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史晓明

《2026瓜月23-41/6/15-649》

一一甘肃行第六日之洮河边的杨氏春秋

2026-07.22日记

从大峪沟的溪流声里走出来，沿着洮河往东走，山势渐渐开阔。河岸两边的村寨里，你若问起老辈人，他们会指着远处黛青色的山脊说，那些林子、那些牧场，从前都是杨家的。这个杨家，不是别处的杨家，是甘南最有名的土司世家，绵延了近六百年。

故事要从永乐年间说起。那时节，洮州还是边地，朝廷的版图向西南铺展，需要有人镇守这片山水。藏族首领些地率众归附，因守土有功，明成祖朱棣赐了他一个汉姓——杨。从此，些地便叫作杨些地，开启了卓尼杨氏土司漫长的统治。一个汉姓，像一枚印章，盖在了青藏高原东缘的土地上，一盖便是十九代，直到一九四九年。

土司家族是有两套名姓的。藏语里的本名代代相传，是留给族人和神明念诵的；而官方的文书、商队的契约、朝廷的敕令，一概写着杨氏。这姓氏就像一座桥，一头扎在安多的雪山牧场间，另一头连着中原的城郭朝堂。杨家在这桥上走了六百年，桥下的洮河水涨了又落，桥上的脚步却始终稳稳当当。

如今我走进大峪沟深处的旗布林卡，还能看见当年土司避暑理政的院落。林间古木参天，溪水绕阶，石砌的墙垣爬满了青藤。当地人管这地方叫“尚书林”，口气里带着旧日的尊崇。夏日里，林间清凉如水，杨氏土司便从卓尼城移驻这里，一面听着山林间的鸟鸣，一面批阅公文。这山谷里的风，曾经拂过他们的案牍；这沟壑里的水，曾经照过他们理政时的面容。

杨家统治的地界，曾经广袤得很。卓尼全县自不必说，大峪沟全境、洮河沿岸的山林、冶力关东侧的山地，都是杨氏的领地。更为特别的是，这家族同时握着政教两把钥匙——既是行政军事的土司，又是卓尼禅定寺的总寺主。这在安多藏区是少见的。一座寺院，一顶土司冠冕，同在一个家族手里，世世代代，像一只手握着两件法器。

上世纪80年代我曾在兰州大学遇到一个杨姓活佛在此上大学，他就是卓尼杨家的后人。我原以为藏族人是没有姓的，这个藏族杨学生改变了我的看法。

我和建青从旗布林卡出来，山谷里起了薄雾。回头望，那座林间院落已隐在苍茫里。我忽然想，六百年的光阴，对于一个家族而言，是多么漫长的一条路；而对于这片山水，不过是朝雾夕岚的一次聚散罢了。唯有那姓氏，像一枚沉入河底的印章，偶尔被时光的水流冲刷出来，还带着旧日的温度。

2026.7.23日7：36分。

3127。24。

《2026瓜月23-42/6/16-650》

一一甘肃行第六日之上篇九山神隐大峪沟的传说

2026-07.22日记

远古的天界，云雾是他们的衣裳，星辰是他们的烛火。九位山神兄弟立于云头，俯瞰人间，却见山川干涸如龟背，草木枯黄似老妪的发，满目荒凉寂寥，连风过峡谷都带着一声叹息。兄弟们相互对视，眉头紧锁，那眼底的不忍如潮水漫过心岸。于是，他们做了一个决定——抖落一身仙骨，化作大峪沟九条支谷，从此以山的姿态扎根人间。每一条山沟，都是一位神祇的脊梁；每一道溪流，都是他们不息的血脉。

每日清晨，当第一缕天光吻过峰顶，九兄弟便各自降下一场细雨。那雨是细密的、温柔的，像母亲轻抚婴儿的脸庞，一丝一丝渗进干渴的泥土。山林在雨丝中苏醒，草木伸出嫩绿的舌尖吮吸天恩，渐渐地，荒山有了青黛的颜色，空谷传来鸟雀的啁啾。当地人说，游人进山若偶遇一场太阳雨，那是神山赐下的祥瑞福气，淋在身上，便是沾染了仙缘，是几世修来的福分。雨落肩头，凉沁沁的，心里却暖融融的。

九兄弟中，有一位大姐，心肠最软，慈悲最深。她不忍弟弟们各自镇守山沟，孤零零地守望岁月，便独自选了一条最深最幽的峡谷。她长年在那里放牧，护佑一方百姓，牛羊走到哪里，她的目光就跟到哪里。那条谷，起初人们叫做“阿姐沟”，年深日久，口音流转，竟成了“阿角沟”。名字变了，那份护佑的情意却丝毫未减。

