2026年两牙行（7 罗德里戈、萨拉曼卡、马德里）

水岸玫瑰

6月19日。

下午告别葡萄牙境内最后一个景点吉马良斯，驱车4小时，从西葡北部边境回到西班牙。

傍晚8点10分左右抵达西葡北方边境线上的罗德里戈（Rodrigo）古城。这座小城坐落在阿瓜达河（Río Águeda）河谷高地，完整保留中世纪双层防御城墙，1944 年被西班牙列为整体历史文化保护区。

罗马时期这里已有聚落，12世纪正式建城，以抵御葡萄牙、摩尔人的入侵；1372年，一手建立了特拉斯塔马拉王朝（House of Trastámara，1369-1504）的卡斯蒂利亚国王恩里克二世（Enrique II，1333-79）下令重修城堡，以震慑当地贵族；1810 年法军围城时曾成功抵挡法军进攻，城墙至今留存大量战争弹痕，是欧洲保存最完好的近代攻防工事之一。

是日下榻城内的恩里克二世罗德里戈古城帕拉多酒店（Parador de Ciudad Rodrigo Enrique II）。照例大巴不能进古城，好在这家帕拉多酒店派车运送大件行李，团友只需背负手提行李从北城门入城，穿城而过，去位于城南的酒店。

上图为古城及周边地图，入城（红色路线）、离城（蓝色路线）就算游览古城了。

一路行走，一路“望野眼”（东张西望）。上图：塞拉尔沃礼拜堂（Capilla de Cerralbo），17世纪初完工；中图：米兰达大宅附近；下图：主教宫。 徒步15分钟抵达酒店，上图是古堡最高的建筑致敬塔楼（Torre del Homenaje），本来住客可登上楼顶将查罗原野（Campo Charro）的绝美风光尽收眼底，但因为正在维修中，这个节目被取消了。中图是酒店门口；下图是酒店内部的道路，可以清楚看到要塞的形制。 酒店门口这方石刻铭文记载了恩里克二世战胜北非摩尔人，于1372年下令在西葡边境修建这座要塞。 用现代的建筑材料改建出来的大堂和走廊，保留了原有的建筑结构，同时引入自然光线，非常有特色。 8点半以后在酒店餐厅享用丰盛晚餐，本团队专属菜单很有仪式感。前菜是葡式烤鳕鱼滑蛋（Revuelto de bacalao "a brás"，即咸鱼炒蛋）拌薯条洋葱，有特色也好吃，很多团友都能光盘；主菜是阿里韦斯干红闷本地产莫鲁查小牛脸颊肉，配本地绵羊手工奶酪（Carrilleras de ternera morucha, vino tinto Arribes y queso de "Sanjuan ejo"），牛脸肉很酥嫩很美味，可是大家的肚量实在有限，浪费了好多，真心疼；甜点是薄片菠萝配柑橘冰激凌（Laminado de piña con sorbete de cítricos），配红莓和蓝莓，解腻爽口。
6月20日。

早餐前有时间慢慢欣赏酒店内部的古堡元素和中世纪元素。酒店的客房均为古堡的各种空间改造而成，如同迷宫一般，不时要上下几个台阶，一直到退房都还没搞清楚线路。

通道边挂的旗表达了当地的历史：金色雄狮代表莱昂王国；金色石砌城堡代表卡斯蒂利亚王国；这两种纹章一起代表中世纪卡斯蒂利亚与莱昂联合王国；中央主盾中的五把金钥匙纹章是罗德里戈城的纹章，对应中世纪的5座城门。

