漫步槟城，寻一段南洋旧梦

如意 Shimei

槟城（Penang）是马来西亚的一个州，首府是乔治市（George Town），它在2008年与马六甲一同被列入世界文化遗产名录。翻开厚重的南洋往事，马来西亚的槟城注定是那个让人魂牵梦绕的章节。

当脚步踏上这片土地，时光仿佛倒流回那个车马邮件都慢的旧年代。槟城的阳光带着特有的炽热，温柔地洒在斑驳的骑楼与斑斓的壁画上。走在铺满故事的老街上，耳边是熟悉的乡音，鼻尖是飘香的咖啡，身侧是历经风雨的百年古厝。

这里不只是一个旅行的目的地，更像是一场醒不来的旧梦。这一次，不赶时间，只带着相机和一颗闲适的心—漫步槟城，去寻一段属于我的南洋旧梦。

槟城是一个多元文化的聚集地，几个世纪以来，华人、马来人、印度人、欧洲殖民者在这里交汇融合，不仅没有被同化，反而各自保留了极其完整的传统，形成了一种多元共生、和而不同的奇特景观。

欧式建筑

槟城市议会（Penang City Hall）建于 1903 年，它目前仍然是市政府办公处。

槟城市政厅（Penang Town Hall）落成于 1880 年，是槟城最古老的市政建筑之一。

光大大厦（KOMTAR）是槟城州政府行政中心所在地。它一共有 68 层，高度达到了 249 米，是槟城州的第一高楼。

圣乔治大教堂（St. George's Anglican Church）始建于1816年，完工于1818年。它不仅是槟城的地标，更是整个东南亚最古老的英国圣公会教堂。

这座英国殖民时期的古建筑被称为华盖楼（Farquhar House），是一座融合了欧洲新古典主义风格与殖民时期色彩的二级保护古建筑。它在早期曾是槟城著名的社交和商业场所，后来被丰隆银行接收并进行了翻新，将其改造成集古典美感与现代金融业务于一体的分行办公楼。

槟城战争纪念碑（Penang Cenotaph War Memorial）最初建于 1922 年，主要是为了纪念在第一次世界大战（1914-1918）中牺牲的同盟国士兵。

这个是旧城广场的标志碑。Padang Kota Lama是它的马来语名字，意为旧城广场。Esplanade Penang是它的英文名字，代表这里的海滨散步道。中间的徽章是市议会大楼的标志。

槟城/乔治市民事法院大楼建于2006 年，主要处理初等民事案件。

中央消防局（Central Fire Station）建于1908年，是槟城第一座拥有专属全职受训消防员的消防局。在此之前，槟城的灭火工作都是由巡逻警察兼任的。时至今日，它依然是一座全天候运作的现代化消防局。

中式建筑

慈济宫（Choo Chay Keong）是槟城叶氏宗祠附属的家族宗庙。慈济宫的屋顶是典型的闽南传统建筑风格，精美绝伦。上面布满了极尽繁复的剪瓷雕。庙宇门前精雕细琢的盘龙石柱，以及墙面上的砖雕、木雕金漆，都展现了当年从中国南方下南洋的能工巧匠们极高的手艺。

在槟城当地华人圈中，这里的香火十分鼎盛。每逢农历初一、十五，都会有大量信徒（尤其是当地长者）前来登门参拜、祈福。

这是和慈济宫紧紧相连的叶氏宗祠（Yap Temple）,它建于1924年，主要用于办公和宗亲聚集。

福德祠与宝福社过去是槟城华侨抱团取暖、寻求庇护、甚至歃血结盟的地方。现在这里是寄托信仰、祈求平安，以及维系南洋华人上百年文化根脉的地方。

颍川堂（Eng Chuan Tan Heritage Temple) 是由来自中国福建漳州府的陈氏家族于1810年左右创立的。它是槟城历史最古老的华人血缘宗祠组织之一。

孙中山槟城基地纪念馆（裕荣古厝）位于打铜仔街（Armenian Street），这座具有140多年历史的房屋在晚清时期曾是同盟会槟城分会的基地。1910年，孙中山先生曾在此居住并召开了著名的“庇能会议”，策划了轰轰烈烈的黄花岗起义。

张弼士故居蓝屋（Blue Mansion）是一座将19世纪中国传统建筑美学与西方哥特式元素完美结合的顶级豪宅。那抹由天然蓝靛花染料涂抹而成的靛蓝色外墙，在南洋的炙热阳光下显得格外深邃典雅。