古老的苯教与藏传佛教，都不约而同地认定一个秘密：大峪沟，是尘世通往香巴拉的隐秘入口。沟内有九大圣湖、五道石门，每一道门都是一重智慧的关口，对应着进入净土必经的九重觉悟。传说格萨尔王当年也曾策马进山，沿着五道石门一路探寻，马蹄踏碎溪石的寂静，目光穿透云雾的迷障，只为寻找那扇通往永恒安宁的门扉。他找到了吗？无人知晓。秘境终归是秘境，有缘人自能得见天光云影中的神迹，无缘者只觉山高水长、林深雾重，走过一程，仍是寻常风景。

而今我站在阿角沟的一汪碧潭前，水光潋滟，倒映着苍茫的雪山。我伸出手，接住一滴从天而降的雨——是太阳雨。那雨珠在掌心滚了滚，凉意渗入肌肤。我忽然想，这莫不是大姐千年未干的泪，或者，是九兄弟隔着时光递来的一声问候？

7：38分。

《2026瓜月23-43/6/17-651》

一一甘肃行第六日之中篇·格萨尔王的战场大峪沟的传说

2026-07.22日记

大峪沟，是格萨尔王魔岭大战的终极古战场。

那是很久很久以前的事了。盘踞在深山的妖魔，残害牧民，掠杀牲畜，整条山谷笼罩在恐惧之中。格萨尔王听闻，披甲上马，携王妃珠姆、十三员战神，一路杀进大峪沟。苦战十天十夜，终于将邪魔彻底剿灭。

大战尾声，作乱的部落首领还在负隅顽抗。格萨尔王立马山前，拉满弓弦，连发三支镇妖神箭。三支利剑破空而去，落地生根，化作三座棱角奇峰，永久镇守在旗布沟山口。那就是如今的三角石，当地人也叫它三箭石。

这块奇石，移步换景，变幻无穷。正面看，是三把擎天利剑，直指苍穹，凛然不可侵犯；仰头看，是一只昂首啼鸣的雄鸡，当地人叫"雄鸡报晓"，仿佛在宣告邪魔已除、黎明到来；侧面看，两座山峰紧紧依偎，像是一对永不分离的姐妹，于是又有了"姊妹峰"的温柔名字。同一块石头，三种面目，刚烈与柔情并存，恰如这片山谷的气质。

在阿角沟，还有一座天然石拱门，叫做月亮门。那是格萨尔王手持巨斧，生生劈开山体打出来的。这座石门，既是抵御妖魔余孽的关卡，也是通往香巴拉秘境的第一道祥瑞门户。穿过月亮门，就算正式踏入了神山圣湖的腹地。

大战过后，大地干裂，草木枯死，满目疮痍。南海观音在天上看见，心生怜悯，洒下净瓶甘霖。甘霖落处，枯木逢春，焦土生绿，整片山林重新活了过来。为感念观音恩德，阿角沟最美的湖泊便定名为观音湖。崖壁上一块天然巨石，恰似观音打坐的形态，人们在那里修建了观音阁，世代供奉纪念。

7：39分。

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《2026瓜月223-44/6/18-652》

一一甘肃行第六日之下篇·圣湖与古寺大峪沟的传说

2026-07.22日记

旗布沟深处，有一座卓玛拉措，人称仙女湖。

传说绿度母——卓玛，游历迭山时，看见旗布沟秀美清幽，灵气沛然，便在此修行驻足。她将一缕神魂寄托在湖水之中，从此这湖便有了灵性。早年大峪沟连年大旱，草木枯黄，牛羊倒毙。度母在天上滴落一滴甘露，汇聚成湖，四季不干涸，滋养着整条山谷的草木牛羊。牧民们说，这湖是度母的眼泪，也是度母的恩赐。

当地有严格的民俗：湖边不可喧哗戏水，必须顺时针环湖行走。若有人惊扰了度母，立刻会狂风暴雨骤起。每逢庙会，牧民们便来到湖边煨桑祈福，桑烟袅袅升起，飘向湖面，祈求人畜兴旺、风调雨顺。

元代，有位高僧在此修行。他每日在湖边打坐，望见湖面时常显现度母的光影，时隐时现，如梦如幻。高僧认定此地灵气绝佳，便修建了旗布寺。整座大象山山神，自愿做了寺院的护法。每逢法会，山间云雾便会环绕古寺，久久不散，仿佛山神也在静静听经。

