浅游新疆：一半古城沧桑，一半异域浪漫

云之

喀什，迷宫般的古城街巷里，土黄的生土建筑缀着彩绘门窗与满墙花草，开城仪式上的歌舞蹁跹，十二木卡姆的旋律在老茶馆里久久不散，艾提尕尔清真寺的宣礼声穿过街巷，巴扎上的铜器、土陶、小刀、民族乐器、花帽、艾德莱斯绸、民族服装、皮靴，围巾，首饰令人目不暇接，各类干果、特色水果、烤包子、手抓饭、馕等西域美食又是那么百味纷呈，这座丝路尽头的千年明珠，把东西方文明的交融酿成了最醇厚的烟火。

听说古城东门有开城仪式，尽管天又下起雨来，还是决定去看看。

10点半，雨很识相地停了，鼓声号角起，仪仗队亮相，古城守护者行迎宾古礼，仪式开始。

最早出现在城楼上的号手。 站在城墙垛口的乐手们。 张骞、班超等角色登场，搭配胡旋舞、汉唐舞、龟兹乐舞，重现丝路盛景。这是张骞最后也登上城楼。 群舞的男演员们。 女演员们。 看到镜头他笑了。 她们展示的就是南疆盛产的艾德莱斯绸，这种带有美丽波纹的丝绸在新疆随处可见，手工真丝艾德莱斯轻薄透气，优先做贴身服饰；化纤款多用来做窗帘、炕围、文创摆件，耐磨好打理。 男士们展示的是新疆特有的地毯、壁毯。 开城仪式20分钟。 从东门进入古城。昨天走的是老城西区，今天来到的是老城东区。 阿热亚路是喀什古城东城核心主街，全长约600米，东起东门、西接汗巴扎，是古城最热闹、最具烟火气的非遗与市井老街 。 古丽的家，是喀什知名的维吾尔族家访式民俗体验点，兼有民宿、茶馆、歌舞表演，由主人沙拉麦提古丽把自家百年老宅改造而来，已经运营了近十年。进门要交30元一位的茶餐费，含药茶、馕、干果、水果，还有维吾尔族歌舞。另外还有参观庭院，院内有60年树龄的无花果树；还提供民族服饰旅拍服务及民宿。因为我们在天山的天池已经有过一次类似的体验，和门口招揽生意的小姑娘聊了几句就没有进去。

英吉沙小刀是国家级非遗、中国少数民族三大名刀（与保安腰刀、户撒刀齐名）、新疆四大名刀之首，产自喀什英吉沙县，距今约480年历史 。 刀刃是高碳钢手工锻打、淬火精纯，刀柄由牦牛角、羊角、驼骨、铜、银、玉石制作，还要镶嵌、镂空、雕花，刀的形状有月牙、凤尾、雄鹰、鱼腹等，经过纯手工29道工序。价格也有高低不等，普通手工款100–500元；精品牛角或镶嵌款1000–8000元以上。直把的不论买还是制作必须实名登记并且由店内邮寄，严禁带出店和携带上路。折叠刀可自驾携带，但飞机、高铁、火车一律禁带，必须邮寄 。

1997年在大巴扎买过一把特漂亮，带刀鞘，雕花，有30公分长的英吉沙刀，上飞机时被告知不成，红着眼圈忍痛弃之。

门口拍张照片，没有购票进入。 空中花园，这是当代维吾尔企业家依拉木·阿布都苏甫尔个人投资打造的文化商业综合体，以空中花园为名，融合传统工艺与现代功能，成为喀什古城东区登高观景的标志性打卡点 。据说命名为空中花园是为了致敬古巴比伦空中花园。 位于亚瓦格路10号，是古城里少见的高层地标，总高约28米有7层主楼，还有一座观光塔，建筑逐层收分，远看像悬浮于老城之上，顶楼露台360°俯瞰整片土黄色古城屋顶、巷道错落，还能拍到摩天轮和昆仑塔同框。而它的内部1-2楼是餐厅，3-4楼是木雕博物馆，复原巴依老爷（维吾尔富商）老宅里的精美雕花。
空中花园建造者依拉木·阿布都苏甫尔，喀什本地维吾尔族商人、赛贝医院院长；早年在中亚（俄、吉）经商起家，后行医办实业；个人出资2400多万元，自己构思方案、再请专家绘制图纸，2010年前后动工建设，这个地块曾是他家祖传地块。 从网上找到这样一张空中花园的图片可窥其全景。

