失落的海参崴

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有些城市明明近在咫尺，却隔着沉重的百年往事。它自古为我国东海女真等部族聚居地，隶属于清朝吉林将军辖区，我们亲切地唤它海参崴，意为海边的小渔村。如今已是异国重镇，俄名为符拉迪沃斯托克，意为＂统治东方＂。它是世界最长的陆上铁路干线西伯利亚大铁路的终点，距离莫斯科9288公里，而它与我国东北吉林边境的直线距离仅仅五十多公里。这片曾是我国清代的固有领土，因近代不平等条约脱离祖国怀抱。探访这片曾经的华夏疆土，强烈的感受着唏嘘与遗憾，脚下的距离很短，历史的伤痕却是那么长。此次探访海参崴的行程从洛阳直飞哈尔滨，再乘坐高铁到达绥芬河，从东宁口岸坐大巴出境。返程从海参崴回到绥芬河，乘高铁到哈尔滨再去往长春，由长春乘飞机到新郑机场后返回洛阳，历时八天。 哈尔滨太阳岛 哈尔滨老道外的中华巴洛克19世纪末沙俄修建中东铁路，将哈尔滨道里、南岗划为铁路附属地（俄人管控区域），道外傅家甸是唯一不受洋人管辖的华人聚居区，闯关东的山东、河北移民、本土民族商人在此扎根经商。这里是百年烟火气，也有本地老味道。 东北的爆肚、锅包肉、大拌菜 牛内烧麦味道极好👍，东北莱分量扎实，吃不完，真的吃不完😜 哈尔滨街头到处可见百年老建筑 建于 1927年的哈尔滨总商会会所，见证了哈尔滨“远东商埠”的繁华岁月。现为哈尔滨市委员会、哈尔滨市政协办公驻地。 这不是普通景点，是民族伤痛的实证地。侵华日军第七三一部队，是细菌战活体实验基地。1936年起，石井四郎带领部队，对外伪装“关东军防疫给水部”，实则秘密用中国人、朝鲜人、苏联人做活体解剖、冻伤、细菌感染、人体实验、细菌战等反人类暴行，受害者数千人。 电影《731 》让沉封的黑暗历史具象化 一位父亲也或是一位老师正在在给孩子讲731部队的营房设置及侵华日军的罪行。中国人铭记苦难、铭记历史，不原谅日军的侵略罪行。 遗址残垣背后是无数遇难者的悲惨遭遇 毒气实验室 横亘在731本部东侧、陈列馆门前的铁轨，是1938年日军专为731部队修建的军事专用铁路线，是整套细菌战体系的核心运输命脉，也被称作“马路大的死亡进站口”。冰冷钢轨载过亡魂，延伸向地狱；今日静卧遗址，警示山河。 哈尔滨最最沉重的一课，在平房区731遗址。来过平房这一站，才懂今日烟火何其珍贵。 哈尔滨城市地标、远东最大东正教堂一圣索菲亚教堂，巨型饱满绿色洋葱头穹顶，清水红砖墙体、厚重拱券。东正教堂的经典建筑。1907沙俄随军教堂起步，1932年正式落成。见证中东铁路、俄侨涌入、哈尔滨开埠历史。 哈尔滨中央大街这里原是正统的洋人街，有71栋欧式建筑，是露天万国建筑博物馆。 地面由87万块百年花岗岩“面包石”铺成，凹凸有历史感。 马迭尔原味冰棒，奶香浓郁，售价五元 中央大街最北端尽头、松花江南岸斯大林公园核心位置的防洪纪念塔。 1957年松花江爆发百年一遇特大洪水，哈尔滨全城军民奋力抗洪守住城市，为铭记这次抢险壮举，1958年10月建成此塔一哈尔滨人民防洪胜利纪念塔。 松花江畔 斯大林公园 哈尔滨火车站是百年老火车站，始建于1899年，2018年完成全面翻新改造，改造时1:1复原了初代老站房的历史形制，但已具完备的现代高铁功能，距离中央大街、索菲亚教堂也就1.2公里，出行方便。从这里乘火车去往绥芬河出境到海参崴。 海参崴海参崴三面环海，海产丰富，帝王蟹更是一定要品尝的美味。