2026·南欧巡礼——南意篇（上）

悦鹃

　　2026年2月23日上午，我们团队一行15人暂别希腊雅典，搭乘爱琴海航空航班，飞跃伊奥尼亚海。50分钟后，飞机平安降落在那不勒斯韦尼泽洛斯国际机场，开启了南意之旅序幕。

　　在飞机降落时俯拍的那不勒斯。

　　从机场驶入那不勒斯市区，我们第一站就踩在了那不勒斯的著名地标——新堡，当地人也常称它为安茹城堡。

　　这座宏伟的中世纪城堡始建于1279年，由安茹王朝的查理一世下令建造，是那不勒斯最核心的标志性建筑之一。城堡最引人注目的是它四周巨大的圆形石塔展现了典型的高大防御性要塞风格，其建筑石材取自当地维苏威火山熔岩。

　　城堡目前作为市民博物馆对外开放，内部拥有精美的壁画、小教堂以及可以俯瞰那不勒斯港口的极佳视野。

　　前往那不勒斯市政厅路过有着白色拱廊建筑的圣玛帝诺修道院，始建于14世纪。它曾是加尔都西会的修道院，如今是一座国家博物馆。

　　这里是那不勒斯市政厅广场的海王星喷泉。喷泉伫立在中央高处，手持三叉戟的海王星（波塞冬）雕像，四周环绕着水怪、海之仙女（Nereids）和坐着狮子的海洋之神，整体雕刻非常宏大且充满动感。

　　那不勒斯的市政厅大楼，正式名称为圣贾科莫宫。这座宏伟的新古典主义建筑始建于19世纪初（约1816年），最初是由西西里王国的国王斐迪南一世下令建造，用来集中安置王国的各个政府部委。如今，这里是那不勒斯市长办公室和市政府主要行政机构的所在地。

　　从市政厅打完卡，我们拐进翁贝托一世长廊，这座修建于19世纪末，以当时意大利国王翁贝托一世命名。

　　它是欧洲早期封闭式商业拱廊，至今仍在运营。

　　建筑视觉独一无二，56米高巨型玻璃铁穹顶，十字形长廊结构，阳光穿透穹顶落在大理石拼花地面，光影层次感极强。

　　翁贝托长廊既是那不勒斯老城区历史文化遗产，也是那不勒斯头号网红打卡长廊。

　　走出温贝托——一世长廊没几步，就是意大利那不勒斯市中心最大广场——平民表决广场上的保罗圣方济教堂。教堂建于19世纪初，设计是参考罗马的万圣殿。

　　教堂内部的圆形穹顶满布方格藻井，一圈高大科林斯石柱环绕大厅，壁龛立有圣徒雕像，中央设主祭坛，地面铺大理石拼花，摆放木质礼拜长椅，整体是仿万神殿的新古典庄重空间。

　　从圣方济教堂出来，来到意大利那不勒斯最负盛名的百年咖啡馆——甘布里努斯大咖啡馆，它坐落在普雷比席特广场旁，创立于1860年。

　　它曾是欧洲名流、艺术家和文人的聚集地，被称为“那不勒斯的城市会客厅”。

店内保留了精美的新艺术风格装饰，水晶吊灯、壁画和雕花家具，让整个空间充满了19世纪的优雅氛围。

　　甘布里努斯咖啡馆，也是茜茜公主在那不勒斯时最爱的地方。这幅由德国画家弗朗茨·克萨维尔·温特哈尔特创作的《奥地利皇后伊丽莎白》（茜茜公主肖像），也是那不勒斯百年咖啡馆里的经典装饰画。

　　马拉多纳在那不勒斯效力期间，同样是这家咖啡馆的常客。这里也因此成了那不勒斯球迷打卡马拉多纳足迹的重要一站，在这家百年咖啡馆里的马拉多纳纪念展柜中，陈列着最醒目的金色脚印，是马拉多纳左脚的真实翻模，这是他前好友捐赠的。展柜里还陈列着印有10号的足球、马拉多纳的肖像画、签名文件和周边纪念品，象征着这位阿根廷球王给那不勒斯留下的传奇印记。

照片由负责我们行程的孙领队（兼导游）拍摄。

　　百年咖啡馆对面就是那不勒斯皇宫，也是那不勒斯的核心地标。一楼那一排高大的拱门之间，嵌有一个个长方形的壁龛，里面伫立着一尊尊威严的雕像，是那不勒斯皇宫最著名的“八大国王雕像”，分别代表了曾统治过那不勒斯的八个主要王朝统治者。