这地块原是依拉木家族祖传宅基地，合法取得使用权后，个人出资2400多万建楼 。
不过目前已转让、入股给企业（新疆大漠空中花园酒店管理公司等)改由企业运营，原家族不再私人持有该地块与建筑的完整产权。

这座辉煌的宫殿现在包含民宿、博物馆、观景台，属景区统一管理范畴 。

铁业公社，是在阿热亚路上的坎土曼巴扎。坎土曼巴扎历史千年，2010年后“修旧如旧”升级为铁业公社，由麦麦提家族（五代至六代打铁传承）与多位非遗匠人共同运营。传统手工打铁被列为非遗项目，工序包括选材、烧锻、捶打、定型、抛光、雕花等多道，全程手工，质地紧实耐用。

记得初中时看过一本长篇小说《阳光灿烂照天山》，描写了新疆生产建设兵团在恶劣环境下开垦、剿匪并建设边疆的故事，反映了军垦战士屯垦戍边、保卫与建设边疆的事迹。

从那本书里就知道了坎土曼这一新疆特色农具，兼具锄与锹的功能。

“Corner House”墙面装饰着大量彩色陶罐与悬挂的金属椅架，是当地非遗土陶技艺与现代街头艺术的结合体。这是东区花盆巴扎的一部分，是非遗土陶集中地，红土花盆、壶罐、摆件，都是手工模制，色彩古朴 。

在喀什见到的维族大妈基本上都挺富态，个子也高，都穿着长及脚踝的连衣裙，花色丰富，格外漂亮。

老奶奶们也身着艳丽的长裙，包着极具新疆特色的丝巾头帕，不疾不徐地走在街上。

而且我观察发现，维族妇女，年轻姑娘或中年阿姨或老年妇女，如果她们身着裙子，脚上一定是正规的皮鞋，不会配旅游鞋或什么休闲鞋。游客除外。

药茶巴扎，这条街可以看到满街香料，沿街小店摆满布袋、陶罐，装满玫瑰、藏红花、丁香、豆蔻、甘草、小茴香、肉桂、薄荷等天然草本。空气里混合花香、辛香、药香，超有西域氛围。

药茶巴扎二楼露台上一位艺人正在弹奏都塔尔，乐声温柔悠扬，不由地驻足倾听。

库尔班江茶调料店。喀什人喝茶加调料，是当地独特的药茶文化的体现，这种习俗融合了养生、地域气候适应与民族传统智慧。人们饮茶更注重茶的苦涩与药用价值，而非清香。常见的添加物包括小豆蔻、肉豆蔻、丁香、孜然、胡椒、高良姜、陈皮、玫瑰花、枸杞叶等数十种天然植物香料或药材，这些药材都可以在这个巴扎买到。我肯定接受不了，烤羊肉串加多了孜然都不行，茶水里加孜然胡椒那一定比药还咽不下去。

第二代茶叶调料店。这种“以茶为药、以药入茶”的方式，源于维吾尔族医学“药食同源”的理念，也适应了南疆干燥寒冷的气候环境，帮助人们解乏提神、强身健体。如今，药茶不仅是日常饮品，更成为喀什古城文旅的重要符号。

这里还有把脉的维医诊所。

《遇见喀什》，准备明天去看一场，穿越千年丝路，沉浸式体验喀什多民族文化与十二木卡姆的传承史诗。

皮毛巴扎。 各种皮帽。

这些小花帽其实是一种女孩子头上配带的发夹，一般都要价10元，买二三个可以砍价到8元.

