<p class="ql-block">2026年6月19日，這臺車是我們在納米比亞幾天的用車，早飯后我們往蘇絲斯黎地區。</p> <p class="ql-block">這次來非洲沒有帶羽絨，沒想到這里非常冷，每天只能把自己包成這樣。</p> <p class="ql-block">途中隨手拍</p> <p class="ql-block">途中經過加油站，這是進厠所的入口，需要繳費，我們沒有當地的錢，地陪導游幇我們先支付。</p> <p class="ql-block">上面圖片和視頻全是在車行途中隨手拍的，早上從溫得和克往蘇絲斯黎地區，从<span style="font-size:18px;">車窗向外望去，湛藍的天上飄著白雲，連綿的荒山綿延，乾黃的野草、耐旱的灌木叢鋪滿整片坡地，赭紅色的碎石路，滿是非洲乾旱高地獨有的氣息。看見遠処高山上Rehoboth，</span>隨手拍下了下來，中文譯為雷霍博特，這是座藏在納米比亞高原山巒間的小鎮，這座因高原泉水而誕生的小鎮，它依偎在群山懷抱裡，沿路散落著一座座色彩明快的獨棟小屋，亮眼的橙黃色、柔和的米白、嫩黃的樓房，帶著濃濃的德式殖民風格，院子圍著整齊的柵欄，安靜地坐落在荒草坡上，在這片非洲的土地上沒有擁擠的樓宇，每一間房子都擁有遼闊的視野，在曠野裡顯得格外溫暖，車途中雖遙遠，但車外也是風景无限，我喜歡這里无邊的荒野，听著導游的講解、看著窗外的景色，眼前的山野、植被，還有各种顔色的房屋，慢慢感受著卡拉哈里高地的獨特魅力，期待著前方納米布沙漠那一片壯麗的紅沙丘。</p> <p class="ql-block">這里是我們往蘇絲斯黎地區要在這里停留吃午飯的小鎮，叫沙漠裡的孤獨驛站Solitaire，該名字Solitaire 的由來是他們購得土地之後，他的妻子艾爾西取的名字，其含義是孤獨、獨立，這里是沙漠裡，數百公里沒有村落，這片荒土獨一無二、買屬珍貴的價值，夫婦二人最先在公路交叉口蓋了一間只有兩個房間的小木屋，這里最早的地名叫做Areb，當時屬于西南非洲，納米比亞當年由南非託管，整片區域荒無人煙，只有原住民桑人偶爾在此遊牧，1948年荷裔德國血統的農場主維勒姆·凡·科勒向當時的殖民管理機構買下了整整33000公頃的土地，他最初是用來飼養卡拉庫爾羔皮羊，卡拉庫爾羔皮羊是當時西南非洲最主要的畜牧產業，他想打造一處遠離城市的私人牧場，從1949年至1970年這里从私人牧場，慢慢變成沙漠驛站，當時溫得和克通往蘇絲斯黎、鯨灣港的砂石公路剛開通，穿越荒漠的車輛常常油料、物資耗盡，凡·科勒夫婦索性在自家門口增設了油槍、雜貨小店，免費給旅人歇腳補給。這間小商店正式兼任地區郵局，成為這片荒漠唯一的便民點，後續又陸續加建了石砌的羊圈、蓄水池、小型教堂，原本的私人牧場，不知不覺變成了公路上的固定中轉點。那些穿越納米布的大多是採礦車隊、牧場車輛，這裡是幾百公里內唯一能加到汽油、買到食物的地方，落腳地就自然形成了。上世紀六七十年代，這裡是深入沙漠唯一的補給驛站。不少跑沙漠的老皮卡、貨車在這裡故障報廢，沙漠之中拖運成本極高，人們拆走尚能使用的零件，將殘破車殼遺棄在空地。歷經數十年烈日暴曬與風沙侵蝕，車身油漆剝落、鐵鏽橫生，部分車體被黃沙半埋，曾經實用的交通工具，就此留在荒漠，成為納米布沙漠一道滄桑又充滿故事的風景。</p> <p class="ql-block">導游在車上説這里的苹果派特別出名，下車后赶緊來買了一个，价格是60納元，人民幣是24.99元，我們四人分著吃。从1980年至2000年从麵包房與廢舊老車，變成地標，納米比亞的沙漠觀光慢慢興起，Moose McGregor接手經營麵包房，他研製出蘋果派配方，在荒涼的納米布沙漠堅持新鮮現烤，<span style="font-size:18px;">現烤的蘋果派成了這裡的招牌，</span>茫茫數百公里荒漠唯一能吃到熱烘烘蘋果派的地方，慢慢被各路遊客、旅行書籍推廣，成為鎮上標誌。Moose一生獨居，2014年離世，遵照遺願安葬在麵包房旁，幾乎所有自駕穿越沙漠的遊客，都會專門停下品嘗點心。人們將報廢的老式越野車、轎車擺放在路邊，營造出美式西部荒漠的復古氛圍，漸漸成了攝影聖地。1990年納米比亞正式獨立之後，這條觀光公路遊客暴增，不過這里始終屬於私人土地，從牧場轉型為沙漠旅遊驛站，荷蘭作家還以這座小鎮作為主題寫下小說《Solitaire》，讓這座荒漠小鎮在歐洲聲名大噪。