《游鸣沙山月牙泉》作者浮萍/摄影浮萍

浮萍

《游鸣沙山月牙泉》

作者浮萍

　　向往敦煌的心，已记不得是在哪年哪月哪日被牵挂住的，不管什么人谈到或者哪篇文章里写到关于它的事情，都能清晰地留在记忆里。敦煌位于今甘肃省河西走廊的西端，是古代中原进入西域的门户，连接着东西交往的丝绸之路。那里有举世无双的莫高窟，有驰名中外的敦煌壁画；那里有“人马践之其声如雷”的鸣沙山，有“四面沙龙，一泉澄澈，为飞沙所不到”的月牙泉；那里有残垣断壁的阳关、玉门关遗址，还有海市蜃楼般的雅丹魔鬼城。

　　这思念与牵挂也会作茧的，它柔柔地缠绕着，一丝丝，一缕缕，一年年，一月月，抽也抽不尽，斩也斩不断……终于，在今年初夏的一天，七十四岁的我，按照自己反复斟酌、细致规划的行程攻略，踏上了远征的绿皮火车。五月十一日二十二点从家乡济宁启程，途经古城西安中转，两次累计三十多个小时的车程，辗转奔波，于五月十五日上午九点抵达敦煌，了却了这桩缠绕心中多年，与日俱增的夙愿。

　　所选中的鹿屿酒店，在市区繁华地段的敦煌书局沙洲夜市附近，距离火车站约十余公里。我们是被酒店的专车接到住处的，三十平米雅致的客房，两张1.35米整洁的双人床，配备的是智能马桶，还有可免费使用的洗衣烘干一体机，窗帘、灯具、电视全部支持语音控制，与网上预订时所见别无二致，一晚价格仅 179元（现值暑期旅游旺季，与之相同的房间单价涨至 370元）。附近的饭店很多，早餐和宵夜选择丰富，方便可口。我们在此落脚五天四晚，尽情地感受着敦煌的古韵风情。

　　入住后略作修整，下午两点，我们打车前往鸣沙山月牙泉景区，入园换乘观光车直达小泉湾。踏着柔柔的细沙，走入沙山环抱的谷地，脚下的触感绵软而温柔。风从戈壁深处漫来，带着初夏独有的微凉，拂过一山流沙，轻轻漾开细密的纹路，宛若大地舒展的掌纹，辽阔、悠远。幽谷深处，万顷金沙之间，一弯碧水悠然漾开，我来到了月牙泉。抬眼望去，大漠长空明净通透，几缕洁白的云絮缓缓游走着、飘落着，时时作翩翩的摆舞，轻覆鎏金沙巅；时而又缱绻着蓝天，依偎着沙山，跌入这一泓“新月”之中。

　　月牙泉坐落于鸣沙山北麓，地处敦煌城南约五公里处。古称沙井，俗名药泉，水域天然勾勒出弯月轮廓：南北长百米，东西宽二十五米，最深处可达五米。涟漪轻漾，水草丛生。它的四周被鸣沙山所环绕，风起沙飞，却绕泉而过，从不落入其中，未被掩埋，也不曾干涸，实乃不可思议。在“平沙莽莽黄入天”广袤的大漠里，本是水火难容的黄沙与清泉，却彼此相依相守，走过了一千多个春秋。正如古籍所言：“绵历古今，沙填不满”，形成独特的“沙挟风而飞响，泉印月而无尘”的胜景，更是地质演化史上难得的自然奇迹。

　　我走近这一弯清泉，细细端详，它是这样的清澈和宁谧，又是这样的纤瘦和婉约。按它的品貌，该落脚在“一城山色半城湖”的泉城，或是无锡的惠山间、杭州的虎跑、雁荡的灵峰下，然而它却安安静静地躲藏在本不该有它的大漠腹地，使我此番西行敦煌，在浩瀚的黄沙里与之邂逅。她以弱小的身躯驻足荒漠，奏响一曲动人心魄的天地绝唱；她不施粉黛，却尽绘山水自然美的风神，赢得“沙漠第一泉”的盛名；它宛若一枚温润剔透的绿珍珠，倏然碰亮了我的眼眸。

