三次奔赴、令我魂牵梦萦的伊斯坦布尔！

飘扬

我曾2010年、2013年、2016年三次到访伊斯坦布尔。

第一次是走马观花式跟团游，那时的我，对摄影一窍不通，只会用傻瓜模式拍照。但初遇伊斯坦布尔，它的魅力就在我心里深深扎下了根，令我沉醉、着迷。

第二次是几个姐妹相约去参加一项摄影活动，有充分的闲暇时间，慢慢欣赏、细细品味伊斯坦布尔独特的光影流转，算是弥补了第一次匆匆一瞥的遗憾。

第三次和先生一起转机，在伊斯坦布尔做短暂一天的停留，在土耳其朋友的陪伴下，钻进街巷市井，触摸着这座城市最真实的人间烟火气。

伊斯坦布尔是独一无二的。南临马尔马拉海，北靠黄金角海湾，东扼博斯普鲁斯海峡，西边俯瞰色雷斯平原，一边是欧洲，一边是亚洲，几条最为关键的亚欧通道都在此汇集，有着得天独厚的经济和战略优势。

伊斯坦布尔承载了东罗马、拜占庭、奥斯曼三朝文明，三度更名、三度易主，东西文化沿着历史长河在这里交汇共荣，古今文明随着时光流淌在这里完美邂逅。

拿破仑这样评价它：“如果世界是一个国家，它的首都一定是伊斯坦布尔”。 这是拿破仑对这座城市的最高赞誉。只有了解了伊斯坦布尔的历史，才会更深刻地理解这句话。

公元前660年前后，希腊殖民者在金角湾南岸建立了一座城，命名为“拜占庭”。

公元330年，罗马皇帝君士坦丁大帝将罗马帝国的首都从罗马迁至此处，命名为“君士坦丁堡” ，“新罗马”由此诞生。

此后近一千一百年，君士坦丁堡是东罗马帝国的心脏，是基督教世界东方最辉煌的都城，是丝绸之路上连接欧亚的咽喉。公元527年，查士丁尼大帝登基，在他的统治下，这座城市迎来了最鼎盛的时代，圣索菲亚大教堂便是这一时期落成的旷世杰作。

1453年，年青的奥斯曼苏丹穆罕默德二世率军破城，长达千年的拜占庭帝国就此落幕，城市更名为“伊斯坦布尔”，成为奥斯曼帝国的新都。此后近五百年，它又是伊斯兰世界最耀眼的明珠。

1923年，土耳其共和国成立，将首都迁往安卡拉，伊斯坦布尔不再是国家的政治中心，却依然是土耳其的灵魂所在，它的“世界之都”的气质始终在线。

伊斯坦布尔它不是一座城，而是三座城在同一地点的叠加。

三次造访，我站在同一片土地上，却仿佛穿越了历史时光：拜占庭的穹顶、奥斯曼的尖塔、共和国的烟火，层层叠印，留下的影像构成了我对伊斯坦布尔的美好回忆和热爱。

从加拉塔石塔上眺望圣索菲亚大教堂。

圣索菲亚大教堂

翻开伊斯坦布尔灿烂辉煌的历史画卷，圣索菲亚大教堂无疑是其中最绚丽并充满传奇色彩的一页。

从拜占廷、古罗马、奥斯曼帝国直到今天的土耳其共和国，历史经过了多少波澜壮阔的坎坷曲折，造就了多少威武悲壮的史诗英雄，巍峨的圣索菲亚大教堂和蓝色清真寺就是最好的见证。 公元335年，君士坦丁把拜占廷变成罗马帝国的首都后不久，君士坦丁大帝便下令修建了一座基督教皇家教堂，取名为“圣索菲亚”。

由于地震和大火的烧毁，圣索非亚大教堂经历过数次重修，公元532年，拜占廷皇帝查士丁尼大帝下令重新修建圣索菲亚大教堂。重修工程动用数万工匠，花费大量黄金，历经六年光阴，终于将圣索菲亚大教堂打造成当时世界上规模最大，最宏伟壮观华美的教堂。