</p> <p class="ql-block">這是苹果派</p> <p class="ql-block">我的午歺</p> <p class="ql-block">网上查詢該小屋4.8星，价格1277元。</p> <p class="ql-block">整片沙丘區域面積大約 32000 平方公里，涵蓋了45號沙丘、死亡谷、大爸爸沙丘、瑟斯瑞姆峽谷這全部觀景區，隸屬於納米布、諾克盧夫特國家公園內，還有察烏查布河的終點黏土鹽灘，納米布-諾克盧夫特國家公園，這是非洲最大的國家公園，總面積約 49768 平方公里，近五萬平方公里，蘇絲斯黎就是這座大公園最核心、也是最出名的一部分，這片區域綿延上千公里，絕大部分都是人跡罕至的荒漠，只有靠近瑟斯瑞姆閘口這一小段路對遊客開放，其餘廣闊的沙地都屬於原生無人區。蘇絲斯黎，是世界最古老的納米布沙漠的核心地帶，地名源自當地納馬語，意思是沼澤的盡頭，數萬年前的察烏查布河流經此地，被綿延的沙丘阻斷去路，最終形成鹽質乾涸盆地，也造就了這片舉世聞名的紅色沙海，這裡的沙粒夾雜大量氧化鐵，如同生鏽一般，年代越久遠的沙丘，紅色越濃艷，隨著陽光角度轉變，沙色會在橘紅、緋紅、暗紅之間不停變化，清晨日出、傍晚夕陽時，色澤最為飽滿飽和，順光艷紅、背陰處形成深邃陰影，曲線立體感十足，也是攝影最好的時機。這裡的沙丘多為星狀沙丘，來自四面八方的風常年雕琢，沙丘形態穩定，極少會大範圍移位，一座座最高可達三百公尺，綿延無際。這片看似寸草不生的荒漠，其實生態十分奇妙，群居織巢鳥在金合歡樹築起巨型的空中巢穴，沙漠劍羚、蜥蜴、各種昆蟲都適應了極度乾旱的環境，依靠大西洋飄來的霧氣汲取水分，這也是全世界唯一能夠找到沙漠象、沙漠獅子的荒漠地帶。沙漠晝夜溫差極大，白日酷熱，入夜之後氣溫會急速下降，而且遠離所有光污染，夜晚可以看見毫無遮擋的銀河，南半球的南十字星清晰可見。這片沙漠距今已有八千萬年歷史，2013年納米布沙海列入世界自然遺產，</p> <p class="ql-block">下午1點半到蘇絲斯黎入住這間叫Namib Desert Lodge，中文納米布沙漠小屋，每2人一幢。這間旅舍隸屬納米比亞知名的岡瓦納集團，是前往蘇絲斯黎紅沙丘最具代表性的沙漠住宿，它坐落在納米布与諾克盧夫特國家公園範圍之內。距離塞斯瑞姆公園入口約55至60公里，距離紅色沙丘區大約115公里，剛好在Solitaire孤獨小鎮與蘇絲斯黎的路途正中間，整座旅舍坐落在遠古的化石沙丘山腳下，背靠赭紅色的砂岩山體，四周全是原生荒漠草原，羚羊、劍羚常常會走到旅舍的水塘邊飲水。酒店一共有66間獨立的平房式客房，都是低矮的非洲鄉村風格，用原木、石材建造，配色大膽明快，亮黃色的門板是這裡的標誌特徵。所有房間都有空調、獨立露台、衛浴，部分房型帶有壁爐，非常適合沙漠晝夜溫差極大的環境，還設有專門的家庭套房。整個園區被金合歡樹、棕櫚樹環繞，石板步道穿梭在小屋之間，完全融入沙漠的原生環境。還擁有兩座露天泳池，茅草頂的主餐廳和戶外酒吧，可以一邊用餐一邊欣賞荒漠山景。這里可以h沙丘徒步、電動自行車穿越荒漠、嚮導帶領的黃昏越野觀景、夜間尋找沙漠螢光蠍子。旗下還有一處「沙丘星營，可以把床搬到荒漠沙丘之上，整夜躺在戶外觀賞南半球銀河，是這裡最出名的特色體驗。這里是相對高端野奢營地，它的性價比很高，設施完善完備，住在這裡一早出發進入蘇絲斯黎看日出紅沙丘。</p> <p class="ql-block">放下行李，看見后面的紅沙石山，看見一樣樹上有一个大鳥巢，這是非洲的群居織巢鳥巨型集體鳥巢，它是納米比亞荒漠最具代表性的奇特景觀，整個大窩就像一棟多層大公寓，外表是乾草、細枝編織而成，密密麻麻的小洞，每一處洞口都是一戶獨立的小房間，一個大巢可以容納幾百隻鳥一起群居生活，鳥的出入口都設計在巢的底部，可以避免烈日暴曬，也能擋住雨水。納米布沙漠晝夜溫差極大，這種鳥巢冬暖夏涼，夏天巢芯非常涼爽，冬天內部可以維持溫度，完美適合乾旱荒漠的環境，大多都築在金合歡的粗壯枝椏上。這種鳥巢可以沿用數十年，體型越築越大，最重甚至能達成幾百公斤，有時候會把整根樹枝壓斷。但這种大鳥巢也會被其他動物借住，比如非洲侏儒貓頭鷹、各種蜥蜴、甚至蜂蛇，都會鑽進窩裡棲息，它們是整片荒漠最熱鬧的小小生態群落。</p>