　　那不勒斯皇宫·荣誉庭院。正中间大理石雕像，是大名鼎鼎的“幸运女神”。

　　离开那不勒斯前往苏莲托，大巴在南意的原野与海岸间穿行，车窗外掠过一颗颗撑天如伞的罗马松。听领队介绍说，这是地中海最具代表性、最浪漫的自然名片，也称意大利笠松。

　　车子行驶在盘山公路上，悬崖边彩色屋彩色民居和小教堂依山而建，碧蓝的那不勒斯海湾铺展眼前。隔海远眺那不勒斯城区，一城平岸、一城建在悬崖，放眼望去，景色宜人。

　　当大巴转过山角，途径苏莲托公路观景台，整座苏莲托半岛猝不及防撞进眼帘。在车上飞快的拍了一张。那刀削般的悬崖，那平静如水蔚蓝，让我明白千百年来无数音乐家和诗人都要“回归苏莲托”……

　　站在市民公园的悬崖边凭栏远眺，整个那不勒斯湾在眼前毫无保留地铺展开来。远处的维苏威火山在云雾间若隐若现，像一头沉睡的雄狮，虎视眈眈的盯着这片海岸。

　　下方的港口是苏莲托的海上门户。

　　悬崖边标志性的暖黄色建筑——皇家大酒店，以及顺着海岬延伸的升阿涅洛小镇，共同构成了苏莲托经典的明信片。

　　苏莲托最核心、最繁华的塔索广场中央伫立着这座古老的石雕，正是苏莲托的守护神圣安东尼奥。

有趣的是圣人脚下踩着一条海怪，传说他曾经从一条巨鲸的肚子里奇迹般救出过一小孩，因此成为苏莲托世世代代的守护神。

　　黄色外墙是苏莲托著名的珍努齐宫驿站酒店，下面是风靡了半个多世纪的牧神酒吧。当年意大利国宝级影星索菲兰·罗兰经常驻足点，也曾打翻过无数诗人的灵感墨水。

　　站在塔索广场的天桥向下俯瞰，苏莲托的地理奇观和打卡圣地——悬崖裂谷公路展露无遗！巨斧般的深谷直切入海，一条铺满石块的古老公路在峭壁间蜿蜒。

　　人们总说苏莲托是地中海的柠檬🍋小镇，走进小巷，满眼都是浓郁的柠檬黄，空气里仿佛也是柠檬酒的微醺和巧克力🍫的清香。

　　苏莲托老城步行时尚街——奇雅哈大道，街尾是苏莲托市政厅。

　　穿过古老的石拱山门，走进方济各教堂修道院，把老街喧嚣留在了身后。

　　14世纪的修道院回廊在阳光下静静伫立，斑驳的石柱上满是时间的痕迹。

　　耸立在老城主街“意大利大道”的苏莲托圣菲利普与圣雅各伯主教堂钟楼。这座罗马式的石拱托起巴洛克的蓝瓷大钟楼，也是游客们的打卡之地。

　　站在苏莲托悬崖观景台上，远眺烟波浩渺的那不勒斯湾与维苏威火山，枕着栏杆上那句传世情歌《卡鲁素》里的动人歌词留个影😄

　　离开索伦托，因当地交通规定，大巴不能驶入阿马尔菲海岸盘山公路，我们换乘小车前行。公路依海蜿蜒，途经波西塔诺，一侧是陡峭岩壁，一侧是一望无际的地中海。一路风光如画。全程只在波西塔诺观景台短暂驻足，视频画面大多拍摄于行车途中。

　　定格在阿马尔菲海岸最负盛名的明珠——波西塔诺。

　　阿马尔菲小镇的核心地标——圣安德烈主教堂。

最顶端在阳光下闪闪发光的金色壁画，描绘的是《启示录》中耶稣基督与十二门徒的场景。

教堂外墙布满了黑白相间的阿拉伯——诺曼风格的几何图案，在意大利其他地方很少见。

　　走下圣安德烈教堂的陡峭台阶，便来到阿马尔菲柠檬冰淇淋店。

　　阿马尔菲海岸线最具代表性的夏日味道，也是在阿马尔菲必尝的“网红柠檬冰淇淋”。

　　伫立在阿马尔菲小镇的海滨长廊青铜雕塑，这是意大利当代著名雕塑家安德烈·罗吉代表作——生命之树。它象征着生命的循环、人与自然的紧密相连，以及在时间长河中的永恒生长。