这座被誉为“世界第八大奇迹”和“拜占庭建筑的最高杰作”的圣索菲亚大教堂，在罗马帝国近千年的统治中，作为主教堂，所有的帝王都在这里加冕，雄踞世界最大教堂达一千多年，直到中世纪意大利罗马的梵蒂冈圣彼得大教堂建成。

白天，熙熙攘攘的游客排着长队等待进入圣索菲亚大教堂。 在伊斯坦布尔，无论你在哪里，都能够看到圣索菲亚大教堂金光灿烂的尖顶。高大的土红色外墙上有许多个象蘑菇一样的屋顶，他们从四周烘托出了巨大的中央圆顶。 圣索菲亚大教堂大厅呈长方形，长约77米，宽约71米，占地面积相当于近20个篮球场大小。人站在里面显得很渺小。 13世纪，突厥人（土耳其人）建立了奥斯曼帝国。

1453年，苏丹穆罕默德二世亲率20万大军，300艘战船围攻君士坦丁堡。经过53天苦战，君士坦丁堡伏尸遍野，拜占廷帝国宣告灭亡！

当时，势不可挡的奥斯曼大军烧毁了拜占廷的皇宫，却在圣索菲亚大教堂前停止了脚步，巨石建成的威严的教堂具有一种震撼人心的力量，使征服者无法撼动。

遵照默罕默德二世的旨意，把圣索菲亚大教堂改造变成了清真寺，也使得圣索菲亚大教堂免遭摧毁而得以保存下来。
圣索菲亚大教堂在经历了千年风雨之后被迫改嫁，从此变身为清真寺存在了四百多年。

1935年土耳其祖国之父阿塔图尔克把圣索菲亚改为了博物馆。2020年，它再度被改为清真寺，但依然对所有人开放。

仰头望去，更让人不由得叹为观止，又高又圆的穹顶，象征天界的美好与神圣。

穹顶一圈有40个设计精巧的天窗，阳光从中投射进来，就像天堂的神圣光芒，让穹顶看起来像是从金色的链条上悬挂飘于空中的视觉效果。一千五百年后依然令人屏息。

中心穹顶的设计独具匠心。它距离地面约60余米高，却没任何柱子，而是由四个巨型扶壁作为支撑，扶壁之间有跨度为30余米长的大型拱墙连接，几个和前厅连接的球形拱顶依次向上，最后托起直径31米金色的中央穹顶。 圣索菲亚大教堂屹立千年，拜占庭建筑的巅峰穹顶凌空舒展，阳光穿过高窗落在残存的马赛克壁画上，金箔纹路诉说东罗马帝国昔日荣光，基督教与伊斯兰文明在此共生共存，厚重历史扑面而来。 按伊斯兰教的装饰对圣索菲亚大教堂进行了改造。

在几十米高的墙上悬挂着6个大约直径有7米多的阿拉伯书法大圆盘，中心意思都是说“万物非主，唯有真主，真主高于一切”。

从六十多米的穹顶上垂下一根钢缆，吊着一个直径约三、四十米的花形大圆圈，上面缀满了灯泡。

离地约有三米左右，它的周围还有几十个小花灯，点亮时璀璨夺目。

2013年，我第二次到访时，圣索菲亚大教堂内部正在维修，大厅有部分被遮挡着。 圣索菲亚大教堂内有着许多描绘上帝、圣母和耶稣的精美的马赛克镶嵌壁画。1453年城市易主后，按照清真寺的规矩，在寺内不允许出现任何人物和生物的图像。

为了彻底消除基督教的痕迹，奥斯曼工匠用厚厚的石灰覆盖了这些壁画，并增绘了许多伊斯兰图案，外面增建了四座宣礼塔。

直到1931年，一个美国探险队发现了墙壁中的镶嵌画，1934年，改为博物馆后，石灰被小心剥除，精美的马赛克壁画得以重见天日，两种信仰的遗产第一次并肩展示在全世界面前。

当人们揭开了石灰覆盖层后，发现当年的壁画居然保存完好，色彩还十分鲜艳。目前，这些历史久远的壁画成了现在圣索菲亚之稀世之宝。 2009年，圣索菲亚大教堂的修复人员在教堂的穹顶与拱门的墙上，意外地发现了保存完好的马赛克天使头像。经确认是拜占庭时期的作品，