帝王蟹个头太大，我连一半都吃不完😀 佐餐的柠檬汽水，清爽黄啤和首都伏特加。 海参崴的酒店比不了我们国内，四星的酒店房间也不是很大，床只有90厘米宽。俄罗斯“人高马大床很窄”这一民俗，源于宗教理念影响，东正教传统推崇克制生活，古代贵族与平民都以独立单人窄床为标配。另外也由于战斗民族的忧患意识影响，彼得大帝时期便推崇“不可高枕无忧”的理念，认为过于宽大舒适的床铺会让人睡沉、丧失警觉。就连身高超2米的彼得大帝本人，日常使用的也是窄床，自上而下强化了这一生活习惯。身高突出的俄罗斯，普遍床宽是80一120厘米。 好在酒店位置、风景很好，窗外就是日本海。 俄式自助早餐也很丰盛 海参崴市中心列宁广场的列宁纪念碑 苏联解体后，海参崴多数苏式雕像被拆除，这座列宁纪念碑被完整保留至今，是俄罗斯远东少数留存的大型列宁雕塑，落成于1957年4月22日列宁诞辰纪念日。 抬头是苏式历史列宁青铜雕像，脚下是摆满果蔬海鲜的市井小摊，百年历史地标和日常烟火交融。 海参崴的百年火车站，西伯利亚大铁路东端终点。1891年由沙俄末代皇储尼古拉二世奠基，1894年落成，百年沙俄复古建筑，奶白墙体搭配墨绿色坡屋顶，俄式雕花内饰，远东颜值最高的老火车站。从这里乘火车需要七天七夜才能抵达莫斯科。 海参崴火车站相对的是金角湾码头 站在码头站房外可见金角湾码头依偎着形如弯角的天然海湾，它是贯通欧亚的物流枢纽。 海参崴的枪店俄罗斯法律对本国年满18岁公民开放购枪资格，但管控十分严格，并非随意购枪。公民持枪证每五年复审，居家必须配备防盗保险柜存放枪支。 这里的百年建筑很多 紧邻列宁广场的革命广场，也叫胜利广场，这里有远东体量最大的苏式纪念群雕。 胜利广场的鸽子真多！它们常年被本地居民、游客投喂，完全不怕生人，看到携带面包、列巴、谷物的路人会成群聚拢，胆子大的会直接落在手掌、肩膀、头顶啄食。我手里的面包就吸引了好几只鸽子落在肩头、胳膊和手上😜 胜利广场北侧的圣尼古拉东正大教堂，是整座城市中心的核心地标，也是滨海边疆区规模最大的现代东正教教堂之一。 教堂对着装有要求，女士需包头巾才能进入。 海参崴C-56号功勋潜艇博物馆1936年开工，1939年下水，1941年编入苏联太平洋舰队服役，是为二战时期苏联主力远洋作战潜艇。 1955年正式退役，拆解分段长途运输3000公里运回海参崴，耗时多年拼接复原，1975年作为纪念舰永久展出。 潜水艇的舱门低矮狭窄，进出要弯腰低头，看起来有些狼狈😥 潜艇前部的鱼雷发射舱 潜艇旁的圣安德鲁礼拜堂，是纪念苏联海军阵亡将士的纪念型小教堂。 为纪念沙俄皇储尼古拉二世（后来的末代沙皇）到访远东海参崴、主持西伯利亚大铁路开工奠基而修建。1927年苏联时期被拆除，2003年按照原图纸1:1原样复建。 海参崴清代光绪年间万古流芳碑它是这片曾属中国领土上留存的清代原生石刻文物，完整留存中式碑刻形制与传统龙纹雕刻，直观印证此地旧时隶属中国吉林宁古塔辖地的历史渊源，也是近代国土变迁的历史物证。1860年《中俄北京条约》签订后，海参崴被割占，1900年庚子事变期间，俄方在远东制造海兰泡、江东六十四屯惨案，彼时清廷东北地方官员讷荫为缓和边境冲突，向沙俄远东军政长官敬献此碑，是近代屈辱外交的实物见证。 海参崴西伯利亚大铁路0公里起点里程碑 这座步行姿态的青铜塑像，是亚历山大·伊萨耶维奇·索尔仁尼琴，俄罗斯20世纪极具争议的作家、历史学家，1970年诺贝尔文学奖得主。 