野空旷，地貌苍茫，给人的感觉是“天高地阔”。

从巴夫拉向南，穿越小高加索山脉的一部分——阿肖茨克高原（Ashotsk Plateau），由于海拔高（在1900米到2100米之间），这里是亚美尼亚最冷的地区之一，冬季漫长，气温可到零下40多度，雪可以积到一米厚。

继续前行，地势从高原逐渐过渡到开阔的希拉克平原（Shirak Plain）。

经过阿尔皮湖（Lake Arpi）国家公园。 希拉克省是亚美尼亚的一个边境省份，西边与土耳其接壤，北边与格鲁吉亚相邻。它的首府和最大城市是亚美尼亚的第二大城市久姆里Gyumri。

这个城市位于地震带上，在1988年12月7日大地震中，该市五分之四的建筑物被摧毁，人员伤亡惨重。苏联时期为了纪念已故的苏联领导人弗拉基米尔·列宁，改市名为列宁纳坎市；亚美尼亚独立后改回称久姆里。

久姆里在沙俄时期是南高加索地区的重要据点，被命名为“亚历山德罗波尔”。当时，埃里温还只是个小村庄，这里的地位比埃里温更重要，俄土战争中，大量亚美尼亚人从奥斯曼帝国领土内的城市来到这里。直到1918年成立独立的亚美尼亚共和国，埃里温成为首都，其地位才得到改变。

车子经过的这座大楼，还是苏联风格的板砖大楼。文字不知道写的啥，手机翻译的也不知对不对，就不写了。

我们应该是没有进市中心，只是在市区边上找了家餐厅用餐。头一次午餐和司机、导游一起吃。长桌位子不够了。

洗手间外有个自助香水喷雾机，让我这个土包子开眼了。投币或刷卡可以体验大牌香氛。以前在其他地方还真没注意到。 Faeton餐厅，是久姆里知名综合性餐酒馆。除了本地菜，还提供西餐、寿司。

吃完午餐，继续出发。

从久姆里到埃奇米亚津，还有100多公里的路，又坐了2个小时的车。

穿行希拉克高原，视野开阔。远处山顶上的积雪依稀可见。

安静苍茫的大地，羊群散落在河谷荒原中。外面又开始下雨了。高原的天气就是这样变幻莫测。 电线杆头巨型的鸟巢，是欧洲白鹳的窝。在欧洲有白鹳传说（鹳送婴儿），它们每年春秋迁徙往返非洲与欧亚大陆；巢里经常能见到亲鸟抚育雏鸟。他们偏爱在电线杆、信号杆顶端搭建巨大树枝巢穴，巢穴会连年反复修缮、多年重复使用，所以体量越变越大。 用古老的火山凝灰岩垒砌的房屋还是畜舍，房顶覆满枯草，很有乡村特色。

远方连绵低矮山峦构成地平线，少有茂密森林。

起伏平缓的草原，初夏时节绿色也还不丰盈。 厚重的云层在天空变幻，辽阔荒原中远处能看到聚落的房舍，我们的目的地快到了。 这个新建筑不知道做什么用的。也没有人出入。

终于，两小时高原公路穿行之后，苍茫旷野渐次褪去，我们即将抵达亚美尼亚的精神圣城——埃奇米亚津。

“埃奇米亚津”（Etchmiadzin），在亚美尼亚语中的意思是 “神之独子降临之地”。它既指一座城市，也指这座城市在亚美尼亚使徒教会中无可替代的宗教地位。
城市指的是亚美尼亚的瓦加尔沙帕特（Vagharshapat）市，该国的第四大城市。位于首都埃里温以西约18公里处。这座城市历史上名为瓦加尔沙帕特，由安息国王瓦加尔什一世（Vagharsh I）在公元2世纪建立，并以自己的名字命名为“瓦加尔沙帕特”，在公元4世纪前（公元180-340年间）这里曾是亚美尼亚的政治首都。
1945年至1995年期间，正式更名为埃奇米亚津。虽然1995年后官方名称恢复了瓦加尔沙帕特，但“埃奇米亚津”这个名字仍在日常和官方场合中被广泛使用。