第三次重游伊斯坦布尔，我在傍晚漫步在加拉塔桥上，有幸邂逅了一场落日盛宴。从加拉塔桥上，我用多重曝光，定格了伊斯坦布尔这座古城流动的夜色梦幻。

黄昏时分，圣索菲亚被染成金红色，美轮美奂，一半落日霞光，一半岁月悠悠。 多重曝光下的圣索菲亚，虚实层叠之间，云雾裹挟落日余晖，时光仿佛在此重叠，如梦似幻，一眼千年。 五光十色、流光溢彩的水波，勾勒出圣索菲亚大教堂独有的穹顶与宣礼塔，在光影涟漪中摇曳。

夜色中的圣索菲亚大教堂格外宁静。

欧洲的教堂我也看过了不少，圣索菲亚大教堂当属是古老中最美丽、美丽中最古老的教堂了！

这座建筑超越了宗教与时代，它本身就是一种“神圣智慧”的具象。在一千多年的历史长河中，分别受到了上帝和真主的保护，两种宗教力量在这里碰撞、共存，造就了圣索菲亚独一无二的信仰传奇。

它能让所有人在它面前都变得谦卑、渺小。

蓝色清真寺

拜占廷帝国亡国之后，奥斯曼帝国虽然把圣索菲亚大教堂改装成了清真寺，但这毕竟不是正宗地道的清真寺，100多年后的1609年，苏丹阿赫迈特下令在圣索菲亚大教堂的对面，建造一座真正的清真寺，即苏丹阿赫迈特清真寺，也就是蓝色清真寺，由著名的建筑家锡南的高徒迈赫迈特.阿加设计。

蓝色清真寺于1617年竣工建成，整座建筑全部用大石头叠建，没有使用一根钉子。它也是奥斯曼帝国时代建筑和艺术的辉煌杰作。

从加拉塔石塔上眺望蓝色清真寺。 蓝色清真寺的建筑风格深受圣索菲亚大教堂建筑风格的影响，形成了有别于其他穆斯林国家清真寺独特的建筑风格。

当时奥斯曼帝国的统治者想在气势上与圣索菲亚大教堂媲美，所以蓝色清真寺在整体规模、外观造型、建设材料上超越了圣索菲亚大教堂，显得更加壮观，更加吸引人的眼球！

蓝色清真寺四周树立了六座高达四十三米的宣礼塔，这在伊斯兰教世界中是独一无二的。据说只有伊斯兰教圣城麦加的清真寺才能建六根宣礼塔，蓝色清真寺在兴建时，建筑师听到苏丹“黄金的”的命令时，没想到“黄金的”和“六根的”音谐音，结果蓝色清真寺就逾矩有了六根尖塔。

庭院的外面是为虔诚的信徒们提供净脚的长廊。无论春夏秋冬，都会有信徒在此净脚。

进入蓝色清真寺首先是一个超大的方形庭院，四周被高耸而浑圆的拱形走廊围拢着，墙角外神圣的宣礼塔穿过树梢，直冲云霄。

进入到主大厅，恢宏的气势、绚丽的墙饰、多彩的窗户以及穹顶繁复绝伦华丽的图案，令人目不暇接。

蓝色清真寺的看点之一：是美轮美奂的穹顶造型和图案。穹顶的结构很特别，圆的、半圆的、似圆非圆、有规则无规则的交织相叠，色彩斑斓、金碧辉煌， 使人仿佛置身于神话世界！

