格鲁吉亚，风里写着自由。

陈彦萍

2026年6月15日早晨，我们告别了阿塞拜疆，前往阿格边境，尽早赶到巴拉坎边境口岸，要进入高加索三国的第二个国家格鲁吉亚。

格鲁吉亚～位于南高加索地区，被誉为“上帝的后花园”，地处欧亚交界处，西临黑海，是连接欧亚的商贸重镇。国土面积​​：约6.97万平方公里，约370万人。这个国家因斯大林而闻名世界。五十年代出生的中国人，在小学课本里都曾读到斯大林的课文。他是列宁同志的战友，也是他的继承人。

格鲁吉亚国旗非常独特，启用于2004年1月14日，当时格议会通过法案，决定停止使用1990年确定的原国旗，取而代之以“白色旗底，5个红色十字架”的新国旗。她是世界上使用红十字最多的国旗。

格鲁吉亚首都～第比利斯。母亲雕像位于第比利斯东部素罗拉克山山顶，建于1958年庆祝第比利斯建市。1500周年。这座高达20米的铝制雕像身着格鲁吉亚民族服饰，左手托碗象征着对人民的哺育，右手持剑代表守护疆土的决心，面向古城俯瞰库拉河与第比利斯全景。作为反法西斯战争胜利的象征，它与12世纪建造的纳里卡拉要塞共同构成历史建筑群，现已成为第比利斯最具代表性的城市景观。

走过了巴拉坎边防，到格鲁吉亚口岸的中间地带，竟然是几百米长、七百多个台阶路，我的行李箱在到达阿塞拜疆时，由于野蛮装卸，把一个轮子摔坏了半个，行李箱实在是不好拉，好在同伴帮我拿了一个随手提的大包。我使出了“洪荒之力”终于走完了这段路程。真是太考验我们这些老年游客的体力了。不过入关的速度还是挺快的，十点钟大家都出来了，地陪杨导已经在等大家了。

这就是巴拉坎口岸

格鲁吉亚地接导游～杨勇，黑龙江省哈尔滨人，大学时期主攻俄语，前几年在俄罗斯发展，后因疫情和俄乌战争，来到格鲁吉亚发展。他知识丰富，说话幽默诙谐。服务于游客耐心、细心。凡事都替我们想到了。特别是在车上给大家换了格鲁吉亚货币拉里。这里的厕所收费，一般要1—2元拉里。他怕大家不方便，特意给大家换了零钱。并承诺大家，离开格鲁吉亚时，没花完的钱，可以按照原来的汇率再跟他换回去。司机是格鲁吉亚人，名叫“别索”，杨导介绍司机“社会我索哥、人狠话不多”。在一次开车途中，遇到另外一辆车的司机不按规矩行车，索哥开窗就咆哮，据杨导翻译，把对方祖宗八辈都“关照”了。这在中国称为：路怒症。

过了口岸，我们来到今天的第一个景点—卡赫季大区西格纳吉博德贝村的圣妮诺女修道院。今天，我们已经从一个信仰伊斯兰教的国家，来到信仰基督教的国家。而圣妮诺则是促使格鲁吉亚皈（音：归）依基督教的圣女。

这里是格鲁吉亚最重要的朝圣地之一，​​一座将信仰、美景与宁静完美融合的圣殿​​。

这里是公元4世纪引导格鲁吉亚皈依基督教的传奇女传教士——圣尼诺的安息之所。 传说她曾治愈王后，并促使国王将基督教定为国教，使格鲁吉亚成为世界上第二个基督教国家。

修道院下方有一处“圣泉”，据说是圣尼诺祈祷后涌出的，当地人称许愿非常灵验，许多信徒会前来取水。

修道院坐落在陡峭的山坡上，周围环绕着柏树和冷杉，可以俯瞰广阔的阿拉扎尼河谷，远眺巍峨的高加索山脉。 院内种满了玫瑰和绿植，环境清幽，空气极佳。

这里至今仍有三十多位修女在修行，她们经营着农场、手工艺车间和有机商店，延续了数百年的宁静与虔诚。

值得一提的是，在苏联时期，修道院曾被改为医院、博物馆甚至仓库，直到后来才恢复宗教活动，这段历史也为它增添了更多的故事性。

参观完修道院，我们前往西格纳吉“爱情小镇”游览，那里有保存完好的古城墙和可以俯瞰山谷的观景台。

藏在高加索山脉山谷里的西格纳吉，是一座为浪漫而生的“爱情之城”。 这座由18世纪国王埃雷克勒二世建造的堡垒小镇，不仅有着壮丽的雪山河谷风光，更流淌着8000年的葡萄酒香。