“埃奇米亚津”是全亚美尼亚的卡托利科斯（最高宗主教）的驻地和教会最高权力机构——“母座”（Mother See） 的所在地，常被用作亚美尼亚使徒教会全球总部的代称，号称“亚美尼亚的梵蒂冈”。在亚美尼亚使徒教会中，埃奇米阿津有着相当于天主教中梵蒂冈，犹太教中耶路撒冷圣殿那样的神圣地位。

邮票上的教堂

公元301年，亚美尼亚的引导者圣格里高利（St. Gregory the Illuminator）在异象中，看到耶稣基督（上帝独子）从天而降，手持金斧，敲击地面，指示了亚美尼亚第一座大教堂的建造地点，就是埃奇米亚津主教座堂（Etchmiadzin Cathedral）。

这个始建于公元301-303年，亚美尼亚最古老的大教堂，由此成为亚美尼亚使徒教会的精神中心，同时也被认为是世界上最古老的大教堂之一。教堂及其周边的古老教堂建筑群，包括兹瓦尔特诺茨（Zvartnots）古迹考古遗址，在2000年共同被列入联合国教科文组织世界文化遗产名录。

（网图）

整个遗产地总占地面积74.3公顷，由三个独立的区域组成。
第一区（30.2公顷）包括埃奇米阿津主教座堂（母堂）和圣加雅涅教堂；第二区（25.3公顷）包括圣赫里普西梅教堂和圣绍加卡特教堂；第三区（18.8公顷）为兹瓦尔特诺茨考古遗址，包括寺庙废墟、大主教宫殿和其他建筑遗迹。

我们主要游览第一、第三区域。

（网图)

下车的地方，旁边墙壁上有彩色马赛克墙砖，上面描绘的是亚美尼亚几个标志性的教堂形象。我们此行游览了两个。猜猜是哪两个？ 我们从圣格里高利之门进入教堂区。这是2001年纪念亚美尼亚皈依基督教1700年时设立的，当时梵蒂冈教皇也亲自出席了。

厚重石墙和石雕将亚美尼亚把基督教定为国教的历史时刻凝固在这里，这个民族跨越一千七百年的信仰根基就在这里。

巨型石拱之上，亚美尼亚国王_特拉达三世（King Tirdates III）与圣启蒙者大主教格里高利（Gregory the Illuminator）遥遥相对，双手相向，中间悬垂亚美尼亚八端圣十字。象征亚美尼亚国王改宗基督教的神圣场景。

圣格里高利启蒙者（称格里高利·卢萨沃里奇，约公元239年-约330年）是亚美尼亚教会的第一任主教，他被认为是让特拉达三世皈依基督教、正式建立亚美尼亚教会，并将该宗教传播到全国的功臣。因此，他成为亚美尼亚的主保圣人，也是亚美尼亚第一位圣徒。

大门内侧石壁上镌刻着亚美尼亚教会古老经文，大意是：各族人民因信仰合而为一，以爱联结，远离纷争。

这铭文延续着这片土地延续千年的祈愿：以信仰凝聚族人，以善意消解隔阂。

网上看到说，大门上还雕刻了基督、亚拉腊山、诺亚方舟，圣矛的形象，当时着急往里走，没有特别注意，也就没有拍下来。

从大门进入，先经过的是圣座修道院园区，这里陈列着大量古今十字架石，在道路旁边排列着。

“十字架石”的亚美尼亚语为“Khachkar”（Խաչքար），音译为哈奇卡尔，这是亚美尼亚独有的宗教石刻艺术，通常高达1.5米左右，它被视为沟通天堂和人间的桥梁，也是信徒进行礼拜的焦点。人们相信竖立并经过祝福仪式的十字架石，具有超凡能力，能够帮助灵魂得救、提供保护，并象征着胜利、长寿、纪念与和解。

每一座十字架石都是独一无二的，没有完全相同的两块。这种独特性也激发了工匠个人的创造性，并通过家庭或师徒传承延续下来。据说全亚美尼亚有超过5万个十字架石，图案花纹没有相同重复的。

中心雕刻亚美尼亚八端十字；四周布满象征太阳或永恒之轮的图案、精美的植物几何纹样（如蔷薇、缠枝）、卷草纹、绳结几何纹等，有时也会出现圣徒和动物形象。十字代表救赎，繁复花纹象征永生与繁衍，是亚美尼亚民族精神符号。