餐厅紧挨着花园。为了弥补没能登上致敬塔看风景的遗憾，酒店特别允许我们团队在早餐之后集体从餐厅的小门进入花园一睹城堡南部的美景。 这个连接餐厅和花园的台阶似乎是新添加的，花园看起来是喝下午茶的好地方。 从花园远望横跨阿瓜达河的古桥（上图），两岸密布芦苇、杨柳湿地，对面是城外的居民区；小花园的鹅卵石道路和月桂树修剪而成的绿色拱廊，优雅而静谧；大概到高塔上看的也就这些风景吧。 10点告别酒店，再次穿越古城去找大巴。上图为马约尔广场。下图是罗德里戈圣玛利亚大教堂（Catedral de Santa María de Ciudad Rodrigo），始建于12世纪，是卡斯蒂利亚王国收复边境后的边境主教座堂；14–16世纪陆续增建哥特式礼拜堂和主祭坛；16世纪末建成钟楼；拿破仑战争期间遭法军炮火损毁穹顶，19世纪修复。 大教堂的建筑融合罗马、哥特、文艺复兴风格，左上图是12世纪建的罗曼风格大门，门楣区域5尊雕像，中间为基督，两边为四大圣徒，门上方哥特式尖拱龛雕刻12尊使徒雕像；右上图为卡斯蒂利亚地方平民化文艺复兴风格的迴廊；右下图为13世纪改建的双层递进哥特尖拱窗；左下图为16世纪中增建的侧门，对称分层设计，装饰华丽、线条柔美，为西班牙本土文艺复兴风格，这一后建的侧门也造成了这座教堂特有的不对称立面。 城门口的墙上镶嵌着本城缔造者莱昂的费尔南多二世的浮雕，1960年为纪念建城 800 周年而制作。 行车1小时30分钟抵达西班牙内陆旅游胜地、位于托尔梅斯河（Río Tormes）北岸的萨拉曼卡（Salamanca）。萨拉曼卡的历史最早可以上溯到古罗马时期，如今的人口不到15万，但大学生就有3万多，还有很多专门来学西班牙语的留学生。红色线路是当日下午的游览线路，蓝色是夜游路线。

在萨拉曼卡历史博物馆门前下车开始游览。

古城建筑采用本地出产的维亚玛约尔石（Villamayor stone），这种石头在白天呈现温暖的‌米黄色‌，在夜晚灯光照射下，会反射出如同‌黄金‌般璀璨的光芒，因此萨拉曼卡古城也被称为“黄金之城”。 新艺术博物馆（Museo Casa Lis）原为20世纪初建的新艺术风格私人宫殿，主人是萨拉曼卡商人米格尔・德・利斯。宅邸几经易主，1980年代初被萨拉曼卡市政当局征收后修复，1995年建成新艺术与装饰艺术博物馆（Museo Art Nouveau y Art Deco）。

馆藏包括19–20世纪5大门类装饰艺术品：玻璃工艺、陶瓷（法德奥意多国素瓷人像、法国古董时装娃娃、德国角色娃娃）、雕塑（彩饰青铜、金牙象牙）、装饰器物（利摩日珐琅、复古折扇、新艺术/装饰艺术实木家具）、珠宝与绘画（新艺术蜻蜓珠宝、加泰罗尼亚现代主义油画）。
上图是建筑物的南面，用玻璃打造的阳台在古城中非常有辨识度。下图是博物馆入口，进馆时被提点说馆内不许拍照，但是进馆之后发现没有职员监督，于是很克制地只拍了几张。

内部装饰展现20世纪初西班牙新艺术/现代主义 （Modernismo）风格，上图为单色立体石膏浮雕吊顶，呈现出静态华丽的轻奢；下图是中庭彩玻长廊，整栋建筑最标志性的空间，穹顶彩玻描绘流云、星辰、花卉，立面彩玻描绘卷曲藤蔓、鸢尾花卉等，自然光穿透彩玻，在地面投射流动的彩色光斑，有一种梦幻的感觉。

这幅铜胎珐琅画描绘了19世纪末巴黎蒙马特红磨坊酒馆内的场景，以法国著名印象派画家图卢兹•洛特雷克（Henri de Toulouse-Lautrec，1864-1901）的画作为蓝本，制作者是加泰罗尼亚知名珐琅工艺大师莫德斯特・莫拉托・奥赫尔（Modest Morató Ojer，1909-93），莫拉托珐琅工坊的主理人，制作过程要逐层叠加珐琅釉料，入窑烧制六次。作品原本是巴塞罗那著名的“鹦鹉（El Papagayo）”歌舞厅的装饰画，现入藏本博物馆。