漫步在西格纳吉，每一步都是风景。这里有蜿蜒的鹅卵石小巷、色彩斑斓的木制阳台和连绵的古城墙。

这里立着一座T字型石雕，据说是前苏联时期建造，石雕内容是农民喜悦的收获葡萄和庆祝丰收举杯畅饮葡萄酒的情景。原来是四组石雕，现在只剩下两组立在那里，左边另外两组被拆坏倒在地上。至于损坏的原因，导游说是它属于前苏联时期的建筑，在独立以后对它是保留还是拆除，公民中一部分主张保留，一部分主张拆除，所以政府就折中拆了一半，留了一半。这样的政府也有点太搞笑了。但是网络上认为这是导游的噱头，政府从来没有就此投票表决，也没有文件拆除，只是自然损坏，没有再修复。

徒步登上全长4.5公里的古城墙，可以360度俯瞰阿拉扎尼河谷的葡萄园和远处的雪山，是拍摄日落的绝佳位置。

藏在高加索山谷里的红瓦童话，格鲁吉亚西格纳吉爱情小镇，一座为浪漫而生的爱之城。

鹅卵石小巷蜿蜒交错，彩色木阳台探出墙外，阳光落在砖石上，光影缓慢游走。

在西格纳吉，每个来到这里的人，脸上都洋溢着喜悦的微笑。

雪山、河谷、葡园、红顶老城相融，是格鲁吉亚最治愈的童话小镇。

这是西格纳吉小镇政府办公楼

这是小镇政府门前的国旗、州旗和小镇的旗帜。

这是政府门头上的徽章，有圣女尼诺献出的葡萄藤十字架、葡萄酒罐、小镇的城堡和钥匙🔑、还有一匹天马。融合了历史与自然风光的象征性标志。🍷它常见于小镇的市政建筑和纪念品上，是“红酒小镇”和“爱情之城”的独特身份标识。

这个雕塑表现的是一个悲伤的人，他叫尼科，家里很穷，没有钱，他自学绘画，从没有上过任何学校。长大以后就以绘画为生。然后他做了一件疯狂的事情，他爱上了一个法国来小镇演出的女演员，为了追上自己的心上人，他把自己所有的绘画作品，还有他的财产全部卖掉了，为了能让自己的爱人感动，他买了100万朵玫瑰花。但是现实是他没有追上那个女人，他爱的是一个法国的有钱人，现实就是不好意思了。他活着的时候没有什么名气，去世后才出了名。在前苏联的时候，大家都知道100万朵玫瑰的故事，所以，这个故事也让这个小镇出了名。俄罗斯有一位著名的歌手～阿拉布格托娃，目前还活着，已经70多岁了，他写了一首歌描述了这个故事。其他地方的人都觉得这个小镇很浪漫。

在镇政府办公楼附近，在镇里的中心广场上伫立着一座高大的人物雕像，他是所罗门 •多达什维利，他是19世纪格鲁吉亚启蒙思想家，社会活家，是本地区知识分子的杰出代表，这个绿地广场就是以他的名字命名的。另外三尊人塑像也都是本地或为本地文化繁荣做出贡献的人物。绿地里侧的墙上是一幅长长的红陶雕塑，有小镇发展的历史，葡萄种植和酿酒的历大事记，其中还有纪念二战中牺牲的小镇烈士。

小镇上到处是浪漫的人文景观。

这里还是葡萄酒的发源地。考古专家在这儿发现了8000年前的酿酒陶罐，就长得是照片中的样子。其实就是一个大陶罐儿，把它埋到地下去，恒温恒湿地去发酵。这项工艺呢，至今仍在使用，而且还被联合国教科文组织评为了世界非物质文化遗产。