2010年，“亚美尼亚十字架石的象征与工艺”被列入联合国非物质文化遗产。

一般来说，灰色的是本地火山凝灰岩，多为古石碑复刻或中世纪遗存； 红粉色的则属于近现代复刻展品。

有几个来自朱加（Jugha） 的精美十字架石。朱加曾是全世界最大的十字架石收藏地，但那里的数千座十字架石在本世纪初遭到破坏。所以保存在这里的这些样品，更显得弥足珍贵。

圣天使教堂 (Church of the Holy Archangels)是一座独特的圆形筒状教堂，高大的结构和肋状突出部分，风格类似拱形柱。它由建筑师Jim Torosyan设计，采用极简主义设计风格，建于2007-2011年间。主要供神学院的学生和执事进行日常礼拜，也向普通信徒开放。可惜的是，没有时间去那里看看。那个圆柱形的现代建筑形状还挺独特的。

修道院园区还有神学院的天文台，以及附属学校。

有资料说，格沃基亚神学院被认为是亚美尼亚最古老的大学的基石。主楼于 1874 年竣工；1917年，该神学院因设施沦为亚美尼亚大屠杀幸存者的避难所而濒临关闭。此后，受到苏联当局的阻挠，该学院直至1945年才得以恢复。这所宗教教育和神职人员培养的重要机构，现在还在继续履行其培养和任命神职人员的使命。

不过我们没有游览，主要去参观主座教堂了。

进大门不远，正好遇到一群学生。活泼的年轻人和我们拍照留影，笑得好开心。 热情的小姑娘说，她将来想要去上海读书。团里70多岁的大姐们，太喜欢小朋友了。笑得那个开心。 录了一段。 先去洗手间方便。然后开始一个多小时的游览。

作为最早皈依基督教的国家，亚美尼亚长期独立于罗马和君士坦丁堡教派。公元410年，基督教的《圣经》翻译成亚美尼亚文，亚美尼亚人有了自己的《圣经》。公元5世纪后，亚美尼亚基督教独立成为亚美尼亚使徒教会，比欧洲的天主教和东正教分离早了近500年。以后1500年，亚美尼亚教会一直特立独行，有自己的“教宗”和“梵蒂冈”。它的圣诞节也不是12月25日，而是1月19日。

亚美尼亚人信仰的教派既不属于天主教、也不属于东正教和新教，而是独立的亚美尼亚使徒教会（也叫“亚美尼亚东方正统教会”）。亚美尼亚使徒教会属于基督一性论派，认为基督只有神性，而非人性和神性的相互联合。（而公元451年基督教“迦克墩公会议”的决议认为，基督既有神性，也有人性。）

亚美尼亚最初，和波斯一样，都是以祆教信仰为主，也就是信仰拜火教的。统治者来自阿萨息斯（即安息）家族（启蒙者格列高利也是其中的一员）。格列高利的父亲刺杀了亚美尼亚国王，他被迫流亡土耳其卡帕多西亚，在那儿皈信了基督教。后来，格列高利回到亚美尼亚传教，设法让国王特拉达三世改信了基督教，并于公元301年立基督教为国教。
据说在埃奇米阿津大教堂地下室，有考古证据表明，大教堂就是建在一个拜火教祭坛的遗址上。有说在基督教传入之前，这里就是一个圣地。也有说6世纪时这里一度被波斯人拆毁，在原址上建起了祆教火祠。直到16世纪这里才重新成为亚美尼亚教会中心。
教堂区域绿树成荫，环境很好。

主教座堂被围墙环绕，院内是一个功能完整的宗教社区。这里有宗主教宫 (Veharan)，是亚美尼亚宗主教的官邸和办公场所；有培养教会神职人员的神学院 (Seminary)；还有展示教会历史的博物馆和藏书丰富的图书馆。此外，为满足宗教社区的日常运作，还有修士宿舍、印刷所、会堂、食堂和客房等等。

导游专门讲了这块十字石，内容记不清了，只记得这是一块非常古老的十字石。 我们先在教堂外听导游讲解相关内容。教堂墙体由火山凝灰岩构成。而中央圆顶下方是主祭坛，由大理石制成，据说是传说中金锤落下的地点。