蓝色清真寺的看点之二：是伊兹尼克蓝色瓷砖。

整座清真寺内壁装饰着二万多片这种瓷砖，才明白“蓝色”之名从何而来。

阳光透过彩色玻璃的窗户，光线在蓝色的瓷砖上得到全方位的折射，整个大厅蓝光闪烁，发出奇幻迷离的色彩。

瓷砖上的花纹是郁金香、康乃馨、风信子......奥斯曼人最爱的花卉，在蓝色的底子上无声地绽放。

蓝色清真寺的看点之三：是大厅光线和彩绘玻璃窗。

大厅四周共有260多扇大小不同的窗户，窗上有五颜六色的玻璃镶嵌图案。当阳光穿过窗户，与厅内悬挂的圆形玻璃灯的光线相融合，发出梦幻般的光芒。

蓝色清真寺的看点之四：是阿拉伯书写艺术。

支撑大穹顶的四根白色大理石柱子直径五米，下部是半圆柱形纹路，上部有一圈蓝色金底的阿拉伯文字，格外醒目，阿拉伯文字看上去更像是艺术花纹！

蓝色清真寺的看点之五：是地毯。

大厅内铺满了伊索匹亚朝贡的无缝红色蓝花的巨大地毯。

2013年第二次到访，住的地方离圣索菲亚大教堂和蓝色清真寺不远，在黎明前和落日后，来到这里看到的是与白日喧嚣场面完全不同的另一番景象：

暖黄的灯火包裹着清真寺与宣礼塔，宣礼塔刺破深蓝天幕，一池静水映出古老建筑微微晃动的身影，似乎在诉说着古往今来的故事。

静悄悄的广场，只有我和同伴二人，一群体态壮硕的大型流浪犬纷纷来到我们身旁围着我俩，我们去哪它们都跟着，开始吓得够呛，有点恐怖。但其实它们都很温顺，耳朵上带着统一编号，它们用头蹭着我们的裤腿，多亏我俩都养过狗不怕狗喜欢狗，这也许是它们亲近我俩的原因吧！

与圣索菲亚的庄严肃穆不同，

蓝色清真寺是温柔而绚烂的。

如果说前者是仰望天穹的敬畏，

后者便是沉入花海的沉醉。

两座建筑隔广场相望，各自安好，互不打扰。

一刚一柔，一千年与四百年，

因信仰和权力而生成的两座伟大建筑，

在世俗世界里成为永恒的经典，

构成了伊斯坦布尔最经典的天际线。

走进夜色中空荡荡的大庭院，说真的还有点毛孔悚然。一只大狗安静地趴在地上，居然看见有个人朝着前面一抹灯光而去，远远地拍了一张，一张我很喜欢的片子。

地下水宫

第一次没机会，后来才有机会目睹了心心念念的地下水宫。

地下水宫离蓝色清真寺很近，不起眼的入口门会被很多人忽略漏掉。

进入昏暗的门洞，拾阶而下，一股凉意与神秘幽静氛围扑面而来，那是地下深处千年不散的潮湿与幽静。

地下水宫（意为“沉没的宫殿”）建于公元532年，同样是查士丁尼大帝的杰作。它长140米、宽70米，由336根石柱支撑起一片巨大的拱顶，可储水十万吨，供整座城市在围城时使用。它是拜占庭人引水工程的巅峰杰作，从城外数十公里的色雷斯森林引水，经绵延的渡槽，最终汇入这座地底下的蓄水库。

走进水宫，最令人震撼的是那片石柱森林。

336根柱子，排列成12行、每行28根，每根高约9米，间距约5米，柱影倒映在脚下浅浅的水面上，柱身风格各异，因为许多柱子都是从更古老的异教神庙中拆来复用的，于是这座水宫也成了一座跨越世纪的柱子博物馆。

漫步在水成的石板道上，此刻，地面的喧嚣、阳光、宣礼声全都远去了，氤氲的水汽时不时滴落在头上，落在水池里，滴答滴答的声音回响在水宫上下。

波光粼粼加上浓艳的暖红色灯光，水营造出一个如梦如幻充满诡异氛围的空间，流动的人影在石板道上缓缓移动，如同幽灵一般，游人少的时候，有点恐怖。

水宫里最神秘的，是西北角的两根柱子底部的蛇发美女美杜莎头像。一尊倒放，一尊横放，至今无人知晓为何如此安置。据说，是拜占庭人相信倒置的美杜莎能以邪制邪、镇守水源。

希腊神话中美杜莎是个不祥之物，凡人只要与她对视，就会变成石像。所以，人们大概认为，在这座幽暗的水底宫殿里，两尊蛇发女妖被压在石柱下，令她的妖法无计可施而沉默地守护着一千五百年的水宫与秘密。