　　结束了阿马尔菲海岸线一日视觉盛宴的第二天，我们便直抵庞贝古城遗迹，去亲眼见证那段被火山瞬间定格的古罗马文明。

庞贝，是一座被时间按下了暂停键的城市。公元79年维苏威火山的滔天大火，摧毁了它的繁华，将整个罗马的市井烟火，封存进了一座跨越千年的时光胶囊。

站在庞贝古城的中心广场，眼前的朱庇特神庙如今只剩下一排孤独的石柱与斑驳的红砖拱门。神庙遗址的背后，依然耸立着那座在云雾中若隐若现的维苏威火山。一边是人类祈求信仰的遗迹，一边是瞬间凝固历史的自然力量，它们在千年前宿命般交织，又在今日的镜头里无声同框。

　　顺着石阶而下，我们走进了庞贝古城的大剧场。这座依山而建的马蹄形露天剧场，曾坐过五千多名对艺术渴望的古罗马市民，随着舞台上的非欢离合而掌声雷动，都在公元79年的那个夏天戛然而止。

　　我们走在庞贝古道上，脚下是平整的玄武岩石板，两侧是鳞次栉比的店铺遗迹。道路中央那几块凸起的“过街石”，在两千年前，一方面雨天庞贝市民踩着它穿过街道，是天然的排水沟，一方面这还是两千年前古罗马人的斑马线呢。

　　在庞贝古城著名悲剧诗人的家入户玄关地面，我们见到了这幅马赛克地砖画。一只锁着的小黑狗跃然地上，下方的拉丁文字，翻译出来大意是“内有恶犬”。看来两千年前生活在火山脚下的古罗马人，与现代人同样有着生活的情趣。

为了防止游客踩踏，现在有防护玻璃挡住了。

　　如果说神庙与街道展示了庞贝的繁华，那么玻璃展柜里的石膏铸像，则真正揭开了那场千年前灾难的残酷真相。

这不是雕塑，而是生命在两千年前最后一秒的真实凝固。在维苏威火山爆发的滔天浩劫中，炽热的火山灰夺走了他的呼吸。肉体虽已消逝，但考古学家注入的石膏，却精准地复刻了他濒死前用双臂护住面部的挣扎与绝望。

站在展柜前，隔着玻璃，那种跨越千年的痛苦仿佛穿透时空扑面而来。庞贝用最惨烈的方式，将人类文明的一瞬变成了永恒，也让我们在废墟之中，对自然与生命生出最深的敬畏。

　　庞贝古罗马时期的浴场，它不仅是洗澡的地方，更是一个集操场、角力场于一体的城市社交中心。

　　这里是庞贝古城的巴西利卡——当年的大会堂与法院。正前方的二层建筑是昔日法官宣判的审判台。科林斯式的柱头虽已斑驳，却依然支撑着历史的尊严。

　　来庞贝之前，就在网上刷到过讲解员老丁。今天在这古城的断壁残垣间，终于面基啦！（下图中间那位）

听他的讲解，历史不再是冷冰冰的年份，而是两千年前古罗马人活色生香的八卦、智慧与市井烟火。老丁用最接地气的中国式幽默，完美翻译了这片古老废墟的灵魂。必须在这个最经典的机位合影留念一下，感谢这位跨越时空的“带路人”！

　　在庞贝古城经历了一场历史洗礼后的午餐时分，我们来到毗邻那不勒斯的披萨之乡，品尝刚出炉带着果木香的披萨美味，紧绷的心此刻在舌尖上松弛了下来。

下面视频是实拍披萨出炉过程，但后期剪辑时视频变过速。

　　品尝完那不勒斯披萨，我们驱车穿越亚平宁半岛，前往马泰拉。车窗外，连绵起伏的南意腹地（亚平宁半岛）铺满了治愈的春绿。三个多小时的车程，告别了庞贝废墟的沉重，在这抹纯净的田园风光里，我们满怀期待地驶向那座千年的石头古城。

　　到达马泰拉老城，在帕斯科利小广场观景台俯瞰巴利萨诺萨西区民居。浅黄色的凝灰岩石屋密密麻麻，顺着山势层层叠叠，错落交织。

马泰拉萨西区及岩凿教堂，于1993年被联合国教科文组织列为意大利南部第一个世界文化遗产名胜。

　　马泰拉主教堂蔚然矗立，其标志性的钟楼直插蓝天。

　　这里是马泰拉石头城最著名的明信片地标之一。也是电影导演们眼中的“圣地”。

照片右下方那条蜿蜒的石板路，正是当年电影“耶稣受难记”中耶稣背负十字架前往受刑地的“苦路”。

它还曾是《神奇女侠》里神秘圣洁的天堂岛；也曾是《新宾虚》里商贾云集的古老市集。甚至在不久前，007 的阿斯顿·马丁还在身下这条蜿蜒的石板路上演过时速惊人的生死时速。