金角湾大桥站在点鹰巢山观景台，可以俯瞰大桥全景。 海参崴鹰巢山登山缆车（斜轨地面缆车），缆车连接列宁大街和鹰巢山制高点，全程仅约180米，1962年建成投用，至今仍是本地居民通勤和游客上山打卡的代步工具。 假如生活欺骗了你，不要悲伤，不要心急！忧郁的日子里须要镇静：相信吧，快乐的日子将会来临！心儿永远向往着未来；现在却常是忧郁。一切都是瞬息，一切都将会过去；而那过去了的，就会成为亲切的怀恋！百年俄式老建筑前，沉思的诗人雕像一普希金。 这座青铜雕像是亚历山大·普希金，公认的俄罗斯文学之父、俄国近代诗歌奠基人。 到金角湾沿岸的餐厅品尝俄罗斯特色大串烤肉，体验俄罗斯整个斯拉夫民族流传千年的最高待客礼仪一面包蘸盐。面包象征温饱、丰收、生命与富足，是古斯拉夫人眼里“上天馈赠的主食”；盐在古代俄罗斯开采、运输难度极大，属于奢侈品，象征珍贵情谊。 乌苏里沿岸的玻璃海滩 上世纪60-90年代苏联时期，这里是官方指定的玻璃废品倾倒场，全城废弃伏特加酒瓶、啤酒瓶、瓷器碎料整车堆积在海边，满地尖锐碎玻璃，是危险的废弃垃圾场。历经数十年太平洋海浪、砂石反复冲刷打磨，锋利玻璃边角被彻底磨圆，蜕变成一颗颗温润透亮的彩色玻璃卵石。 被海浪温柔打磨的废弃酒瓶，在乌苏里湾化作铺满海岸的彩色琉璃。 海参崴玻璃海滩海岸上的海蚀砂岩崖壁 海参崴的行程安排比较轻松，上午九点开始，下午三点基本结束，有很多自由活动的时间。酒店在海边，可以到海边散步，看海。 这是海边的户外滑板、极限车运动场，年轻人玩得很开心。 俄罗斯老人、青少年普遍会下国际象棋，街头公园摆放巨型棋盘成为全国统一的城市基建标配。 街头杂技表演 走在海边，热情的俄罗斯姑娘跑来找她眼中的外国人合影😎。才六点多，姑娘已是微醺🥴状态，“饮酒是罗斯人的乐趣，无法舍弃”，看来所言不虚啊。 起源西班牙的吉事果配奶油巧克力酱，是海参崴海滨热门小吃。外皮酥脆、内里松软的吉事果，搭配冰凉奶油+丝滑巧克力酱，甜香浓郁，我挺喜欢👍不过价格不便宜，花费550卢布😌 海参崴的海洋电影中心，是俄罗斯远东地区首个规模最大的IMAX专业影院综合体，兼顾观影、休闲、餐饮功能。 在一间餐厅点了切布雷克羊肉馅饼、舒尔帕牛肉浓汤、凯撒沙拉、乌兹别克国宝牛肉抓饭。歪打正着，这些是俄罗斯远东的经典正餐搭配，荤素主食齐全，口味浓郁扎实，花费1890卢布，合人民币差不多一百七八十元。 托卡列夫斯基灯塔是俄罗斯远东现存最古老的现役灯塔之一。 最早为1876年木制简易灯塔，现存石砌塔身于1910–1913年修建完成，以俄国海军航海家托卡列夫上校命名，至今仍由俄罗斯太平洋舰队管理、正常执行航标任务。因为涨潮，海水漫过路面，不好再靠近灯塔，也有人涉水过去的。 海参崴的步行街一福金海军上将街，曾经名为＂北京街＂，如今早已抹除中式地名与建筑。这条街原是旧时海参崴华人聚居、商贸最繁华的地段。 据说下午3点后至傍晚，街头艺人全部出摊，氛围最热闹。早上十点多，下雨，街头冷清。 城市的雕塑很多 第四天早上，阳光明媚，又跑去海边看海，日光大海融为一体，海天相接处呈雾蓝色，界限柔和又壮阔。 四天三晚的海参崴行程，吃住都挺好，但语言不通，出行不方便，想打车到大岛要塞看看，却未成行。心里颇为失落，不断地念叨：它是我们的，要它还是我们的，那多好！ 长春伪满皇宫清朝末代皇帝溥仪充当伪满洲国傀儡皇帝时的宫廷旧址，为中国三大宫廷遗址之一。 