地下水宫让我再次领略到了伊斯坦布尔历史的古老与厚重，无论地上还是地下，总能给你带来惊喜和震撼。

在博斯普鲁斯海峡上遥望新城，首先映入眼帘的就是这加拉塔古塔。 加拉塔古塔

2013年第二次来，我登上了加拉塔古塔。

这是伊斯坦布尔观光的最高点之一。塔高约63米，圆柱形，石墙厚达数米，内部直径9米，矗立在加拉塔区的山丘之巅。它由拜占庭人于528年首建，1348年由热那亚人重建成为今天的模样，彼时加拉塔区是热那亚商人的殖民地，这座塔便是他们瞭望与防御的据点。奥斯曼人接管后，历经军事瞭望、监狱、天文台、消防预警塔等多重角色，几经沧桑，如今是一座观光塔。

登塔来到顶层的露台，放眼望去，伊斯坦布尔新旧城区与博斯普鲁斯海峡尽收眼底，好似一幅壮美的画卷在眼前展开。

整个金角湾在脚下蜿蜒，像一条金色的舌头伸入陆地。湾的南岸，是老城区，密密匝匝的屋顶、红瓦、穹顶、尖塔鳞次栉比层层叠叠，一直铺向远处的马尔马拉海。

圣索菲亚与蓝色清真寺的轮廓清晰可辨，像两颗宝石嵌在红瓦的海洋里。苏莱曼清真寺的穹顶在山坡上熠熠生辉。 宣礼塔如同一个个卫兵，守护着这片土地。

加拉塔古塔，是唯一能让你把脚下这座古老又充满活力的城市尽收眼底的地方，它即是伊斯坦布尔的瞭望台，也是这座城市历史的见证者。 伊斯坦布尔五彩的民居鳞次栉比。 博斯普鲁斯海峡

我曾二次乘游船畅游博斯普鲁斯海峡。可以说这是在伊斯坦布尔度过的最惬意时光了。幸运的是二次畅游都遇上了好天气。

博斯普鲁斯海峡是伊斯坦布尔的命脉。它长约32公里，最宽处约3.7公里，最窄处仅700米，连接着南边的马尔马拉海与北边的黑海，也是亚洲与欧洲的天然分界。自古以来，谁控制了博斯普鲁斯，谁就控制了从黑海到地中海的航路——这正是这座城市三千年兵戈不息的根本原因。

游船缓缓驶离码头，两岸的风景依次展开。欧洲岸与亚洲岸隔水相望，两岸都布满红顶白墙的奥斯曼木宅，依山而建，层层叠叠地从山坡上探向水面。

这是19世纪苏丹们修建的夏宫，白色的宫墙与巴洛克式的雕花在水边一字排开，奢华而慵懒。 矗立在欧洲岸几座城堡，是1452年穆罕默德二世在攻城前一年修建的，三座主塔高耸，扼守海峡最窄处。 欧洲的繁华与亚洲的宁静在波光中来回切换。 海风轻拂，海鸟追逐着浪花，船只如梭，两岸的山坡缀满了彩色的房子，深邃波涌的博斯普鲁斯海峡显得无比生动。 有人说"没有乘船游博斯普鲁斯，就不算到过伊斯坦布尔" ，因为只有从海峡经过，看过欧洲又看过亚洲，海峡是脊梁，两岸是双翼，而伊斯坦布尔则是唯一一座能同时拥抱两大洲的城市。

加拉塔大桥

2016年那个傍晚，我从老城方向走上加拉塔大桥，正赶上一场绝美的日落。

加拉塔大桥横跨金角湾，连接着南岸的老城与北岸的加拉塔区。这座桥的位置，自罗马时代起便是城市的咽喉，历经多次重建，如今是座现代化的开合桥。但桥的形态并不重要，重要的是它承载的生活。