网上有介绍说，里面有一座带中殿的拱顶大教堂以及两条狭窄的侧廊，三对T形柱子将教堂分为十二个部分。东侧后殿内部呈马蹄形，内部呈五边形。可惜没有找到相关的资料照片。有平面图就好了，毕竟里面不让拍照（珍宝馆除外）。

在漫长的历史中，这个教堂屡遭损毁和修复。其最初为拱顶长方形会堂，木质的。后于公元483年彻底重建，奠定了现在看到的基本平面和轮廓——十字形平面；公元618年以石制圆顶替换木制圆顶。该建筑形式深刻影响了后续亚美尼亚乃至广大区域的教堂设计。

1629至1655年间，建成三层钟楼。18世纪初，在三个后殿上增建圆顶，形成五圆顶轮廓；内部增添了纳加什·霍夫纳坦创作的壁画和装饰。在最近几十年，教堂又经历了多次大规模修复，最近一次大规模修缮持续到2024年。

大教堂长33米，宽30米，高度超过20米。经过数百年的修缮和修复，埃奇米亚津大教堂的外观融合了亚美尼亚建筑与艺术风格。从建筑细节可以看出雕刻的非常精美。

有介绍说大教堂北墙上的浮雕，描绘了使徒圣保罗和圣忒克拉斯。可惜当时没有注意看。

教堂主入口两侧有描绘国王皈依基督教场景的壁画，浮雕门及门框非常精美。

亚美尼亚特有的十字形中央圆顶设计，被认为是亚美尼亚对世界基督教建筑的重要贡献，并影响了9-11世纪的欧洲教堂建筑。其主体为方形，内部以四个支撑点托起中央穹顶，平面呈现出十字轮廓。

我们去博物馆那里领取珍宝馆的门票，却没有时间去博物馆里面仔细观览。博物馆外墙上古老的亚美尼亚字母，这个拥有1600多年历史的独特文字，其产生最初（405年）是为了将《圣经》翻译成亚美尼亚语，以巩固和传播基督教信仰。

有研究说，以希腊字母为模型创造出来的38个字母，按其在字母表上的顺序，每个字母都有一个分配的数值。当排列成四列九行时，每列的字母分别代表个位数、十位数、百位数和千位数。因此，它不仅用来拼写单词，还被当做一种“字母数字系统”记录数学计算和日历日期。

它的艺术表现形式——包括字母的书法、装饰性绘画等，也被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录。（有人说，亚美尼亚字母的优雅艺术画作还具有秘密代码、密码学和隐藏属性。）

博物馆售票处的屋顶很特别。 回到主教堂，仰望入口处穹顶，这个区域装饰雕工绘制非常精美。

我们先直接进入珍宝馆（Alex and Marie Manoogian Treasury-House）看里面收藏的圣物和宗教艺术品。
这里面最为著名的镇馆三宝是：1.钉耶稣的十字架的木屑；2.诺亚方舟上的木片残片；3.刺入耶稣胸口的矛。 圣十字架碎片：馆内藏有钉耶稣的十字架的木屑，可追溯至公元914-929年。木屑很细小，封存在十字架正中的宝石里面，要透过宝石仔细看才能看清。

这个宝匣叫霍塔克拉茨圣迹三折圣物匣（Khotakerats' Surb Nshan Reliquary），原本属于霍塔克拉茨修道院（Khotakerats Monastery），名字直译就是“素食修士修道院”，因此这件国宝也被叫作“素食者十字圣物”。中世纪之后，这件鎏金圣物被移交至埃奇米阿津教廷永久保存。金银与宝石镶嵌的十字之下，封存着真十字架的残片。可开合的门板上雕刻着天使，底部古老的亚美尼亚铭文，记录着700多年前贵族的捐赠与修士的信仰。

诺亚方舟碎片：馆内珍藏着一块据称是诺亚方舟上已石化的木片，是亚美尼亚裔的考古学家在亚拉拉山上发掘并带回的。圣物密封于1698年的圣物盒中（方框中间左下方缺了一个角）。长方形的鎏金盒子四周装饰着花纹，里面有镶着宝石的金制十字架，正中的宝石里藏着那个残片。据说当年亚美尼亚教宗将其作为礼物，送给沙俄的叶卡捷琳娜女王。
圣矛：一枚金属矛头，被保存在精美的银质圣物盒中。相传耶稣被钉上十字架后，罗马军队中的百夫长朗基努斯就是用这个矛头，刺穿了耶稣的胸膛。而装了这把矛头的长枪又被称为“朗基努斯长枪”。