这里拥有全世界少见的24小时婚姻登记处，不分昼夜都能奔赴一场告白，钟楼下相拥敲钟，让山城见证所有热烈爱意。

西格纳吉是世界唯一一个24小时不打烊的婚姻登记处，听说在这儿外国人也能拿着护照进去领证儿，可惜了，我们的云朵已经“名花有主”了。

希望我们来生还能遇到美好的爱情💓

大约下午3点左右，我们来到了位于小镇不远的哈列巴酒庄。它是格鲁吉亚西格纳吉地区一个极具特色的酒庄，它最大的亮点是将冷战时期的军事遗迹与古老的酿酒传统完美结合。

作为格鲁吉亚最大的酒庄之一，哈列巴不仅规模宏大，还深刻体现了格鲁吉亚的酿酒文化。

这是一个由前苏联时期军事防空洞改造而成的巨大隧道系统。 这个隧道总长达7.7公里，被誉为“世界上最长的酒瓶隧道”。 隧道内常年保持12-16℃的恒温，是陈酿葡萄酒的天然圣地，目前储存了超过5万瓶葡萄酒。

在酒窖门口，有几个艺人为欢迎游客，唱起了格鲁吉亚民歌，虽然听不懂他们的唱词，但从他们的表情上能感受到他们对远方的游客欢迎之情。

这是格鲁吉亚的各种葡萄酒品牌

由于酒窖里的温度只有16度，许多游客租用了大红披风，看着有点像“红衣主教”。

酒窖的两侧码放了好多陶制的罐子，形状各异，很有异域风情。

这是一口井，里边有酿好的葡萄酒，游客可以体验一下。

我也来淘气一下。

酒窖的走廊边，都是收藏的葡萄酒。​​ 你还可以看到高达两米多的传统陶罐，这是格鲁吉亚独有的酿酒方式，已被列为联合国非物质文化遗产。 葡萄汁连同果皮、果核一起在地下的陶罐中发酵，赋予了葡萄酒独特的风味和琥珀色泽。

酒庄提供多种品酒体验，通常包含4-5款酒，从干红、半干红到白葡萄酒，还会搭配当地奶酪、面包，最后以一杯烈酒 Chacha 收尾。 对于我这个爱喝葡萄酒的人来说，太喜欢这个品酒体验了。

地下酒窖隧道里，一排排酒桶或酒瓶组成的壮观景象。

穿越7.7公里的藏酒长廊，感受八千年的酿酒记忆。

老同学，干一个。

每个人都沉浸在葡萄酒的香气中……

苏联时期的防空洞，如今成了葡萄酒的宫殿。每一瓶酒里，都封存着一段高加索山脉的风土和时光。

隧道恒温14℃，裹着厚衣服，在酒香中微醺，是今天最酷的体验。

格鲁吉亚是目前世界上发现最早的生产葡萄酒的地区，目前出土的葡萄种子证明这里酿酒有 8000 年的历史。哈列巴酒庄是格鲁吉亚最大的酒庄，拥有世界最长的酒瓶隧道，是前苏联时期建造的防空洞。里面真的很大~酒也很不错👍

在冷战遗迹里，喝8000年酒香传承。

六个人意犹未尽，这是我们旅途中最令我们开心的一幕。

今日份“液体面包”摄入达标！在7公里长的酒窖里，感觉每一步都踩在酒标上。

禁不住葡萄酒酿的诱惑，出来时，我和咏梅都买了格鲁吉亚红酒。

漫步其中仿佛穿越时空，外部又像世外桃源。

出了酒窖，忽然天空下起了大雨，好在酒窖为游客准备了大伞。

再见啦，令人难忘的哈列巴酒窖，我带着满足、带着心爱的葡萄酒，回国后，去回忆和品尝格鲁吉亚的美味。

离开酒庄，向西行驶了143公里，来到格鲁吉亚首都第比利斯，入住第比利斯四星级商务酒店——伊维利亚（格鲁吉亚的古称）酒店。这里交通方便，而且环境安全，因为酒店前边就是格鲁吉亚的警察总部。

6月16日早晨，乘车前往格鲁吉亚的发源地--姆茨赫塔。她是格鲁吉亚的前首都。建于公元六世纪末 。姆茨赫塔岩石山顶 ，是公元四世纪基督教传入格鲁吉亚 ，这里也是圣女尼诺第一次竖立 起十字架的地方 ，曾经俄罗斯的伟大诗人莱蒙托夫 ，在这里 写下了著名的诗篇《童僧》。