卓尼历代杨土司，也看中了这片宝地。他们常来旗布林卡那片原始云杉林间避暑理政，把整片山林当作私家园林休养，因此得名"林卡"。民间传说，整片云杉林是九位山神亲手栽种的，林中穿行的马鹿、麝子，都是神山放养的吉祥灵兽，严禁猎杀。谁若伤了它们，便是伤了神山的儿女。

阿角沟还有一处央宗玉措，是聚福湖，也是整条阿角沟最大的碧潭。传说珠姆王妃当年在此沐浴梳妆，湖水常年碧绿如玉，清澈见底。临溪的山石，形如一只石猿，那是王妃贴身护卫神猿幻化而成，常年看守着圣湖，寸步不离。

远古时，洮河洪水泛滥，浊浪滔天，淹没沿岸村庄。一头大黑神犀从迭山雪山上赶来，用它宽厚的脊背死死挡住洪水，护住了洮州沿岸的百姓。洪水退去后，神犀化作阿角沟河谷一块巨型巨石，常年身披冰雪，镇守河谷。每到冬天，河谷冰层发出"嘎嘎"的响声，当地人便笑着说——是犀牛在翻身御寒呢。

老人们常说一句话：一入此谷，终生富贵。九位山神护佑着这片土地，格萨尔王的英魂仍在山间游荡，观音与度母的慈悲加持着每一汪湖水。整片山谷，兼具勇武浩然之气与温柔灵秀之气。阿角沟，是山神大姐的温情峡谷，柔美、慈悲、多泪；旗布沟，是三支神箭镇守的安宁福地，刚烈、英勇、正气。一刚一柔，一阴一阳，完整地构成了大峪沟千年山水神话体系。

7：41分。

《2026瓜月22-37/5/11-645》

一一甘肃行第四日之冶力关的野菜

2026-07.21日记

下午三点的冶力关镇，日光正好，斜斜地铺在青石板街上。笑笑嚷着要肉吃，乔看了看日头，说早些吃罢。于是五个人便拣了广场边一个干净小店坐下，老板娘笑着递过菜单，粗瓷杯里沏着本地山茶，叶片在热水中慢慢地舒展开来。

七个菜一个汤，满满当当摆了一桌子。酒是四十六度的青稞，琥珀色的液体在玻璃杯中晃荡。五个人里四个举杯，我和笑笑喝得最多。那酒初入口是温润的，带着青稞特有的醇香，后劲却足，像山里的云雾，不知不觉便漫了上来。吃到后来，桌上剩些什么菜已经记不太清了，只记得两样东西格外清爽——一样是乌龙头，微苦，却苦得恰到好处，像是把整个春天的山野都收在舌尖上了；另一样是鹿角菜，脆生生的，拌了蒜泥香醋，嚼起来“咯吱咯吱”的，竟有几分海蜇的意趣。还有柳花菜炒鸡蛋，黄绿相间，松木的香气幽幽地缠在蛋香里，那是甘南才有的味道。

结账时人均五十九元，走出店门时，日头已经斜了，影子在地上拖得老长。笑笑的脸红扑扑的，像擦了胭脂。觉得冶力关的晚风软得很，吹在脸上像娘亲的手。后来怎么回的酒店，却是全然记不清了。

二半夜醒来，窗棂外墨黑一片，只有远远的山影隐约可见。嗓子干得紧，月光从没拉严的窗帘缝里漏进来，细细的一道，落在床前白墙上。头晕沉沉的，翻身时听见建青均匀的呼吸，便安心了许多。枕上还留着青稞酒的余味，混着下午乌龙头那一缕若有若无的苦香。

窗开了条缝，夜风钻进来，带来远处森林的呼吸。忽然想起店老板说过，那乌龙头是黄捻子、香子沟原始林里采的，刺灌木顶端刚发的嫩芽，要在五月到七月间，趁露水未干时掐下来。焯了水，还要在凉水里浸上几个时辰，去了苦涩，那山林深处的精气神才算真正活了过来。鹿角菜更妙，长在高山岩石的苔藓上，非得做成干货，才能把高原的阳光和云雾一起封存。吃前用温水泡发两个时辰，那些蜷缩的龙须便又舒展了，脆生生地立起来，像把整个夏天的山风都泡开了。

柳花菜是墨绿色的，软糯糯地趴在老云杉树干上，采的时候要格外小心，不能伤了树皮。当地人叫它“森林绿木耳”，炒土鸡蛋的时候，那松木香便跟着热气蒸腾起来，满屋子都是。甘南独有这一味，别处再寻不见的。