去餐厅的路上经过萨拉曼卡大教堂，先预习一下这座16世纪初动工、18世纪完工、横跨哥特、文艺复兴、巴洛克三种风格并且富有本土银匠风格的建筑。 马约尔大街上的花坛，背景是萨拉曼卡大学的克莱雷西亚教堂（Iglesia de la Clerecía）。 圣马丁教区教堂（Parroquia de San Martín）是本城最古老的教区教堂之一，始建于12世纪，16世纪翻新为文艺复兴立面，教堂的另一个门位于马约尔广场一角（右图）。 教堂内部的主祭坛与彩绘木刻圣像都是中世纪的遗存。 广场建成于1775年、巴洛克风格，四方拱门连接起城市的各个方向，被誉为西班牙最华丽的马约尔广场，过去曾是集市、斗牛场、音乐厅和戏剧舞台。后来听美女导游介绍，本地的青年男女喜欢在广场转圈相亲。

在广场边的“马约尔广场”餐厅午餐，餐桌摆在广场边上，一边看着人来人往的风景，一边品尝本地的美食。

餐厅最令人印象深刻的是他家的超级迷你洗手间，身材稍微丰满一点的都塞不进去。

天气炎热，加上旅途辛劳，很多团友胃纳不佳，纷纷申请免去午餐。剩下的团友享用塔帕斯美食：前菜伊比利亚火腿冷切盘（Jamón Ibérico），本地出产的名牌火腿（当然比5J要差一点）；炸芝士土豆丸子（Croquetas de Jamón），西班牙国民小吃；洋蓟煎伊比利亚火腿（Alcachofas con Jamón），洋蓟清甜微苦中和火腿咸香；油煎虾仁有点淡；烤块茎蔬菜味道不错；主菜是烤羊排，羊肉味道十分浓郁，怕膻味的躲到一边；等主食吃完，再回到桌边点甜点，巧克力慕斯蛋糕表层淋黑巧克力镜面，中间夹心樱桃酱，点缀树莓干碎，搭配打发鲜奶油，配上热茶圆满收官。 2点半，出生在本地以北60公里的美女导游如约前来广场，开始下午热火朝天的游览。

广场周围有88个美丽的圆拱，拱拄上方镶嵌西班牙和萨拉曼卡国王、贵族、历史文化名人的浮雕头像。中图红框内是老国王胡安卡洛斯一世（1938-）和索菲亚王后，老国王今年88岁，2014年退位，2020年自我流放到阿布扎比。下图左边雕像原为佛朗哥，已被毁去；右边是大文豪米格尔・德・塞万提斯。

附近的拱门以塞外提斯命名，门侧墙上镌刻着塞万提斯短篇小说《假姨妈（La Tía Fingida）》的片段，可谓萨拉曼卡大学城最经典的描述，大意是：

我提醒你，我的女儿，你如今身在萨拉曼卡，举世闻名的科学之母，这里是万般技艺的宝库、天才俊杰的聚集地。
　　寻常时节，城里常住一万至一万两千名学子，这群年轻人随性善变、大胆不羁、无拘无束、热衷享乐、出手阔绰、心思机敏，狡黠又风趣。

广场外的街道上竖立着一位老爷爷的青铜雕像，主人是卡斯蒂利亚-莱昂本土知名诗人Remigio González Martín（1923-2001），笔名 Adares，一生以书写萨拉曼卡乡土、城市风物为核心创作主题，是当地极具代表性的本土文学家，曾经移民法国，后回到西班牙，长期居住萨拉曼卡。 萨拉曼卡教士教堂（La Clerecía），最初是17世纪耶稣会创办的神学院；18世纪耶稣会被驱逐，归属萨拉曼卡宗座天主教大学，兼具教堂与高等学府的双重功能。建筑尺度宏伟，是萨拉曼卡老城最醒目的地标之一。 教士教堂对面是本城有名的“贝壳之家”，现在是公共图书馆。1493-1517年期间，圣地亚哥骑士、萨拉曼卡大学教授唐·罗德里戈·阿里亚斯·马尔多纳多（Don Rodrigo Arias Maldonado）建造了这座豪华宅邸，因其家族徽章以扇贝壳为特色，因此用300多个贝壳造型装饰外墙，也蕴含圣地亚哥朝圣之路的意义。建造期间正值天主教双王统治盛世，其风格正是当时流行的伊莎贝拉哥特式，将晚期哥特式元素与穆德哈尔和文艺复兴特征融为一体，窗户大门的装饰有明显的银匠风格。 萨拉曼卡大学入口对面，老校区庭院中央，矗立着一座青铜立像，主人是16世纪萨拉曼卡大学知名奥古斯丁修会修士、神学家、西班牙文艺复兴顶尖诗人、文学翻译家弗赖・路易斯・德・莱昂（Fray Luis de León，1527-91），他曾因翻译圣经被宗教裁判所关押数年，出狱后重回大学授课。雕像身着修士长袍，一手持书卷，一手下按，眼神坚定。雕像由西班牙全国民众集资捐建，1869年4月25日落成。 萨拉曼卡大学是西班牙最古老的公立大学，于1218年由莱昂国王阿方索九世下令建立，1255年，阿方索十世国王和罗马教皇亚历山大四世联合授予萨拉曼卡大学大学印章。这所大学一直受到以罗马教廷为首的欧洲上层阶层的大力支持，建立了以神学、法学、人文学、文学、语言学为主的综合性大学教育体制，影响了拉丁语系地区的大学建校模式。这里诞生了无数学者、文人和政治家，也是卡斯蒂利亚文化和西班牙语的起源地。