　　转眼间一个多小时过去了，我与文友王宁向着不远处的月牙阁走去。这组建筑群背靠鸣沙山，紧邻月牙泉南岸，是景区最具代表性的人文地标。早在唐代，泉边就修筑了亭台祠庙，供游人凭栏观泉、望月祈福。至清乾隆年间大规模扩建，娘娘殿、龙王殿、药王洞、玉皇楼等两百余间殿宇沿水岸次第铺陈，香火盛极一时。清末后，这片古建群逐步损毁，旧楼阁彻底消失。如今眼前这座月泉阁，是1991年至1999年间在古遗址上复原修建而成，规模约为清代建筑的三分之一。

　　月牙阁主楼为四层六角攒尖顶木质结构，借鉴敦煌壁画里的汉唐建筑风格，全部采用传统榫卯斗拱工艺建造，无钢钉加固，飞檐翘角舒展大气，屋面铺设仿古青灰筒瓦，古韵浑然天成。沿着每层的回廊，拾级而上，将沉重的三脚架放存在茗香斋代为看管，顿时显得轻松了许多。一边取景拍照，一边向顶层攀登，可谓移步景变，层层更迭。累了，便凭倚在木栏边稍作歇息。仰望黛瓦翘角斜斜地挑向云天，俯视登山步道顺着沙脊蜿蜒，或上或下的游人，在金色坡面上散落着“一痕”“一点”“一芥”细碎的身影……

　　不觉间又一个小时悄然流逝，我的同伴独自去登鸣沙山，而我却留在月牙泉，未敢同往。因为去年秋季跟团游额济纳时，每天如特种兵拉练，行走两三万步，硬硬累坏了左膝鹅掌处，拄了一个多月的双拐。这次临行前儿子及朋友们再三叮咛不要逞强。我默默的注视着攀爬在沙山上同伴那渐去渐远，渐远渐小的身影，选好了拍落日夜景的最佳机位，返至观光车售票亭处，再次存放了双肩包和三脚架，只拿着相机，决然向着鸣沙山方向走去。既使不能登至山顶，我也要体验一下爬鸣沙山的感觉，看看不同高度月牙泉变化着的模样。

由鸣沙山顶俯拍月牙泉（文友王宁）

　　鸣沙山古称神沙山，沙角山。山体东西长约四十公里，南北宽二十公里，高数十米。沙峰起伏，犹如刀刃。《沙州图经》中记载了它的变幻形态“其山流动无定，峰岫不恒，俄然深谷为陵，高崖为谷，或峰危似削，孤岫如画，夕疑无地，朝己干霄”。据说人自山顶顺坡踏沙下滑，万千沙粒摩擦滚动，鸣声不绝于耳，似丝竹管弦乐曲。风绕山吹来，沙山轰鸣，如金鼓，似雷声。为古敦煌八景之一的“沙岭晴鸣”。响沙的原因至今仍然是个谜，可无论是否机缘巧合听见沙鸣，千百年来，这座大漠沙山却因与莫高窟的联系，而备受世人关注。

　　那架近乎垂直悬空的登山木梯嵌在沙窝之中，远比寻常台阶难走许多，很费体力。因行进速度缓慢，时常需要侧身避让后面上行的游人，只能反复踩进松软的沙窝挪移。上沙山实在是一项辛劳的苦役，刚刚踩实一脚，稍一用力，脚底就松松地下滑。用力越大，陷得越深，下滑也越加厉害，没走出多远，已气喘吁吁。我一步步在沙窝里缓步慢爬，艰难跋涉着，随登山高度的不断提升，月牙泉的轮廓愈发圆润完整，山下的登山步道也显得越来越长。我也曾效仿余秋雨先生，想在金沙上留下独属于自己的足迹，只可惜那天游人很多，转瞬间脚印就被踏得支离破碎。