月光移了位置，那一道白渐渐从墙上滑到地上。我想着白日里那几碟野菜，忽然觉得这冶力关的山山水水，原来都悄悄地藏在菜里了。乌龙头的苦是山的筋骨，鹿角菜的脆是石的魂魄，柳花菜的糯是树的呼吸。我们不过是过客，用一双筷子，就把这千年的山林请到了舌尖上。

天快亮的时候又睡了过去。梦里自己变成了黄捻子林里一株刺灌木，顶端冒出嫩绿的芽，等着五月里一场雨，等着某个人轻轻掐下，在沸水里打个滚，然后被一双筷子小心地夹起，送进一个微醺的、刚刚苏醒的清晨。

2026.7.22日7：19分。

1367。11。

《2026瓜月22-38/5/12-646》

一一甘肃行第四日之美仁草原此处的野花不便采

2026-07.21日记

红枫叶的妹妹凑过来，举着手机问我：“这是什么花？这么漂亮！”她眼神亮晶晶的，像个等着糖吃的孩子。

我说：“我就不告诉你。”

她一笑，转身走了。草原的风吹过来，带着青草和泥土的气味，还有一丝若有若无的花香。我蹲下身，对着镜头里那一簇浅黄的花儿按下快门。细碎的羽状叶片托着紧凑的花簇，花瓣淡黄近绿，顶端缀着深色斑点，像谁不小心洒了几滴墨。这是碎米蕨叶马先蒿，安多草原上最常见也最不起眼的花。可它偏生得这样精巧，让人想凑近了看——又不敢凑太近。全株微毒，这是高原教会每一种植物的生存法则：美可以，但别碰我。

我在等。

等风把云吹薄一些，等光把花的轮廓勾得更清晰，等那个走在后面的朋友赶上来。草原上的“等”是不急的，天那么蓝，草那么绿，时间像融化的酥油，慢悠悠地淌。我翻看相机里另外几张照片，一朵淡蓝紫色的小雏菊，花瓣上还挂着细小的露水，在高原灼灼的日光下亮得像碎钻。狗娃花，或者叫高山飞蓬。名字土气，花却雅得不像话。它是高原上的蜜源，蜜蜂嗡嗡地围着转，旁若无人。我想起藏民老人说过的话：这花根能止咳，他们偶尔采了煮水喝。但更多时候，就那么任它开着，一朵连着一朵，在风里摇晃。

朋友终于赶上来了，气喘吁吁地问我拍什么。我没答话，把手机递过去。屏幕上是一朵深紫色的花，花瓣像武士的头盔，密密的绒毛在逆光里泛着银边。乌头。我指给他看花萼的形状，又指指屏幕下方那行小字：全株剧毒。他的手指倏地缩了回去，好像那花隔着屏幕也能蜇人似的。我笑了。在草原上，越是艳丽的花越要小心——这是常识。乌头的块根里藏着乌头碱，牲畜都绕着走，唯有藏医能用它入药，那是另一门玄妙的学问。

真正让人挪不开眼的，是翠雀。每一朵都拖着一根细长的“小尾巴”，蓝紫色的花瓣在风里翻飞，真像一群振翅欲飞的燕子。有人叫它飞燕草，这名字贴切得让人叹气。它也是有毒的，毛茛科的脾气都不好，好看归好看，碰不得。可它偏生得那样飘逸，那样不管不顾地蓝着，蓝得让人想伸手去摸——又硬生生把手缩回来。

我站起来，拍了拍膝上的草屑。四张照片，四种花，都在这个海拔三千多米的地方静静地开着。它们不认识我，也不需要认识我。我来拍照，它们负责美，彼此各不相欠。只是我忽然想起那个没回答的问题——为什么不告诉她呢？

.或许因为，答案说出来就没意思了。有些花的名字就该藏着，像草原上那些隐秘的毒，你知道它在那里就好，不必事事挑明。又或许因为，我在等的那阵风还没来，等的那束光还没斜过来，等的那个人还没走到跟前。

红枫叶的妹妹早跑远了，她的笑声从坡那边飘过来，断断续续的。我收拾好相机，慢慢往她的方向走。身后的花还在开，风还在吹，阳光一寸一寸地移过草甸。这一片野花不便采——品种太多，毒性太杂，人心太贪。