大学入口处建于1520年前后，有三层密集浮雕。由下而上，第一层圆形浮雕为天主教双王，外圈希腊文铭文意为“君王滋养学府，学府荣耀君王”；第二层中央是卡洛斯一世（查理五世）的王室盾徽，两侧搭配哈布斯堡双头鹰纹章；盾徽旁的圆形中为希腊神话英雄赫拉克勒斯（Hércules）及其妻子赫柏（Hebe）；第三层中央是教宗马丁五世及其周围的高级神职人员。顶部一排细密尖顶石塔、镂空雕花檐口，融合晚期哥特尖塔元素。

这座大门对于学生们的重要意义在红框标出之处，立柱的骷髅上方雕刻了几只蟾蜍，警示学生克制欲望。这个意义传到民间就走了样，变成哪个学生第一眼找到青蛙，考试便能顺利通过的迷信。于是幸运小青蛙就成了萨拉曼卡大学的标志之一，不止是大学生们考试前来此寻蛙，游客们也在导游的引导下乐此不疲地上下寻找。

1480年左右，哥特画家费尔南多・加列戈（Fernando Gallego，1440–1507）在萨拉曼卡大学古图书馆礼拜堂的穹顶绘制了一幅天文占星湿壁画《萨拉曼卡的穹顶》；1763年穹顶大面积坍塌，只有一小段幸存；1950年校方采用意大利的Strappo壁画剥离技术完整揭取，放在初等学校庭院展厅（Patio de Escuelas Menores）展示。

壁画描绘的是黄道十二星座和古典星座神话。从遗存的一小段壁画可以看到：浅灰底色铺满金色五角星，是中世纪晚期对宇宙星空的视觉想象；左侧太阳光环拟人形象、人马座（半人半马射手）；中央巨蛇长蛇座、天蝎座蛇形人身；右侧金牛座公牛、树木形态的巨蛇 / 天龙座、小型星象建筑；拱底四幅男性人头像，代表四季 / 四方风神古典意象。拱边拉丁铭文歌颂星辰运转、天地秩序。

欧洲同期大型天文穹顶壁画存世极少，这幅壁画完整保留了15 世纪伊比利亚占星图像体系，还留存画家底稿，对美术史和天文史有双重研究价值。

萨拉曼卡新大教堂（Catedral Nueva）与萨拉曼卡旧大教堂毗邻，是1513年为了满足日益增长的礼拜需求而建，1733年落成开放，建筑风格融合了哥特式、文艺复兴式和巴洛克式，并受西班牙本土银匠风格影响。 1992年修复教堂建筑时，工匠创造性地在装饰花纹中增添了现代元素，红框中的宇航员形象、怪兽吃冰激凌等，都是如今游客在导游提点下乐于寻找的亮点。 大教堂内部穹顶高达80米，中心装饰有巨大的玫瑰花瓣雕饰，廊柱上的几何图案向上延伸与穹顶完美融合；唱诗班坐席‌位于主厅中央，雕刻风格融合了哥特和文艺复兴风格。‌‌‌‌ 穿过一道小门进入旧大教堂（Catedral Vieja），这一部分始建于12世纪初，整体建筑风格为罗曼式，后期也融入哥特式元素。15世纪制作的巨型鎏金哥特祭坛屏（Retablo Mayor）是西班牙国宝级文物，分层彩绘木雕构成54个独立尖拱画格，连续讲述完整的圣经故事，正中壁龛安放圣母主雕像。祭坛上方是《最后的审判》穹顶壁画。