桥上最动人的风景，是钓鱼的人。桥的两层栏杆旁，密密麻麻站满了甩竿的伊斯坦布尔人，有老人，有青年，有带着孩子的父亲。

他们的鱼竿在夕阳里划出优美的弧线，铅坠带着钓线飞向金角湾深处。

傍晚的天空和彩云给这座城市增添了妩媚妖娆的青粉色。 日落时分，天空及金角湾的水面被染成金红色。再过一会儿，城市的灯光将逐渐点亮。我静静等待着对面圣索菲亚大教堂被点亮的那一刻。

圣索菲亚大教堂的灯光终于点亮了，给大教堂披上了暖红色外衣，整座圣索菲亚熠熠生辉，宣礼塔在暮色中像一支支燃烧的红蜡烛。

有人钓上一条银光闪闪的鲭鱼，

引来一阵欢呼，

而我正巧定格下了这难得的美好瞬间。

夜色渐浓，两岸灯火倒映在海面上，碎成一片金箔。钓鱼的人依然不肯离去，一支支鱼竿与五彩灯火共同构成了加拉塔桥的平凡岁月。

我靠在栏杆上，看着对岸老城轮廓线上圣索菲亚与蓝色清真寺的穹顶与尖塔被灯光勾勒出来，桥下的餐厅灯火通明，烤鱼的香气顺着水汽飘上来。耳边时不时传来悦耳的土耳其音乐。

忽然觉得，这座桥就是伊斯坦布尔的缩影，一半是千年的庄严，一半是此刻的烟火，两者在金角湾的水面上和谐共存。

步行街的烟火

2013和2016年那两次，我刻意放慢了脚步，把时间留给了伊斯坦布尔的大街小巷。

伊斯坦布尔有一条最热闹的著名老街，名为“独立大道”，俗名为“步行老街”。步行街全长３公里，全程步行大约需要40分钟左右。

步行街两旁都是六至七层风格独特的古老建筑，加上具有时代感的元素，成为各具特色的商铺，书店、唱片店、巧克力铺、画廊、教堂与咖啡馆......

商铺的装扮都独具匠心，商品琳琅满目，热闹非凡，生意很兴隆。古老优雅的步行街，带给人们闲适与温馨。 古典古迹与鲜活市井在这里交织，让这座千年古都既有历史的厚重，又满是鲜活生机。

一辆上白下红的老式有轨电车叮叮当当地从街心驶过，行人纷纷让路又纷纷跟上，成了这条街最标志性和特殊的风景线。 吸引人眼球的是卖冰淇淋的小伙儿，他挥动着长杆，舞动着柔韧软糯的冰淇淋，一套行云流水的花式表演，独具趣味。遇到小朋友买，他会上下飞舞逗着小朋友，直到小朋友快哭了，冰淇淋才递到小朋友手里。

土耳其烤肉的焦香飘满半条街，我寻着香味，来到这里。

土耳其烤肉采用的是立式烤炉，先将肉切成片，拌上佐料，再将肉一片一片地摞在一起，经过强力挤压后，穿在一根长长的带有托盘的铁棍上，放到一个半圆型的电炉前，慢慢地转动着烤，让肉的各面均匀受热。