我回头看了一眼。翠雀的蓝在风里晃了晃，像在跟我道别。

7：20分。

《2026瓜月22-39/5/13-647》

一一甘肃行第四日之冶力关

2026-07.21日记

“冶力”二字，常被误读为与金戈铁马的冶炼相关。实则不然，这个地名承载着更古老的记忆。它的源头，要追溯到公元400年前后，东晋南北朝的烽烟里。那时，吐谷浑王族子弟冶利受封于此，他麾下的部落分为“上冶三部”与“下冶四部”，合称 “冶力七部” 。他们游牧于冶木峡谷，这片土地便以领袖之名，唤作“冶利”，千百年后音转为“冶力关”。民间也称其为“野林关”，道尽了峡谷深处原始密林的幽深；吐蕃时期，它还有个凛冽的藏语名字“热卡尔”，意为“铁门”，形象地描绘了那峡谷隘口的险峻与一夫当关的雄姿。

真正让这片土地纳入中原视野的，是北魏的郡县之治。公元443年，北魏太平真君四年，朝廷在此设立 “水池县” ，这是冶力关第一次有了正式的行政建制，尽管羌人仍时常依托峡谷起兵，使其成为洮西著名的险要之地。

..时光流转至隋唐，这里成为了唐蕃古道上反复拉锯的军事要塞。李靖灭吐谷浑后，唐军在此驻守，并于开元年间修筑 “巩令城” ，扼守要道。安史之乱后，吐蕃占据洮州，将巩令城改造为东侵的桥头堡；直至晚唐张议潮收复河西，这里又回归唐军之手，成为粮草转运的关键节点。同时，作为唐蕃古道的支线，中原的茶叶与丝绸也经由这条峡谷运往安多藏区，开启了早期茶马互市的先声。

到了宋代，冶力关虽无官方关卡，但民间的川茶与甘南马匹走私贸易却从未断绝。元代，这里归洮州吐蕃宣慰司管辖，以部落自治为主。

明代是冶力关历史地位的巅峰。明洪武十二年（1379年），西平侯沐英平定洮州，在此正式设立官方隘口，定名 “冶力关” ，将其纳入 “河州二十四关” 的庞大防御体系。沿冶木河修筑的新城堡、石关堡等夯土军堡，构成了连环防御。更重要的是，大批来自南京、凤阳的江淮士兵在此屯田定居，带来了白墙青瓦的马头墙与独特的江南民俗服饰，使这里成为甘南罕见的“江淮遗风”文化飞地。天池冶海北岸的 “常爷庙” ，祭祀的正是明代开国大将常遇春，传说他西征时曾在此饮马。

清代至民国，冶力关的军事功能淡化，彻底转型为茶马商贸集镇。汉、藏、回、土等多民族在此长期混居融合，形成了独特的“洮州花儿”民俗。

新中国成立后，冶力关的建制几经变迁。而到了2024年，它更是华丽转身，获评甘南州首个国家5A级旅游景区，从一座古老的边关，转型为备受欢迎的森林避暑文旅小镇。

今日的冶力关，历史并未走远。唐代的巩令城残垣仍在风中矗立，明代的新城堡夯土城墙依稀可辨。当你漫步在古镇关街，看着那带有江南韵味的古民居，耳畔仿佛还能听见千年前的马帮铃声与戍边将士的号角。这便是冶力关，一座由吐谷浑牧地而起，经北魏设县、唐蕃争锋，至明朝定关戍边的千年雄关，它始终是黄土高原进入青藏高原东部的天然门户。

7：21分。

《2026瓜月22-40/5/14-648》

一一甘肃行第四日之我把牛认成了羊

2026-07.21日记

我把牛认成了羊。

青竹从坡下走上来，肩头落着一点碎碎的阳光。他问我要照片，我说我不给你发，咱俩关系不好。他笑了一声，也没再要，径自在我旁边坐下来。草坡微微往下斜，风从更低处推上来，带着粪草发酵过的暖烘烘的气息。我盯着远处山脊上那几团黑色的影子，心里还固执地觉得那像羊——高寒处的羊，毛长些，身形钝些，不也差不多么。

“那是牦牛。”青竹说。

他把手机递过来，屏幕上是一张放大的照片。我才看清那些黑褐色身躯上，臀部那块醒目的白斑，像谁用刷子蘸了石灰随手甩上去的。牛角弯弯地挑向天空，长且粗，带着被日光磨过的光泽。粗长的毛从肩胛披挂下来，在风里一丝一丝地动着，厚实得像穿了一件毡袍。是了，羊的角哪有这样霸道的气势，羊的脊背哪有这样敦实的宽度。

