从“走马楼”到“清风阁”

朱华平

　　北宋清官包拯和晚清重臣李鸿章的故乡同在合肥。一清一浊，一廉一奢，两种截然不同的人格与命运，激起了我探寻这座千年古城的浓厚兴趣。

7月15日上午，我和爱人从乐清自驾到山西环线游，特意绕道合肥，抵达时已近黄昏。安顿好住宿后，我们便立刻奔赴合肥最负盛名，最具烟火气的淮河路历史文化步行街。

　　天色尚未暗沉，街巷尚明，我们沿街慢行。行至西街，古朴厚重的李鸿章故居赫然入目。故居坐北朝南，为典型江淮官式建筑，采用三开间两进的传统门厅格局，端庄古朴，尽显晚清一品官邸的沉稳气度。

正门两侧，两座巨型青石石狮雄踞镇守，雕刻细腻精湛，体态饱满，双目圆睁，额面上雕刻着十三个螺髻，神态凛然。门前立有抱鼓石，正门匾额题写楷书“李府”二字，笔力苍劲浑厚。

　　东行百来米，便是千年古刹明教寺。该寺始建于三国，寺基曾是曹操屯兵点将的教弩台。寺院北侧毗邻逍遥津公园，就是三国著名的逍遥津战役历史原址。可惜天色已晚，明教寺停止对外开放，只能在墙外遥望遐思。

暮色降临，正值饭点，我们走进步行街内的“庐州太太”餐馆。排队半个小时，点上剁椒鱼头、红烧牛尾巴、特色鹅肝蛋等地道美食，佐以两瓶啤酒，饱餐一顿地道的庐州风味菜。

　　酒足饭饱后，我们又去夜游步行街。夜晚的淮河路远比白天更热闹。沿街商铺林立，霓虹闪炼，斑斓光影洒满路面。大街小巷人潮涌动，行人如织，商贩叫卖声、器物击打声、嘈杂的交谈声、欢笑声等交织相融，一派热闹景象。直至夜深，我们才尽兴返回宾馆。

但昨晚只是在“李府”外围驻足观赏，终觉意犹未尽。次日上午，我们再次前往淮河路。白天的街道，行人寥寥，清风习习，更显清爽。我们走进李鸿章故居内部，细细品读这座晚清名宅的沉浮。

　　李鸿章故居为典型的江淮晚清民居建筑群。青灰砖瓦，整体为棕黑色木构，古朴素雅，气势恢宏。府邸共五进院落，层层递进。其中三进的“福寿堂”最为气派，高约九米，歇山顶，全用榫卯斗拱联连，梁柱粗壮，是目前江淮地区现存最大的晚清私人住宅厅堂。

最后一进的“走马楼”亦极具特色。它是李鸿章幼女李菊耦的旧时闺房。“走马楼”为封闭式回廊二层木雕楼阁，雕梁画栋，纹样繁杂精巧，工艺精湛绝伦。因回廊宽阔通畅，可骑马穿行其间而得名。鲜为人知的是，居住于此的李菊耦，竟是现代著名文学家张爱玲的祖母。

　　中学时，李鸿章给我的印象并不好。晚清风雨飘摇之际，李鸿章身为朝廷全权大臣，与西方列强签订了《马关条约》《辛丑条约》等一系列丧权辱国的不平等条约，是我们难以释怀的近代史之痛。然而李府非但没受损，其位高权重的六兄弟豪宅还几乎占据了淮河路半条街巷，极尽奢华。

文革时期，李鸿章坟墓被掘，保存完好、身穿黄马褂的遗体被扒出，挂在拖拉机后拖拽游街，最终尸骨无存。但李鸿章是一个争议的历史人物，他自称“破屋裱糊匠”，一生毁誉参半。他死后上百年的结局，令人唏嘘。

　　从李府出来，我们缓步至淮河路口，飞马桥遗址旁的孙权青铜雕像矗立街头。孙权横戈立马、英姿飒爽，似乎在见证着三国魏吴争霸的峥嵘岁月。

我们不停步，继续移步至相隔不远的芜湖路另一处文脉圣地——包公园。

包公园是北宋名臣包拯少年读书和百年归葬之处。所有景观建筑都围绕包河而建，核心景点包括包公祠、包公墓、清风阁和浮庄。公园里林木葱茏，垂柳摇曳，碧水荡漾，亭台楼阁，错落有致。

　　我们先入园区西侧的清风阁。清风阁高九层（明五暗九），飞檐斗拱，气势恢宏，是专为纪念包拯的清正廉明而建的。登至顶楼，可俯瞰合肥城市风光。阁内壁画和文字，介绍了包公的传奇故事，展现其“忠、孝、清、廉”的一生。

从清风阁出来，就转到东首的包拯墓园。墓园内松柏参天，庄严肃穆。一条墓道两侧排列着三对人和兽石刻，古朴厚重，直达墓冢。我们缓步前行，依次参观了享堂、主墓，探访了地下墓室和棺椁，瞻仰了其家族墓葬群。

　　从墓园出来过桥便是“浮庄”。浮庄位于包河湖心小岛上，远看像一片柳叶浮在水面，又因岛上建筑类似古村落而得名。浮庄非常漂亮，临水亭台，曲径回廊，水光树影相映成趣，融合了苏、扬、徽派园林的艺术精华，极具江南水乡韵味

因下午需赶往河南焦作，行程仓促，我们走马观花一圈便匆匆离开。但在合肥，从走马楼到清风阁，让我们真切体味到其浓郁的历史厚度和文化深度。