当天傍晚5点半旧大教堂要举办婚礼，所以我们匆匆从新大教堂赶到这里，本以为看完之后可以回到原处再仔细欣赏游览。可是当陶嘉征询民意，大多数团友表示累得看不动了，选择打道去酒店休息。

萨拉曼卡帕拉多酒店（Parador de Salamanca）是1985年新建的，在帕拉多体系中比较少见，设施现代舒适，是此行入住体验最佳的一处。建筑外墙选用本地标志性的金黄维拉马约尔砂岩，与黄金之城的风貌保持一致。 酒店选址极佳，陶嘉还特意为所有团友预订了面向古城的房间，从房间的大玻璃窗望出去，古城尽在眼前，可以清楚望见天际线最高处的双塔建筑群--萨拉曼卡新旧大教堂。 在酒店餐厅晚餐，有专属菜单。前菜是夏季最流行的番茄冷汤，添加火腿鸡蛋碎；团友肠胃不适，要求餐厅将冷汤加热，各层级服务人员来回沟通多次，终于提供了温吞的番茄汤。主菜是清蒸盐渍鳕鱼配奶油土豆泥与贻贝，这次的咸鳕鱼泡得比较彻底，容易入口；甜点是杂果沙拉。 晚餐之后稍事休息，10点15分再次从酒店出发，拾遗补缺夜游萨拉曼卡老城。步行10分钟就是通往老城的罗马桥。这座桥建于1世纪，是罗马银道（Vía de la Plata）古道跨托尔梅斯河的要道。1626年的洪水曾重创桥体，17世纪完成重建后，在桥两端立王室纪念石柱（右图），站在石柱旁可远眺大教堂全景。 古桥旁滨河绿地中的《托尔梅斯河畔小拉撒路（El Lazarillo de Tormes）》雕像，是1975年制作的，致敬1554年匿名出版的同名小说。该小说描述穷小子拉撒路自幼被母亲送给盲人乞丐带路，一路受尽压榨，讽刺16世纪西班牙教会与社会虚伪，开启了欧洲流浪汉文学新体裁。小说的全部故事都发生在本地，在此树立的雕塑描绘了小说开篇，拉撒路（右）遇到第一个雇主（左）的情景。 上图：夜晚的新艺术博物馆玻璃阳台；下图：穆拉达尔门（Puerta de la Ceña Muradal）老城墙，约建于1147年。 圣埃斯特万修道院（Convento de San Esteban），建造于16世纪，是萨拉曼卡三座银匠式代表作之一（另两座为萨拉曼卡大学正门和贝壳之家）。 修道院门口矗立着多明我会修士、现代国际公法奠基人方济各・德・维多利亚（Francisco de Vitoria，1492–1546）的青铜像。他在萨拉曼卡大学授课时，首次系统提出国家主权、原住民人权、战争正义性理论，批判西班牙殖民者对美洲印第安人的掠夺与屠杀，论证印第安人拥有土地、自由的天然权利。 萨拉曼卡花坛边的花园中的雕像，纪念西班牙文艺复兴顶尖音乐理论家、管风琴演奏家、人文学者弗朗西斯科・德・萨利纳斯（Francisco de Salinas，1513–90），他幼年失明，却精通乐理、数学、多门古典语言，在萨拉曼卡大学担任音乐教席长达 20 余年。他1577 年出版的《论音乐七卷》（De Música, libri septem）是西方文艺复兴和声、节奏理论里程碑式典籍。雕像边的管风琴装置，表现萨利纳斯在管风琴与音乐理论上的贡献。 夜晚的萨拉曼卡凉风习习，游览体验比炎热的白天好很多，城市照明做得非常好，在灯光下欣赏建筑细节，丝毫不逊白天。 马约尔广场的游客比白天有多之无不及。 临近午夜，这家百年冰激凌店诺维蒂咖啡馆（Cafe Novelty）前，依然是大排长龙的热闹景象。 马约尔广场边的中央生鲜市场（Mercado Central de Abastos）于1909年落成，是萨拉曼卡少数现代主义（Art Nouveau）铁艺红砖建筑，与老城清一色金黄色砂岩古建筑形成强烈视觉反差。