我重新望过去。山脊线上的牦牛一动不动地站着，偶尔低头啃一口草，又抬起头来，下巴微微仰着。阳光从它们背后打过来，把毛尖镶成淡金色，那些白色斑块在逆光里格外分明，像一枚枚落在大地上的月亮。我突然想起牧民说过的话：甘南的牦牛屁股上那块白，是老天的印章，盖上了，就认得出是这里的牛。我忽然有些惭愧——我连印章都没看见，就草草把它们认成了羊。

“那几头个头大些、角长的，是纯种。”青竹说，“旁边那头稍矮的，是犏牛，牦牛和黄牛的杂交。”

我顺着他的手指看过去。那头犏牛确实不太一样，毛色浅一些，身形也更接近平原上的耕牛，但牛角的弧度还留着牦牛的影子。牧民们常说，犏牛又好养又肯干活，力气比牦牛大，耐寒比黄牛强，是草原上最实用的孩子。它们驮过盐、驮过青稞、驮过帐篷，在旧时的牧道上一步一步踩出深深浅浅的印子。如今驮运少了，它们就散在草坡上，悠闲地吃草，像卸了任的老臣。

牦牛却还守着它们古老的生计。肉做手抓，乳打酥油，毛捻成绳子，粪晒干了当柴烧。一头牦牛身上，你能看见一整座游牧的江湖。它们生在高寒处，死在风雪里，中间的全部岁月就是跟着草走——水草丰美的七月，牧民把它们赶上高山；草木枯黄的十月，再赶回河谷的圈栏。年年如此，从吐蕃时代到现在。

我举起手机。镜头里那几头牦牛忽然散开了，慢慢往山坡更高处走。它们走得不急，蹄子落在草上几乎听不见声音，黑褐色的身影在碧绿的草坡上缓缓移动，像几滴浓墨在宣纸上洇开。天蓝得发脆，云一丝也没有，整面山坡就只剩下绿与黑，简单得像一幅版画。我按下快门的时候，心里想：这哪里是牲畜，这是甘南草原自己养出来的魂。

青竹站起来拍拍裤子。他说走吧，天快变了。我最后看了一眼山脊，那些牛已经翻过坡顶，只露出半截脊背和一圈弯曲的角，像从大地里长出来的古老的问号。我想起刚才认错的事，忽然觉得没什么好笑的。羊也好，牛也罢，在这片海拔三千米的草原上，它们才是世代居住的主人。我们这些远道而来的人，连认都认不全，却还要拍照、赞叹、写进文章里。

风果然凉下来了。我收起相机，跟着青竹往下走。身后的草坡在暮色里渐渐暗下去，牦牛们的白斑消失在灰蓝的天际线里。我把手揣进口袋，摸着手机里存下的那张照片——山脊线、碧草、几头安多的牦牛，静得像时间忘了走。羚城的温柔大约就是这样吧：不解释，不争辩，只是静静地站在那儿，等你有一天终于认出了它。

7：23分。

《2026瓜月20-35/3/8-642》

一一甘肃行第三日之刘家峡水库上集·晨光里的两重天

晨光初透时，船已离了岸。

刘家峡水库的早晨是两重天——上半是蓝得透亮的穹顶，下半是绿得沉静的水面，像谁把一块完整的青玉剖开，一半悬在空中，一半铺在脚下。船行处，涟漪荡开，那绿便碎了，碎成千万片细鳞，闪闪烁烁地往后退去。

阳光渐次升高，我喜欢的晨雾还在远山中游荡着，一缕缕、一团团，缠在山腰上不肯散去。远远望去，竟有一种江南烟雨的错觉，恍惚间不似身在西北。我倚着船舷，风从水面上拂过来，带着湿润的凉意，耳畔是船桨拨水的哗哗声，还有那面小红旗在船尾扑棱棱地响。从前两天的闷热里脱身出来，这凉爽的、开阔的一切，都让心情像被熨过一样舒坦。

我自言自语了一句，声音被风吹散了，散在这满湖的碧色里。

行不多时，水色忽然变了。先是淡淡的黄，像茶叶初泡时的汤色，渐渐浓起来，与原来的绿水扭缠在一处。黄中有绿，绿里渗黄，两道水谁也不肯让谁，就这么泾渭分明地画出一道弯弯曲曲的线，在水面上迤逦着，像是谁用大笔饱蘸了两种颜料，信手一挥，便有了这奇异的景致。