　　席地半卧于沙山，随手掬起一捧流沙，本想带回去作个纪念，可抓得越紧，沙从指缝间漏去得越快，最后什么都没有留下。这一刻忽然心生顿悟：掌间流沙、沙上足迹，本就属于这片戈壁大漠。于我而言，相遇与观赏的瞬间，便是一场有限却珍贵的欢愉。世间诸多求而不得、无法占有的风物，反而长久散发着耀眼的光华。这份触不可及的美好，恰恰是驱使我们“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”，奔赴理想和追求的不竭动力。

　　登山行至三分之一高度，便决定折返下山，心中充盈着未能攀上顶峰的遗憾，自然也不敢体验滑沙下山的飘飘欲仙，传说里如丝竹管弦般悠扬的沙鸣之声，更是与我无缘。下山的路远比上山更为艰难，需步步稳住重心，好在最终平安回到山脚，一颗悬着的心也放了下来。这时光线柔和了许多，连绵起伏的沙丘向着天地尽头铺展。初夏的长空澄澈明净，将沙岭的层次勾勒得格外清晰，向阳处金辉闪烁，背阴处暗影清柔，一山流沙，便有了明暗对比、光影参差的诗情画意。

　　在月牙泉畔，我支好了三脚架，静静地等待着，等待着。就在晚八点左右，一个鲜红的火球，闪着万道金光，不偏不倚，落在月牙阁的上空，放射出百道光柱。鸣沙山无比绚丽，月牙泉异彩纷呈。一天一地，一山一泉，凝眸处，颜色倏忽千变，朱红、橙黄、淡紫……我终于等来了大漠落日这最辉煌时刻，迅速将相机的光圈调至f16，将这万簇金箭似的霞光定格为永恒。想来最早为月泉阁择定这块福地的人，必定是悦山乐水，深谙自然之美，更是读懂日月星辰的人中翘楚。

　　天的涯际，是笼罩在苍茫暮色里绵延起伏的鸣沙山。月牙阁的上空，正横列着无限远的一条一条白色的云彩，它们如羽翼般伸张着，使人想起庄子《逍遥游》里的大鹏，这云彩，正是它的翅膀。但是，就在这一瞬间，这翅膀变成金黄了。靠近落日处，那金黄象是被火烧一样的，亮得直刺人的眼眸；稍远处，是深色的嫣红；再远处，是淡色的青紫。这时，我看见一串串绿珍珠似的灯次第亮起，暮色中的绿色，融入到这深淡相间的黄金色，只有用绚烂，灿然，光彩这样一类的字眼才能形容它的万一。

　　当落日渐隐于沙山，苍穹褪尽暖色，几颗亮亮的星缀在夜空，清寂辽阔。白日喧闹的游人渐渐散去，大漠回归安宁，唯有连绵的沙丘化作深沉的墨色幕布，环抱着谷中月牙泉的一湾灯火。蜿蜒的步道亮起莹莹的绿灯，绕着月牙泉的弧度溢出一条发光的星河，如弯月飞落人间，勾勒出大漠清泉独有的轮廓。转眼间，万里沙海，盈袖碧泉，还有那意兴盎然的我，便都置身在这娥魄生辉，层空洗色的明月之夜了。

　　月牙阁前的沙滩，望过去，隐隐绰绰，晃动着夜色里游人的身影。天边那一抹嫣红也早已消逝的没有一点痕迹。灯光更亮了，澄清的天空显得越发宁静深邃。我自顾忙碌着，从落日熔金到星垂大漠，多半日光景，看尽这一山一泉两种极致风骨。刚刚拍完蓝调天空下月牙泉的夜景，镜头又对准了鸣沙山上方那几颗最亮的星星。直到同伴多次催促我返程，所幸及时赶上了景区末班观光车。黄沙浩渺，月泉清幽，兴致虽仍然缠绵着，终究也到了该与它们作别的时候。午夜十一点回到酒店，明天便是一个月前预约好参观莫高窟的日子，心中又添新的期盼。

作者：浮萍（写于2026.07.22）
摄影：浮萍（摄于2026.05.15）
拍摄地点：敦煌鸣沙山月牙泉
配乐：田震《月牙泉》