1931年九一八事变后，日本为掩盖殖民野心，将溥仪从天津裹挟至东北；1932年溥仪就任伪满洲国“执政”，此地改为执政府；1934年溥仪登基为“康德皇帝”，升级为帝宫，直至1945年日本战败投降溥仪仓皇出逃，末代皇帝傅仪在此被软禁式居住、受控执政13年4个月。 整座建筑群中西日三方风格强行拼凑，没有北京故宫、沈阳故宫正统中式皇家规制。中式屋顶外壳、日式门窗构件、西式砖混墙体混搭堆砌。 伪满皇宫缉熙楼溥仪在伪满洲国时期最核心的私人起居住所，也是他被日本关东军暗中监视、精神备受压抑的“高级囚室”。 宫内府是伪满洲国专门为溥仪设置的宫廷后勤总管机构，相当于古代皇宫的内务府。 伪满皇宫的勤民楼，是溥仪作为伪满洲国傀儡皇帝处理“政务”、举办重大仪式的核心办公楼，是溥仪的＂办公囚笼"。 伪满皇宫御花园 勤民楼溥仪公务层面被操控；缉熙楼溥仪私人起居层面被软禁；宫内府溥仪生活物资、后勤人事层面被钳制。这花园小巧局促，假山、池塘、绿植、亭台一应俱全，但他在此处的活动全程有侍卫暗中盯梢，根本没有真正放松的自由。 困住溥仪的宫墙枷锁早已被历史打碎，民族独立、国家强盛才是尊严的根基。如今，任何一个中国人都可以在这曾经的皇宫里闲庭信步，从容步履是新时代对苦难过往的最好答卷。祖国强大，才有自由与幸福。 这有山被称作东北版“室内洪崖洞”，走进这里，感觉山在城中，人在山中。 室内有一座30米高的人造山体，有蜿蜒石阶、山洞巷道、层层错落的仿古街巷，在这里可以体验爬山逛街的乐趣。 54路有轨电车始建于1941年伪满洲国时期，是长春现存唯一仍常态化运营的老式有轨电车，历经80余年岁月留存至今，站在这里，感受浓浓的怀旧气息。 长春电影制片厂新中国电影摇篮，前身是1937年满洲映画株式会社，1955年定名长春电影制片厂，现在是长影旧址博物馆。 毛主席雕像 这是长春电影制片厂经典厂标一工农兵青铜雕塑，也是老一辈国人记忆里老长影电影片头的经典画面复刻版。 长春天主教堂始建1895年，由法国巴黎外方传教会传教士沙如里主持修建，是长春现存历史最悠久的西式砖石哥特式教堂。 长春清真寺始建1824年（清道光四年），1862年迁现址，是长春市区最古老、规模最大、唯一清真主寺，是长春现存最早清代建筑群之一。 　　长春护国般若寺1922年始建，伪满时期迁址重建、溥仪赐“护国”匾额，是伪满唯一皇家寺院。本地人俗称“长春大庙”，红墙古建、闹中取静。 长春永兴早市东北冬季零下二三十摄氏度的严寒，无法全天露天摆摊，倒逼形成凌晨开市、午前闭市的独特节奏，是适应寒地生存的智慧，也是东北所有早市共通的文化底色。赶个早市，感受东北的市井烟火气。 在早市吃碗牛杂面，份量足啊，只见牛杂不见面🤪味道好。 东北地区受台风影响，航班延误，改签次日航班，在长春多停留一日，正好可以把东北的美食吃个遍😜东北大饺子、炸松肉 烧子盖、熏鸡、酱卤牛腱、牛肉酸菜馅饼 东北烧烤 海参崴之行，本是一次令人欣喜的出境游，但因为这是曾属于我们而今失落的土地，心中倍感惆怅。走在街上看不到中式古建、听不到旧日乡音，只有俄式老街、苏式住宅楼、太平洋舰队军港，当亲眼见证故土被彻底改造，历史割裂感会格外刺痛。吹着日本海的海风，会不自觉联想到：当年闯关东的先民世代耕耘于此，一纸不平等条约便背井离乡；先辈因国力弱小守不住家园的无奈。海参崴再也回不到旧日版图，这份失落是刻在民族记忆里的印记，走进海参崴，看懂这片土地的百年变迁，更能读懂如今祖国繁荣安定的珍贵，这也是这场旅行最厚重的收获。