在此上出租车直接回酒店，入睡已是次日凌晨了。

6月21日。

清早的酒店周围，绿树成荫，空气清新。早餐后10点出发，向马德里方向去。

中途游览卡斯蒂利亚 - 莱昂自治区阿维拉省首府阿维拉（Avila），海拔 1182 米，是西班牙海拔最高的省会城市；城市被称为“圣人与石头之城”（Ciudad de Santos y Piedras），因其以厚重的花岗岩城墙出名，又因圣特蕾莎诞生于此，全城遍布修道院而谓之“圣”。 位于阿维拉城西阿达哈河左岸高地的四柱台（Los Cuatro Postes）是远眺完整城墙全景的绝佳位置，全称为圣塞巴斯蒂安谦卑礼拜台（Humilladero de San Sebastián），是中世纪朝圣要道上的祈祷点，信徒途经此处会停下跪拜祈福。 阿维拉有悠久的历史：4000年前就有凯尔特人在此定居；古罗马时代建立了早期聚落，公元65年建造了首座基督教堂；8-11世纪穆斯林占据伊比利亚时，此地扼守高原要道，成为南北对峙前线；1090年卡斯蒂利亚国王阿方索六世收复此地，修建巨型防御城墙，抵御摩尔人南下；天主教双王开创的黄金时代，这里既是军事堡垒，也是伊比利亚核心宗教重镇；16世纪圣特蕾莎在此创立赤足加尔默罗会，本城成为天主教神秘主义圣地。如今阿维拉古城及城墙等列入世界文化遗产名录。 从游客中心乘电梯登上古城，出来就见到巍峨的圣文森特门，中世纪是从马德里、托莱多入城的主干道门户。 门外的圣文森特圣殿（Basílica de San Vicente），11世纪末动工，耗时200年建成，纪念4世纪殉道的圣文森特、萨比娜、克里斯塔三兄妹，据介绍教堂地下12世纪雕刻的石棺（Cenotafio de San Vicente）以浮雕表现三兄妹被捕、审判、受刑、殉道全过程，细节丰富极具叙事性。教堂坐落在古罗马墓地原址，南侧的连续圆拱走廊显示卡斯蒂利亚罗曼式风格；双层钟楼翼楼阶梯状锯齿山墙和双层拱窗，是整座建筑最具辨识度的立面。

上图：阿维拉古城墙（Murallas）于11-14世纪分段建造，全长2460米，设有9座城门和88座塔楼，全部采用本地出产的花岗岩巨石垒砌，是欧洲保存最完整的中世纪罗马式防御城墙，阿维拉因此被称为“石头城”。

沿着城墙向南，来到阿尔卡萨门/城堡门（Puerta del Alcázar）（下图），门外广场上市民乐队演奏乐曲（中图），不知道是什么活动。城堡门是阿维拉九座古城门中规模最大、最具标志性的一座，12世纪始建，16世纪完成加固改造，由两座巨型半圆形花岗岩防御塔楼、顶部连廊和中央主拱通道构成，塔楼顶部布满锯齿状雉堞。城门位于城东，此处是没有天然屏障的开阔高地，是当年抵御摩尔人进攻的核心防线，门外曾建有小型堡垒（Alcázar），城门因此得名。

城门小广场有一组雕像，主要人物是圣特蕾莎（Santa Teresa de Jesús，1515-82）。圣人出生于阿维拉贵族家庭，创立赤足加尔默罗会，推行严苛苦修改革，复兴西班牙教会；以通俗卡斯蒂利亚语撰写经典著作，奠定了西班牙语灵性文学的根基；1622年被封为圣人，1970年被教皇保罗六世宣布为‌教会圣师‌（Doctor of the Church），是首位获此殊荣的女性。雕像呈坐卧姿态，身披加尔默罗修女长袍，仰望天空，手边放置书本，表现其灵修大师及语言大师的身份。