介绍说，展出的还有现存最古老的十字架圣物——"铁王阿绍特十字架"。使徒圣达太和圣巴多罗买的右手圣物盒，圣像画和宝石镶嵌的宗教器具等。

“太阳”是上帝的标志。

很不一样的十字架

在这里了解了这个手势的意思，三个手指代表“圣三一”（圣父、圣子、圣灵）；拇指和无名指围成的圈表示世界。

主教堂作为亚美尼亚基督教的中心，每七年举办一次隆重的圣礼仪式，届时，世界上所有的亚美尼亚教堂都会派人参加，并带走每七年才熬制一次的洗礼油-圣穆隆油（Holy Muron / Մյուրոն）。这是亚美尼亚洗礼专用圣油，也叫坚振圣油（Chrism），同时用于祝圣教堂、神职祝圣、圣物开光。

每7年才在埃奇米阿津总主教座堂熬制、祝圣一次，由全亚美尼亚宗主教主持，11位主教共礼。

洗礼油的源头可追溯到摩西受上帝吩咐制作的圣膏油，经使徒达多带到亚美尼亚，圣格列高利重新接续，新油必掺旧油，永不中断。用纯初榨橄榄油做基底，加入48种花草、香膏、树脂（玫瑰、橙花、没药、乳香、本地草药等），加葡萄酒一同熬煮。

熬制过程很繁琐，要先文火熬煮40天，全程诵经，不断搅拌防焦；过滤后，加入上一批次留存的旧圣油（几滴），保证代代接续，传承自古圣油血脉；用刺入耶稣肋旁的圣矛搅拌，再用圣格列高利的右手圣物加持，完成祝圣。之后分发到全球所有亚美尼亚教堂。

总之，只有在这个教堂才能得到正规小瓶圣油。这算是信徒宗教用途的圣物。下一批新油要等到2029年了。

精美的刺绣都是教会织物。 诺亚谱系与方舟古版画，绘制了诺亚家族生命树谱系图，底部刻画着诺亚方舟停靠亚拉拉山的场景。
长方形雕花圣物棺专门用来存放三大镇馆圣物之一「诺亚方舟残片」。

三尖顶盖花丝银匣是圣穆隆圣油保管匣，专门用来盛装每七年祝圣一次的圣穆隆洗礼油（Holy Muron）。在盛大祝圣仪式结束后，全球各教区领取的圣油就使用这类容器分装保存。亚美尼亚银器的繁复缠枝花丝太精美了。

圆形放射状银器展示的是圣体光（Monstrance），是弥撒仪式中用来展示圣体的礼器。

金银、丝绒、宝石汇聚在精美的手工制品中，跨越数百年依旧保留完好，展示着亚美尼亚教会繁复庄重的礼拜传统。 这个三联式银质圣物匣中间，就是阿绍特二世「铁王」十字（Cross of King Ashot II Yerkat / Աշոտ Երկաթի խաչը）。黑色铁十字属于10世纪亚美尼亚国王阿绍特二世（绰号“铁王”）的圣物，十字中心的密闭凹槽，也封存了一小块真十字架残片。公元10世纪，阿绍特二世依靠这枚十字作为军队的神圣旗帜，带领亚美尼亚人抵御外敌；后世亚美尼亚军队出征祈福时，也常会携带这件圣物的复制品举行祝圣仪式。所以，它不只是一件宗教圣物，更是古代亚美尼亚保家卫国的象征，千百年来被视作守护国土的信物。

千年历史的彩绘《福音》书是中世纪—近代早期羊皮手抄本，没有机器印刷，全部由修士手工抄写、手工绘制彩色细密画在厚重羊皮纸上。

黑白的则是1666–1668年在荷兰阿姆斯特丹印刷的，世界上第一部完整的亚美尼亚文印刷版圣经。（被称为沃斯坎圣经Voskan Bible / Ոսկանի Աստվածաշունչ，也译作奥斯坎圣经）。17世纪欧洲活字印刷+西方版画风格的亚美尼亚圣经，与古老传统的手写版本，展示了书籍的历史变化。