街道上到处都是有地方特色的小型商店，看着很有艺术感。

到了第一个景点就是季瓦里教堂。

这座矗立在山巅的教堂，不仅是格鲁吉亚的信仰源头，更是无数旅行者心中的白月光。它还有一个更直白的名字——“十字修道院”，因为“季瓦里”在格鲁吉亚语中就是十字架的意思。

季瓦里教堂的地位极其神圣。相传在公元4世纪，基督教传教士圣尼诺在此地竖立起一个木制十字架，成功说服了国王皈依，使基督教成为格鲁吉亚的国教。 这里因此被视为格鲁吉亚基督教的发源地。

教堂是格鲁吉亚早期“十字穹顶”式建筑的典范，整体呈等臂十字形，中央穹顶由四根柱子支撑，结构对称、简洁而庄重。

教堂外墙由砂岩砌成，保留了6至7世纪的浅浮雕和古格鲁吉亚文字铭文，是研究高加索中古雕刻的珍贵实物。

1994年随同姆茨赫塔古城列入世界文化遗产名录，是高加索早期东正教建筑的标杆之作。

教堂似乎也是座城，四周有高高的城墙，城墙上有防御的垛口。残破的城墙和粗壮的橄榄树，显示着它的历史。

缠着圣尼诺头发的葡萄藤十字架。十字之巅，俯瞰千年。

阳光为古老的石墙镀上金色，这一刻，时间仿佛凝固。风从高加索山脉吹来，带着千年的故事。

这里不仅是十字修道院，更是格鲁吉亚的信仰源头。风拂过石墙，仿佛在低语千年的故事。

杨导在教堂内，用丰富的知识，仔细讲解了格鲁吉亚人的信仰，以及历史发展。

教堂内存有很多珍贵的壁画和文物。

教堂内部至今保留着当年那个神圣木十字架的石质基座，是无数信徒前来朝圣的核心所在。​​ 公元6世纪末，人们在原址上修建了现在的教堂来守护这份神圣，它也是格鲁吉亚现存最古老的教堂之一。

静下心来感受那份古朴与宁静。

它像一块突兀的巨石，倔强地矗立在山巅。它是格鲁吉亚中世纪教堂建筑的典范，也是世界文化遗产的一部分。

在季瓦里教堂山下，阿拉格维河汇入库拉河，交汇点西侧的高山上，伫立着一座生命之柱大教堂，又称斯维特特斯克韦里大教堂，它使姆茨赫塔早于第比利斯的古都和精神文化中心。教堂被列为联合国教科文组织世界遗产，是格鲁吉亚最神圣的教堂之一 。

姆茨赫塔的心脏，一座刻满神话与信仰的千年教堂。当耶稣的圣袍长眠于此，当雪松化为神柱，信仰便有了具体的模样。这里是格鲁吉亚的灵魂，不来此处，不算真正到过格鲁吉亚。

传说耶稣在耶路撒冷被钉十字架时，身上穿了一件没有缝合、一整块织成的长袍。一位来自姆兹赫塔的犹太商人目睹了耶稣受难，他用重金从罗马士兵手中买下这件耶稣无缝圣袍血衣，决心带回故乡。

犹太籍商人回到姆茨赫塔，他的妹妹西多尼亚见到圣袍后，因极度激动与悲痛倒地而亡。他临终前双手紧紧攥住圣袍，无论如何也无法掰开。人们敬畏这神迹，只得将西多尼亚与耶稣圣袍一同下葬。数百年后，西多尼亚的墓地上长出一棵巨大的雪松，枝繁叶茂，高耸入云。公元4世纪，将基督教带入格鲁吉亚的圣尼诺来到此地，认定这里是神圣之地，便命人砍伐雪松，用其木材打造7根教堂支柱，作为新教堂的核心支撑，前六根柱子都顺利地到位，唯独第七根柱子在立起时突然自行升起，悬浮在空中，任凭众人如何用力都无法落地。圣尼诺见状，整夜跪地祈祷。黎明时分，光柱缓缓降下，稳稳落在地基之上。人们相信这是上帝的旨意，于是将这座教堂命名为生命之柱。传说这根柱子还会渗出治愈圣油，千年来吸引无数朝圣者。