船工指着前方说，这便是洮河汇入的地方了。我倚着船舷看那两水相激，黄的往绿里钻，绿的朝黄里涌，纠缠不休又各自为政。这情形竟让我想起儿时调和水彩颜料来——两种浓色搅在一处，总也匀不开，一笔下去，纸上便留下了这般不驯服的纹路。那时总觉得没调匀是败笔，如今才懂得，不匀净处，倒比匀净时更有滋味，更有天然的野气。

水面越发开阔起来，两岸的沙滩开始次第变幻。先是耀目的金色，细沙铺在水边，阳光一照，仿佛天神筛落的碎金箔，一闪一闪地晃人眼；走着走着，那金色渐渐转作赭红，像被夕阳浸透了的，赤赭间杂着铁锈红的调子，沉沉稳稳地铺展开来；忽而岸边又泛起一片碧色，绿茸茸的苔草覆在沙石上，衬着头顶的蓝天，竟比湖水本身的绿还要鲜润几分。

船贴着岸走，那些颜色便都成了流动的彩带，在水波里荡漾、融化，又分明地聚拢来。我左右顾盼着，眼睛竟有些忙不过来——这一段水，这一段岸，都在不住地变幻着妆容，教我目不暇接。

风渐渐大了些，湖面上起了细密的白浪。远山的晨雾终于散了，露出青灰色的轮廓，一层一层地向天边叠去。船身轻轻摇晃着，像一叶漂浮的摇篮，载着我往峡谷深处慢慢荡去。两岸的岩壁不知何时悄悄高了起来，水声也变了，不再是开阔湖面上那种散漫的哗哗，而成了峡谷里闷闷的回响，一下一下，撞在赭红的石壁上，又弹回来。

前方的水色又暗了几分，碧得发乌，像一块沉沉的古玉。岩壁的影子斜斜地投在水面上，把半边湖都染成了墨色。我知道，石林快要到了。

2026.7.21日9：04分。

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《2026瓜月20-35/3/8-642》

一一甘肃行第三日之刘家峡水库下集·水边的石林

及至峡谷深处，石林便从水边站起来了。

一丛丛丹霞岩壁，赤赭间杂着铁锈红，高高矮矮地列在水岸两侧。高的如万笏朝天，直愣愣地刺向天空，石面上刻着亿万年风雨凿出的纹理，深深浅浅，像是某种古老的天书；矮的像姊妹并肩，温温存存地挨在一起，临水照着影子，仿佛在梳妆。它们齐整整地立着，不是寻常山峦那种连绵起伏的温柔，而是一种峭拔的、不肯俯就的姿态——每一座石峰都有自己的筋骨，自己的脾气。

船在它们脚边滑过。仰头望去，那些石峰仿佛都在微微俯身，把影子郑重地投进碧水里。于是水里也有了倒长的石林，比岸上的更添几分朦胧的韵致——岸上的石是硬的、热的，水里的石却柔了、凉了，赤赭在碧波里化开，成了胭脂色的晕染，飘飘摇摇地晃动着。有风从峡谷口灌进来，水波便揉皱了那些倒影，赤与碧搅在一处，分不清哪是石、哪是影了。

我忽然觉得，这哪里是石林，分明是一群在水边站了千万年的巨人，沉默地望着来去的船只。它们不说话，只把影子铺在水里，让流水替它们诉说什么。可流水也是匆匆的，刚把赤色的石影裹了裹，便头也不回地向远处去了。

码头的轮廓远远露出来时，我们并不靠岸。船工早得了吩咐，只在水上绕个弯，让那崖壁上的石窟在望中一闪，便掉了头。船身划出一个大大的弧，把码头甩在身后，又重新面对着来时的峡谷。这反倒好——那些石林离了岸，在水中央看它们，竟比走近了更有画意。距离让每一座石峰都找到了自己最妥帖的位置，远近高低，错落有致，像一幅徐徐展开的长卷。

阳光正斜斜地照过来，已是午后三四点的光景。丹霞红得醉人，湖水蓝得透明，连石壁上细密的纹理都镀了层金边，明明暗暗地变幻着。有几座石峰的顶上，竟生出了几丛倔强的灌木，绿茸茸的，在赤赭的背景上格外鲜亮。它们是怎么在那光秃秃的石头上扎下根的？风带来的种子，还是鸟儿衔来的？我不知道，只觉得那一点绿，是整片石林最生动的笔触。