走来走去，迷宫样的巷子完全失去了方向感，对着路旁的示意地图也看不出个东西南北。信马由缰地来到了汗巴扎。汗巴扎三个字竟然是两种语言，汗为维语也是突厥语，王的意思。巴扎是波斯语，集市的意思。汗巴扎那就是国王的集市，因地处喀喇汗王朝宫廷旧址而得名，如今是喀什最火的美食街。

各种规格的馕。 居民们也在逛街。

这样蜿蜒的小胡同太多了，探探头拍个照片，不可能都进去看看，我要是能在喀什住一个月，一定会挨个胡同走个遍。

街头炊爨，手抓饭。 烤蛋，烤鹅蛋鸭蛋鸡蛋。 幽静的小巷，生活元素一样不少。

老人家买的这种馕2元一个，她买了5个，我买了1个，想起来就啃一啃，共啃了三天。

喀什古城(水门)，又叫布拉克贝希巷，土黄色古朴拱形城门，自带西域老城氛围感，始建1839年（清道光年间），因紧邻九龙泉、古时居民由此门进出取水、运水得名；曾是古城重要供水通道，引泉水入城，是古城水系记忆的地标。

喀什市第一小学就在我逛的欧尔达西克路上 ，原来叫作欧尔达希克小学，有百年历史的老校，维吾尔语的欧尔达希克路原来是皇宫门。王宫路哦，怪不得叫汗巴扎。

居民居住的巷子，左边那个不起眼的门，没有油漆上色，但是做工相当繁复。

新疆石榴不算全国产量最大，但南疆核心区非常集中、品质顶尖、市面供应足丰足。跟摊主聊了几句，得知主产地是喀什叶城县、和田皮山县，新疆石榴胜在昼夜温差大、昆仑雪水灌溉，石榴甜度高、籽粒饱满透亮，而且耐储存。

小饭馆里也有内地的小笼包。

300年历史的维吾尔古宅，原是巴依老爷的宅邸，因本地人买买提守护其25年得名，现为古城东区的民俗博物馆和美食大院。

这位老人就是买买提·卡日，是土生土长的喀什本地维吾尔族居民，他实打实自费看守这座空置老宅25年。在老宅无人居住、大门上锁的漫长岁月里，一直是他守在门口照看房屋、简单修补墙体屋顶，避免老宅坍塌和被破坏。景区开发景点后，就以他的名字定名了这所老房子，还正式聘请他做景点形象代言人、驻场讲解员，发放固定薪资。

老宅的这个大门进去是民族餐厅和歌舞表演的地方。

这座宅院最早始建于18世纪初（清代早期），据说是属于当地一支商贸贵族家族，依托丝绸之路做玉石、干果、布匹贸易，积累财富修建大院，家族前后五代在此居住。但该家族没有留下对外公开的完整姓名、族谱，民间只以巴依（老爷、财主）称呼这户人家。

20世纪中后期，原房主后代陆续迁出喀什老城，一部分迁居北疆、内地，还有部分移居海外，家族老宅产权几经流转，后人分散各地，没有人整理、留存老宅的家族史料，宅院彻底空置之后，至今没有直系后人回到这里，所以只有场景没有故事。

看介绍，这个宅院的墙体是夯土混合麦草、羊毛而成，墙体厚度接近1米，造价远高于普通民居。既可以抵御风沙、剧烈温差，也能提升防盗性能。地基整体垫高，隔绝地下水，保障地下库房货品安全，能看出主人长期经营仓储贸易，非常重视这些要素。

整座大院是双层主房、地下储物层、环绕式厢房、中央庭院的标准阿以旺形制，并且舍得真金白银搭建白杨木构架，保障宅院、库存货物安全，这类形制只有南疆家境优渥的商贸家族才有财力修建。

庭院是重要的公共空间，想来是日常举办家宴、接待各地商贾洽谈生意，维吾尔传统聚会的地方。

门窗使用砖砌拱券结构，承重能力强，这样的建筑成本是普通农户想也不敢想的。

房间内设壁龛，用来收纳衣物、装饰物、家用器物。

高大宽敞的会客厅，厚实而开阔，墙面有精细木雕、石膏雕花。

起居室分散在庭院两侧，房间偏小、开窗都是朝向院内，不对外开窗，规避了不安全因素。

每个房间里都有家具。

新疆有这样的家具到现在来看也还不落后。

墙上面的装饰带多漂亮，这种维吾尔传统石膏彩绘在院子里大量使用，规整华丽，是大户人家才会投入成本制作的装饰，矿物颜料上色，绿、宝蓝、酒红是南疆建筑最经典的配色；矿物颜料耐日晒、干燥环境下耐久度很高，也是老宅历经数百年纹样仍可辨识的重要原因。这样的装饰在普通人家根本见不到，我观察了很多地方，民居里只有这里有。