踏入殿堂，斑驳的壁画、摇曳的烛光与低回的圣咏，共同编织出跨越千年的神圣与庄严。

斯维特特斯克维里大教堂，格鲁吉亚的信仰基石。这里曾是历代国王的加冕之地，也是他们的长眠之所。

站在幽暗穹顶下，我突然明白，真正的震撼不靠黄金和大理石，而靠人们把一个祷告重复了整整千年，那份沉淀像一根看不见的线，把我和脚下这片土壤缝合在一起，没有帝国财力的炫耀，没有建筑技艺的展示，只有信仰本身，纯粹得令人震撼。

在教堂的北墙上，有一幅拿角尺的右手，这是天才建筑师的悲剧传说。生命之柱大教堂在1010年至1029年由格鲁吉亚建筑师阿尔苏基泽主持重建，传说阿尔苏基泽技艺高超，作品完美超越其师傅。他的师傅嫉妒成性，残忍地砍下了他的右手，使他无法再创作。悲剧发生后，人们在教堂的北墙刻下了这只紧握石匠角尺的右手，旁边附有铭文：“神的仆人阿尔苏基泽之手，愿他被宽恕”。

一半是神圣传说，一半是人间烟火。在古老的石墙下，感受信仰的力量。

在山顶，俯瞰两河交汇的壮阔与姆茨赫塔古城的全景。原来信仰的力量，真的可以跨越时空，直抵人心。

站在教堂外面，俯视姆茨赫塔古城的全貌和泾渭分明的两河交汇处。

在阿拉瓜和库拉两河合流宛如姊妹般拥抱的地段……” 俄国诗人莱蒙托夫笔下的季瓦里，是现实与诗歌的交汇点。

一半是翡翠，一半是蓝宝石。阿拉瓜河的湍急与库拉河的沉静在此交汇，撞出大自然的调色盘。

在格鲁吉亚，见证一场跨越千年的拥抱。两条河流，两种颜色，共同谱写着高加索山脉的壮丽史诗。

两河交汇，泾渭分明。是自然的笔触，也是时间的分界线。

被好风景和精湛的建筑艺术收买了，今天只负责惊叹。

在回大巴车的路上，路边买了格鲁吉亚葡萄味儿的冰淇淋，开心的满足味蕾。

小小的工艺品，也能让我很快乐。

格鲁吉亚～是斯大林的故乡。这里的人们还记得他。街边到处是以斯大林肖像制作的纪念品。看起来很亲切。

云同学走到哪里都会美美的摆出模特的造型。从小美到大、美到老。

离开姆茨赫塔，沿著名的军事大道一路向北。这条军事大道的历史可以追溯到沙俄时期。

沿途风景秀丽、优美。我们沿前苏联时代开拓的世界最美高速公路--军功大道前往高加索山区的卡兹贝吉 。欣赏卡兹贝吉雪山风光 ，天气晴朗， 可以清楚眺望海拔 5047 米的卡兹贝吉山和覆满白雪的高加索山脉，它是格鲁吉亚第三高峰 ，这里有很多古希腊神话和历史 宗教的遗迹。

车轮碾过历史的褶皱，把高加索的壮丽揉进眼里。这条路，是风、雪山和沉默的石头共同谱写的史诗。

沿着军事大道，穿行在巨人的骨架上。左手是格鲁吉亚的信仰，右手是俄罗斯的疆域，脚下是深不见底的山谷，风从千年前吹来，带着故事和尘埃。

在路上，看到了中国的一带一路援建项目。

当我们行进到位于古道里和卡茨别克中间的瓦季里山口时，远远看到山头上的格俄友谊纪念碑，这里距离第比利斯120公里。它是1983年，为纪念格鲁吉亚和俄罗斯两个苏联加盟共和国的友谊持续二百周年，而建的一座半环形壁纪念碑。纪念碑内侧墙壁装饰有鲜艳的马赛克瓷砖壁画。

格俄友谊纪念碑建于1983年，坐落在海拔2384米的古多里山口，是军事大道上的一个标志性建筑。它的建立是为了纪念1783年《格奥尔吉耶夫斯克条约》签署200周年。该条约使格鲁吉亚成为俄罗斯的保护国，旨在帮助其抵御波斯和奥斯曼帝国的威胁。