归程的船快些，两岸的景物便成了流动的长卷。我忽然想起古人说的"山色如娥，花光如颊"，此刻这水边石林，倒像是从宋人的青绿山水里走出来的。只是宋人的画是静的，眼前的景却在水波里活泼地动荡着，每一瞬都是新的姿态——刚才是这座峰迎面而来，转眼它便退到身后去了；方才那片倒影还是完整的，一个浪头过来，便碎成了满湖的赤鳞。

舱里有人打起盹来，头一点一点的，大约是倦了。我却舍不得闭眼。这半日的浮碧之上，看够了水与石的缠绵——水是柔的，石是刚的；水是流动的，石是凝固的；水用千万年的耐心，把石岸磨出温润的曲线，石却倔强地在水边竖起参差的笔锋。它们相看两不厌，倒教我这过客看出了痴。

船靠岸时，已是中午过后，日头正烈。回望来路，湖水收起了碧色，越来越亮，亮得有些晃眼，仿佛整面湖都化成了一面巨大的铜镜。唯有那些石林的轮廓，还印在天边的强光里，赤赭褪成了青灰，浓淡不一，像一枚枚苍老的印章，钤在剪影的卷尾。

我跳上岸，脚底传来坚实的触感。风从背后推着我，湖面上那面小红旗还在远处晃动着，渐渐小了，小了，最后缩成一个红点，融进了碧水蓝天之间。

半日浮碧，一梦石林。临去时我又回头望了一眼——那些石峰还站在那里，站成永恒的样子。船走了，人散了，它们还在。水还在流，影子还在晃，明天的太阳升起来，又会有新的船载着新的人，来看这水边的石林。

而我写下的这些字，大约只是替它们留住了一个薄薄的影子罢了。

9：08分。

《2026瓜月21-36/4/10-644》

一一甘肃行第四日之巷雨（上）

2026-07.20日记

下午的光还斜斜地挂在青瓦上，我便一脚踏进了八坊十三巷。巷子很深，从这头望不见那头，只觉着一片幽幽的、沉沉的古意，像翻开一本旧书的扉页，墨香与尘埃的气息一并扑面而来。脚下是青石板路，被无数鞋履磨得光滑温润，缝隙里生出茸茸的青苔，绿得叫人心软。两旁的院落都是青砖砌就，木门半掩着，偶有戴着白帽的老人端了茶碗，在门槛边静静地坐着，看巷里人来，巷里人往。

挨着巷子慢慢地走，便看出这砖墙上的文章来。那些回族砖雕，是真正的好。缠枝的莲花，团簇的牡丹，枝叶蔓生，花苞欲绽，一笔一划都透着一股韧劲儿，像是把整个春天都封在了青灰的砖石里。又有些地方，是汉族木刻的飞檐斗拱，精细得如同在木头上绣花；藏族彩绘的斑斓颜色，攀在梁柱之间，浓烈得几乎要滴下颜彩来。这几种手艺竟在一处院落里相安无事，你中有我，我中有你，像是几个老友，各自带着一身的本事，凑在一起拼出一幅完满的图画。这便是"三绝"了。

我信步走进那座被称作"八坊民俗馆"的老宅。宅子原是民国时的私邸，三进三出的院子，一重深似一重。天井里栽着老槐，阳光从枝叶的缝隙里漏下来，碎成一地的金箔。屋里的砖雕更加了得，有一面照壁，上头雕着百鸟朝凤的模样，那凤凰的尾羽丝丝分明，鸟雀的翅子像是随时要扇动起来。立在壁前，我忽然觉着周遭静极了，好像能听见匠人的刻刀在砖面上游走的沙沙声，听见百年前这座宅子里木屐踏过石阶的笃笃声。回音壁也是有趣的，站在一头轻轻说句话，声音便贴着墙壁幽幽地传过来，像是另一个时空里的应答。

从巷西穿到巷东，路过那座著名的龙影壁。壁上的龙腾云驾雾，爪牙毕现，却在砖雕的敦厚里显出几分驯良的意味来，不叫人怕，只叫人赞叹。再往前是手工艺馆，有位老师傅正低头雕着葫芦，腕子悬得稳稳的，刀锋落下去，葫芦皮上便绽出一朵细小的梅花。我看得入神，竟忘了时辰，直到盖碗茶广场上飘来三炮台的甜香，才觉着有些渴了。便要了一碗，坐在红水河边的柳荫下。那茶水是琥珀色的，里头浮着桂圆、枸杞，冰糖在碗底慢慢化开，喝一口，甜润到心里去。

傍晚六点多天还大亮，巷中下起了雨。大巴车离开，前往合作。

9：10分。

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