城内街道上的青铜雕像，是出生于本城的政治家阿道弗・苏亚雷斯・冈萨雷斯（Adolfo Suárez González，1932–2014），他是西班牙民主转型时期的首位民选首相，西班牙现代民主制度奠基人，雕像于其逝世一周年的2015年完成。 波伦蒂诺斯宫（Palacio de Polentinos）是16世纪初当地贵族波伦蒂诺家族的私宅（Palacio de Contreras de Polentinos），1875年收归军方，改建为陆军军事学院（Academia de Intendencia）；1993年学院迁址后改造为陆军历史档案馆和陆军后勤参谋部博物馆，现展示西班牙陆军后勤、军需、财政发展史，陈列古军服、军械、历史军事文书档案。 博物馆入口处门楣上方悬挂西班牙陆军的官方口号（上图）：一切为了祖国（TODO POR LA PATRIA）。陶嘉带着大家来此参观的主要目的，是找出西班牙无敌舰队的军旗（下图）。 老城南侧的拉斯特罗门/ 骡马市门（Puerta del Rastro），古时门外为牲畜交易市集，故名。该城门最初也承担军事防御功能，与其他城门无异；18世纪拆除防御设施，在门拱上方搭建五根圆柱支撑的开放式石质阳台，便显得与众不同。 骡马市门外有一座《卡斯蒂利亚语言之路纪念碑（Monumento al Camino de la Lengua Castellana）》，雕塑主体为巨型青铜鹅毛笔，基座为翻开的书本和展开的卷纸，上刻卡斯蒂利亚地区地图。

“卡斯蒂利亚语言之路” 是欧洲委员会认证的官方文化线路，从西班牙语的起源地圣米良修道院（最早卡斯蒂利亚文字手稿出土处）、到语言规范化之处布尔戈斯、巴利亚多利德（皇家语言学院前身）、再到文学巅峰萨拉曼卡（大学）、阿维拉（神秘文学）、阿尔卡拉德埃纳雷斯（塞万提斯故乡），串联起西班牙语从地方方言发展为全球通用语言的千年历程。

1点离开阿维拉，驱车1小时45分钟抵达马德里城南的瓦伦西亚之家（Casa de Valencia）餐厅，隆重举行告别/散伙午餐。餐厅主打瓦伦西亚地道地中海菜系，装饰也采用瓦伦西亚特有的花砖。 午餐是塔帕斯，前菜有加利西亚风味煮章鱼（Pulpo a la Gallega）配土豆、软嫩弹牙十分可口；地中海鸡肉沙拉、伊比利亚黑猪火腿、混合海鲜冷盘（Marisco Variado），最后一盘内含本地海虾、红魔虾、扇贝、青口贝，很多团友有心无力，竟然剩下红魔虾吃不完，最后由段医生“勉为其难”。 主菜是两款瓦伦西亚海鲜烩饭（Paella Valenciana） 。上图为海鲜烩饭（Paella de Marisco），Paella指原产瓦伦西亚的平底铁锅，Marisco指贝壳类海鲜，西班牙海鲜饭起源于瓦伦西亚，因此以当地的平底锅指代烩饭。中图是墨鱼汁小鱿鱼烩饭（Arroz Negro）。两款烩饭都非常咸，有点适应不了，赶紧用最后一道水果冲洗盐味。这餐饭一直吃到超过4点半。 是日入住马德里VP Jardín Metropolitano酒店，四星商务酒店，房间宽敞、设施现代，住得很舒服。

午餐吃得实在太咸，大众点评上找了一家中餐馆“渝跃”，步行8分钟，7点半到店做第一批顾客，鱼香茄子烧出了肉味道，加一个清炒空心菜，虽然有点老但也是很久没吃的绿叶菜，配一碗米饭，全部光盘，又叫了一份芝麻汤圆，这下算是心满意足了。

6月22日。

7点早餐，7点半出发，8点抵达马德里国际机场。

同车前往机场的团友在休息室又见面了，真是难舍难分。东航班机客满，很多小朋友，和我们同坐的小学男生非常安静懂事。能吃到虾仁炒蛋饭真好。6月23日凌晨安全抵达浦东机场。 本集配乐是西班牙国宝级波莱罗舞（Escuela Bolera）舞蹈家、编舞、音乐研究者、钢琴演奏家安赫尔・佩里塞特・布兰科（Ángel Pericet Blanco，1932–2011）的作品《卡斯蒂利亚（Castilla）》，收入在其专辑《西班牙舞曲（Ballet Español）》，该专辑收录各种安达卢西亚民间音乐，是西班牙传统舞曲权威录音版本。本曲原作者是西班牙作曲家伊萨克・阿尔贝尼斯（Isaac Albéniz，1860-1909），改编之后的乐曲欢快优雅、喜庆大气，适合跳宫廷风西班牙古典舞。