纪念碑由祖拉布·采列捷利等艺术家设计，采用半圆形的混凝土和石块结构，与高加索山脉的自然景观融为一体。

纪念碑最引人注目的是其内侧一整圈绚烂的巨型马赛克壁画，它如同一部视觉史诗，讲述了两个民族的故事。

这座纪念碑最引人深思的，是它所承载的“友谊”与现实的巨大反差。纪念碑落成仅25年后，2008年俄格战争爆发，两国关系彻底决裂。如今，壁画里永恒不朽的友谊誓言，与现实中的地缘隔阂形成了刺眼的对比，使其成为高加索最动人又最无奈的历史注脚。

除了其历史意义，这里也是一个绝佳的观景平台，可以俯瞰深邃的阿拉格维河谷。

高加索山脉的雪山尽收眼底；纪念碑在雪山映照中更显孤独与肃穆。

雪山之下，是绚烂的苏联时代马赛克壁画；悬崖之上，是永恒沉默的苍茫群山。这座纪念碑像一场不愿醒来的旧梦，在风雪里倔强地守护着身后那片深不可测的山谷。

一半是彩色斑斓的马赛克，一半是苍茫壮阔的雪山。风从山谷来，云在脚下生。历史无需多言，山河自有答案。

友谊已过期，但雪山与风景依旧。

站在2384米的悬崖边，看彩色壁画与高加索雪山。

你们在看风景，其实，你们自己就是一道最温暖的风景。

远眺卡兹别克雪山，随手一拍都是大片。

告别了格俄友谊碑，我们换乘大巴车北行43公里，沿军事大道来到了行程上的号称离天上最近的斯特潘茨明达圣三一教堂。大巴车只能够开到山底下，而教堂在山顶上，两者还有八公里的距离，所以大家下车改承当地的摆渡越野车。司机技术娴熟，六个人的吉普在盘山路上可以风驰电掣。

教堂位于斯特潘茨明达小镇旁，海拔高达2170米，背靠终年积雪的卡兹别克峰，构成了高加索山脉最经典的画面。

　　这座教堂始建于14世纪，由坚固的岩石垒砌而成。 它孤独地坐落在山坡上，四周是壮丽的雪山和草甸，视觉冲击力极强，被誉为“全世界最孤独的教堂”和“离天最近的教堂”。

卡兹别克圣三一教堂，曾被《孤独星球》誉为“离天堂最近的教堂”。

　　在希腊神话中，这里是泰坦神普罗米修斯因盗取天火而被宙斯囚禁的地方。

山上很冷，我提前做好了准备，快到圣三一大教堂时，把厚衣服穿上了。前一小时还是裙装，后一小时就夹衣夹裤了。体验感拉满。

​​ 在历史上，这里曾是格鲁吉亚抵御外敌、保存重要宗教圣物的“最后避难所”，承载着深厚的民族记忆。

格鲁吉亚东正教的精神地标。

这里是高加索地区著名的登山和徒步胜地，夏季高山草甸开满野花，景色绝美。

雪山草甸+中世纪石教堂的组合极具视觉冲击力。

卡兹别克山在格鲁吉亚语的意思是冰冻冷峰，形成的冰川在山的东北面。同时它也是一座休眠火山，海拔5千多米，格鲁吉亚的第3高峰、高加索山脉中的第7高，它所在的霍赫山脉在大高加索以北贯穿俄罗斯和格鲁吉亚。

圣三一大教堂曾被澳大利亚旅行杂志《孤独星球》做为封面。但是这里一直是旅游热点，一点都不孤独。连俄罗斯著名诗人普希金都来过这里，并留下了赞美的诗篇。

卡兹别克，你这雄伟的山巅，

高耸在群山之上，

闪耀永恒的光焰。

你的隐没在云霭中的修道院

如同飘悠的方舟，

翱翔在群山之上，若隐若现。

这梦寐以求的遥远的彼岸！

该多好啊，告别峡谷，

去登自由之巅！

该多好啊，走进云外僧室，

我去隐逸，同上帝为伴。

——普希金《卡兹别克山巔修道院》　

亲眼见到圣三一教堂那一刻，所有长途奔波都值得了。

离开圣三一教堂，我们要回到上午曾经路过的小镇古道里住宿。一路还要翻越盘山路。遇到许多反方向的货车，杨导说他们都是去俄罗斯做边贸生意挣大钱的。经过近一个小时的路程，我们来到今晚的住宿酒店。晚餐是酒店里的自助餐。