在我的刨根问底下，得知这座巴依宅院建筑面积700多平方米，地上两层、地下一层，一共20多个房间。房屋的整体结构夯土墙、木梁柱、石膏彩绘、嵌入式壁龛、土灶台、粮仓墙体、地窖、门窗楼梯、庭院地坪，都是当初建院时的原建筑构件，买买提看守25年、景区修缮只做修补加固，没有重构与新建。

原房主家族迁居时，把便于携带的贵重家具、细软、中小型陶罐全部带走了。而少数深埋地窖、墙体夹缝里的粗陶储物大缸、厚重木柜、石制器具，为原主人遗弃，空置的二十多年里一直留在原处，属于原生老物件。但摆放到卧室、厨房、粮仓 ，还原生活布局的物件却是从喀什老城周边农户、旧物收藏家手里收购来的。有清代、民国的维吾尔老式木床、木箱、陶坛、铜壶等，年代与原宅院匹配，但并不是这座大院的原物。

露台、院落摆放的车轮，是景区收集的旧时南疆马车、牛车轱辘，用来展示当年丝路运输场景，属于场景道具，也不是这座院子原生物件。

这个房间与厨房相连，有算盘、插袋，应该是计算膳食开支的地方。

厨房有两三个，设有大型土灶台。

储存面食的壁柜，本就是有钱人家，家族人口多，还要供养雇工、佣人，需要大规模制作食物，富余的自然要有地方存放。

只有富商家才有的地下室，也是巴依财富的实物象征。

出门时发现这个巴依大院院门内侧还有门房，相当于现在的传达室，一定也有人值守。

走访这座留存数百年的巴依宅院，颠覆了我以往对于旧时南疆粗浅、片面的认知。精巧的院落布局、考究的梁上彩绘、完善的仓储起居空间，足以窥见依托丝绸之路商贸红利，南疆富商早已拥有讲究的生活方式，他们的建筑工艺、居家审美、商业运营并非想象中的闭塞落后。可气派宅院的背后，也藏着悬殊的贫富差距，一边是富商坐拥连片屋舍、囤积货物经商牟利，另一边是雇工、普通农户用廉价劳力换取微薄生计，栖身简陋小屋，既让人惊叹丝路商贸造就的富庶，也让人真切体会到旧社会阶层之间难以逾越的鸿沟。

到了晚饭钟点，进了一家餐馆，菜品多以我不善食的牛羊肉为主，选来选去相中了一道“家常面”，想象的是一份素素的白面条，又要了一个素菜，岂不正好。谁知端上来的竟是满盘牛肉块的拌面，我赶紧声明这不是我要的，小姑娘服务员说这就是你点的家常面，猜猜多少钱？15元这一大盘子！

出了古城，信步走走。

又回到了人民广场，这座楼是喀什市委办公地。 广场南侧的人民公园。

广场南侧还有三个连通的音乐喷水池，带灯光，晚上会亮。

紧邻广场东侧的这几栋楼很是漂亮，问过路行人得知，中间白色的是个银行，两侧两座一摸一样的是银行的家属楼，不禁感叹，这也算是喀什寸金寸土的地界儿了，能给自己的职工盖住宅楼，真牛！

大风停了，沙尘暴过去了，我终于拍到了满意的图片。

酒店每日一果盘又送到房间了。 去吐鲁番的绿皮火车。

在大街上常常看到这样一句话“不到喀什就不算到过新疆”，从乌鲁木齐来到喀什，深深感觉到了这句话的含义。几天来走在喀什街头真体会到了完全不同的浓郁民族风情，维吾尔族聚居度极高，十二木卡姆、土陶、英吉沙小刀等非遗产品、文化，大巴扎、烤包子、馕等市井烟火，这里是新疆民族文化最集中的展示地。再者喀什地处帕米尔东麓，“五口通八国”，是连接中亚、南亚的关键节点，也最能理解新疆是跨境交流与多文明融合的窗口，是我们国家重要的边陲门户，所以新疆是我们国家一块美丽的领土，不可分割！