烤好后根据客人的要求，把肉一片一片地削下来，称着卖，伴着西红柿、青椒等卷在大饼里吃。

背景是华丽时尚的美女大幅广告，

黑衣男子随性伫立旁边。

而另一位白衣男子，看着手机，

与红衣美女的巨幅海报形成鲜明的对比。

市井烟火与潮流美学在此相遇，

构成充满故事感的街头时尚瞬间。

街头艺人是步行街里不可缺少的一道风景。他们自弹自唱，无论是否有人听或看，无论你是否给钱，这些艺人依然专心致志地弹唱。

能够端坐一隅，与朋友小酌一杯，充分享受生活的韵味，是一件很幸福的事。

卖花环的男子。

车水马龙、熙熙攘攘的城市街头，行人步履匆匆。

一男子稳稳将满满一盘土耳其芝麻圈顶在头顶，

穿行在熙攘人群之中。

古老的谋生方式，揉进现代都市喧嚣里，

这是独属于伊斯坦布尔鲜活的市井烟火。

异域风情的土耳其女人是这里的一道靓丽的风景线。

土耳其女人，如同一朵朵美丽的郁金香，

天然、性感、知性，美的羞涩温婉，

无论高矮胖瘦都吸引着我的眼球。

土耳其女人头上包裹的头巾，五颜六色，在这里，围巾似乎已经超出了宗教习俗的束缚，成为了土耳其女人独有的味道。

现代时尚与传统服饰融合的一家人。

步行街上不乏来自世界各地游客的身影。

我要像她们一样优雅老去。

一群小学生向我们招手。

海港的劲风拂过，扬起女子蓬松的长发，肆意又浪漫。

男子冷峻利落，自带酷感气场。

在游轮上，在呼啸的海风里，我捕捉了几张这对情侣的时尚瞬间。

这是一位近百岁的老人。

从意气少年到耄耋之年，走过漫漫人生路，

一程花样少年，一世沧桑浮沉，

年少时的一腔热忱，终将沉淀成老人眼底的安然。

笑容灿烂的土耳其“兵哥哥”。

一个场景两种色彩。一个明朗，一个忧郁，与伊斯坦布尔的气质很吻合。 地铁车里的自拍。

跳入镜头的红衣男子是2016年陪我们游览伊斯坦布尔的土耳其朋友阿尔坎。阿尔坎充满幽默感，总能带给我们欢笑。

阿尔坎的夫人和女儿。母女俩简直就是粘贴复制一般。

阿尔坎一家人热情洋溢，给人温暖如春的感觉，给我们留下了十分美好深刻的印象。

偶遇惊人一幕：在皇宫海边，因台阶上的青苔特别滑，几位游客不慎滑落海中。很多游客纷纷伸出援助之手，没想到青苔太滑了，又滑倒了一片。

后记

三次奔赴，跨越六年，我对伊斯坦布尔的喜爱，一次比一次深。
第一次，我是被圣索菲亚的穹顶、蓝色清真寺的蓝所震慑。
第二次，我是被它的壮阔所打动的：博斯普鲁斯的风、地下水宫的幽静，加拉塔桥的灯火、两岸的城堡与夏宫，让我看见一座城市如何与一道海峡共生，如何在两大洲之间从容地舒展。
第三次，我是被它的人间烟火所感动：步行街上的烤肉香、巷口茶馆的红茶、有轨电车的叮当声、宣礼塔下的孩童们的笑脸、加拉塔桥上的鱼竿、土耳其女人的花头巾......让我触摸到这座城市最日常、最柔软的脉搏。

伊斯坦布尔最让我感动的，是它的包容。在这座城里，拜占庭的穹顶与奥斯曼的尖塔比肩而立，基督教的马赛克与伊斯兰的书法共处一室，欧洲的咖啡馆与亚洲的香料市集比邻相望，戴头巾的妇人与穿短裙的姑娘在同一条街上走过。它经历过太多次征服与被征服，却把每一次的伤痕都化作了层层叠叠的美。它不抹去过去，也不拒绝现在，它只是把所有的时光都收进自己的怀里，然后继续生活。

帕慕克把伊斯坦布尔的味道形容成一种集体的、忧郁的、却又带着诗意的哀愁。到过了伊斯坦布尔，才渐渐懂了这种哀愁：它来自一座曾经是世界之都、如今却不再是首都的城市；来自千年的辉煌与当下的市井之间那道无法弥合、却又彼此依偎。正是这种哀愁，变成了一种朦胧、带着暖意的怅惘，让伊斯坦布尔比更加迷人更加动人。

六年，三次，我看见的只是伊斯坦布尔的几个侧面，我还有太多没走到的地方，没看到的风景。这些照片会勾起我对它的怀念。怀念金角湾上碎金般的水面，怀念地下水宫水滴的回响，怀念加拉塔桥上那场把全城染成琥珀色的日落，怀念步行街上有轨电车叮叮当当的清脆铃声，怀念我看到的一切······

伊斯坦布尔是一座你去过一次，就会用一辈子去怀念的城市。而我，已经去过三次了，此生无憾。

谨以此美篇，献给三次奔赴、令我魂牵梦萦的伊斯坦布尔。