　　这是马泰拉石头城一条古老的步道老街。也是在好莱坞史诗片中出镜率极高的狭窄石板路。

　　马泰拉老城萨西区街头。老屋的台阶前，堆放一座用凝灰岩手工雕塑的微型石头城模型。从旁边挂的木牌上字翻译，可能是艺人工作室。

　　那些在阳光下泛着金黄的石质烟囱顶端，雕刻着面目狰狞或神情古怪的石雕面具。在南意的古老传说中，它们被称为“避邪面具”。

　　不远处阳光下是马泰拉萨西区长在石头里的圣玛利亚德里斯岩石教堂。

　　岩石教堂最顶端孤独的十字架直指苍穹，在南意旷野中守望了千万年。看着眼前历经风霜的远古巨石，突然觉得现代文明痕迹在这里被压缩到了极致，这是人把身体和信仰塞进悬崖石头里的岩凿景观。

　　悬崖上那一个个黑漆漆的洞口，正是旧石器时代的原始民居。马泰拉的先民就是在这片荒凉的峡谷绝壁上凿洞而居。开启了这座石头城的漫长历史。

　　告别马泰拉萨西区，我们来到阿尔贝罗贝洛的特鲁洛。1996年被联合国教科文组织列为世界遗产。

整个阿尔贝罗贝洛至今仍完整保留着1500多座用当地灰黑色扁平石块堆砌而成的蘑菇形屋顶建筑，当地人称其为“特鲁洛”。

晚饭后我们抵不过内心的好奇，迫不及待地踱步到阿尔贝罗贝洛小镇街头。夜晚的蘑菇村仿佛被按下了静音键。古老的圣安东尼奥教堂钟楼脚下，一朵朵圆锥形的蘑菇顺着金黄色的石板路错落排开，在静谧的夜色里静静守候着，有点神秘感哦。

　　第二天早餐后，我们再次踏入了阿尔贝罗贝洛这片现实版的童话绘本。

　　阳光洒在石板路上，这里几乎没有车水马龙的喧嚣，只有阳光、白墙和灰黑色的锥形屋顶。

　　屋顶上那些手绘的白石灰符号，不仅是视觉焦点，更是当地人世代相传的祈福印记，守着这片宁静。

　　从蘑菇童话屋（阿尔贝罗贝洛）出发，我们将坐大巴驶向天涯海角的悬崖之城。一路上，大巴在沿海公路飞驰，途径辽阔的伊奥尼亚海岸线，再盘过一段卡拉布里亚的巍峨群山，待那一片翡翠蓝的第勒尼安海在车窗外闪现时，就抵达了天涯海角的悬崖之城——特罗佩亚。

坐在大巴上正瞌睡着，听到领队介绍下面这座著名的古堡，说是保存极好的中世纪海防要塞。马山拿起相机隔窗拍下这屹立在伊奥尼亚海边的千年要塞。

　　车窗外是无垠的伊奥尼亚海，沿海的铁轨与我们的大巴交错并行古老的拱桥横跨而过。

　　特罗佩亚港口

　　特罗佩亚大炮观景台， 也是特罗佩亚最佳的落日观景点。

平台中央，一尊锈迹斑斑的古老大炮直指蔚第勒尼安海，仿佛一位哨兵，在悬崖上默默守望着。

　　凭栏远眺，脚下便是凌空傲立于巨石绝壁之巅的圣玛利亚海岛教堂。

　　除了神圣的孤岛教堂，让人震撼的莫过于身后那座直接悬挂在百米悬崖上的特罗佩亚古城了。

　　房屋几乎与悬崖齐平。

　　特罗佩亚赖以闻名于世的，不仅是它的悬崖古城，更是它所在的那片蜿蜒的第勒尼安海岸，从古希腊起就被认为是众神出没的地方。因此“被称为众神海岸”。

　　从南意那不勒斯我们一路驰骋，穿过了坎帕尼亚大区的火山与古城，越过巴西利卡塔大区的山峦，最终在卡拉布里亚大区的悬崖之城特罗佩亚，画上了南意陆地行程的完美句点。

　　随后在维拉圣焦万尼码头，我们连车带人登上了跨海轮渡。随着轮渡驶向对岸的墨西拿——这片神奇的西西里岛土地。