珍宝馆里面有一小间，装饰一新。陈列着圣像画、大主教的权杖等。屋顶的纹样和装饰非常醒目。

教堂里有不能拍照的提示。从网上找两张放在这里。
墙上的壁画由17至18世纪的艺术家绘制，描绘了天使、生命树以及圣经中的场景。 出门在外面拍照。地面上有历代主教的墓碑，上面镌刻着他们的生卒年份和担任主教的起止时间（不是都有），好像有人了解过，最长的任职69年，最短的只有2年。 人少，可以用自拍杆拍照。

艺术家团友购买本土艺术家的作品，我在旁边抓拍一张，还被发现了。这小眼神……

主教座堂的西侧还有一个大院。透过铁门看进去，里面是一座小花园，那是亚美尼亚宗主教的住所，我们进不去。

雄鹰纪念喷泉，下面的喷泉可以直饮。顶部的雄鹰是亚美尼亚民族象征，圆盘中的蔷薇纹饰好多地方能看到。上面的文字的意思大概是记述亚美尼亚历史上不同社群的历史。

旁边不远处有个布满十字架的纪念碑，也是纪念亚美尼亚故土社群的，由多块哈奇卡尔拼接而成，浮雕上有生命之树，各式各样的亚美尼亚十字等。

去不远处的洗礼堂看看。

现代亚美尼亚宗教建筑风格，与古老的主教座堂形成新旧对话。粗粝火山岩构筑的三重拱廊，巨大十字沉静矗立。这就是2008年落成的圣瓦尔坦与圣约翰洗礼堂（Saints Vartan and Hovhannes Baptistery）。

圣瓦尔丹（St. Vartan），民族英雄和信仰捍卫者；施洗者圣约翰（St. Hovhannes/John the Baptist，），洗礼仪式的源头。这个命名融合了民族纪念与宗教仪式的双重意义。
这座现代化的洗礼堂，使用现代极简手法，没有传统教堂华丽装饰，而是依靠石材本身质感、拱顶结构营造肃穆氛围。核心功能是为信徒举行洗礼圣事。
教堂穹顶很特别，天光透过狭长的高窗洒落。

被誉为“娱乐界的肯尼迪家族”的卡戴珊家族，就是亚美尼亚裔。（网上找的图）她为孩子的洗礼仪式，就是在这里举行的。

往外走，经过格沃尔吉安神学院（Gevorkian Theological Seminary ／Gevorgyan Seminary）。这里是亚美尼亚使徒教会的神学摇篮。

门口的雕塑是圣梅斯罗普·马什托茨（Մեսրոպ Մաշտոց / Mesrop Mashtots），他是亚美尼亚文化史上最重要的人物-亚美尼亚字母的创造者（公元5世纪）、圣徒、启蒙学者。

他创制亚美尼亚文字，让亚美尼亚人得以书写圣经、传承民族文化。

回望教堂

回到了大门区域。

曼努基安手稿图书馆 Manoukian Manuscript Library（Մանուկյան ձեռագրերի գրադարան）专门收藏、保护数以千计亚美尼亚中世纪手抄本，千年文字与细密画卷，中世纪宗教典籍等。浅米色火山凝灰岩现代建筑，一侧连续拱廊；正面巨型镂空亚美尼亚十字造型，是整栋建筑标志性设计。

出大门时，游人不多，正好留影。

阶梯式内凹拱廊，灵感源自亚美尼亚中世纪教堂前厅（加维特 gavit）。 正中有一幅圣母抱圣子圣像，画面下方描绘了亚拉拉特山、埃奇米亚津大教堂，象征这是亚美尼亚信仰的核心圣地。 我们用一个半小时，参观完了这座最古老的亚美尼亚基督教教堂，回到停车场坐大巴。荒芜的建筑不知道是做什么的。 当地两个年轻人在与两只罗威纳犬游戏。 街道边粉色火山岩的建筑，是苏联时代外高加索典型的住宅。亚美尼亚全境盛产粉色火山凝灰岩，建筑师就地取材，加入亚美尼亚传统纹样，为这个小城塑造出不同的生活氛围。 车上拍到的这个，忘了是哪个酒店的装饰。