目前蓝屋的一部分作为精品酒店和餐厅运营，另一部分作为文化遗产对外开放，成人门票（2025年）是25 令吉 (RM)，折合人民币42元，加币$8.7。

在槟城的旧街弄里，处处可以看到融合了中华传统民俗玄学与南洋色彩的街头小店。这是一家非常具有南洋民间特色的风水命理算命馆。

这是一间制作印章雕刻的店铺，自称是宋代木刻。在槟城，你可以处处看到记录当地华人社区传统市井生活的人文景观。

小印度 （Little India)

槟城的印度裔人口约占9% 左右，即在槟城约 174 万的总人口中，15.5万是印度裔。槟城的小印度（Little India）是槟城最具有感官冲击力和人文色彩的街区，漫步其中，浓郁的咖喱香气、高亢的宝莱坞音乐、色彩斑斓的纱丽与金饰店将带你瞬间穿越到南亚大陆。

纳高尔圣殿（Nagore Shrine）始建于 1800 年前后，是槟城最古老的南印度穆斯林圣殿。它是由当时从印度南部移民到槟城的泰米尔裔穆斯林商人（Chulias）集资建造的。

这座圣殿并不是传统意义上供拜神明的地方，而是为了纪念 13 世纪印度南部纳高尔（Nagore）的一位极其崇高的苏菲派穆斯林圣人——赛义德·沙胡尔·哈米德（Syed Shahul Hamid）。

吉宁甲必丹回教堂（Kapitan Keling Mosque）是由当时槟城的印度穆斯林领袖Kapitan Keling于1801年建立，是槟城最古老且最著名的清真寺之一。它融合了精美的印度莫卧儿风格和伊斯兰传统建筑美学。

这是吉宁甲必丹回教堂的宣礼塔（Minaret of Kapitan Keling Mosque），它的主要用途：是为了宣礼员登上塔顶向信徒发出礼拜召唤。

这是一家印度餐馆。在小印度，你可以品尝到地道的南印度美食。你可以尝试用香蕉叶盛装的传统手抓饭（Banana Leaf Rice），或者在街头点一份现做的印度煎饼（Roti Canai），配上一杯拉茶（Teh Tarik）或印度香料茶（Masala Chai）。此外，各种五颜六色的印度传统炸物和小甜点（如 Samosa、Laddu）也非常值得一试。

镜中画

这是一位土耳其小哥开的咖啡店，他正在烘烤咖啡。

街头艺术与壁画 （Street Art）

本头公巷（Armenian Street）及周边是槟城“壁画热潮”的发源地，也是街头摄影、人文创作的绝佳飞地。

这是一家非常著名且极具创意的艺术纪念品手信店，全名叫 A Leaf Engraving。 它坐落在本头公巷（Armenian Street）上，他们最神奇的工艺是用高精度的激光雕刻技术，将你的照片纤毫毕现地雕刻在一片真正的天然树叶上！他们会把树叶的脉络与照片的明暗光影完美融合，艺术感与纪念价值直接拉满。

漫步在槟城的纵横小巷中，不期而遇这些隐藏在转角处的艺术作品，正是探寻槟城独特文化记忆的最佳方式。

自从2012年，立陶宛艺术家尔纳斯（Ernest Zacharevic）在槟城创作了《姐弟共骑》等系列壁画，赋予了老建筑全新的生命，如今“按图索骥找壁画”是槟城最经典的玩法。这是壁画地图的 url: https://onpenang.com/penang-street-art-george-town/

这就是著名的《姐弟共骑》，是由立陶宛艺术家尔纳斯（Ernest Zacharevic）创作的传世之作。真车与墙面彩绘完美结合，是全槟城出镜率最高的标志性图腾。

《海边的民间传说》这幅壁画是由新加坡著名街头艺术家叶耀宗于2018年创作的。叶耀宗以擅长绘制极具烟火气、细腻复古的“老街景”而闻名。他的画风温馨、色彩饱满，极其注重人物神态和历史细节的还原。

很多著名的壁画我也没有找到，这是我所看到的一些壁画。

除了彩色壁画，槟城街头还散落着52个黑色的铁线装置艺术。这是由本地艺术家团队（如雕塑家Sculptureatwork）创作的。这些作品用幽默、讽刺的漫画风格，配上简短的英文解释，镶嵌在各个街道的墙上。

姓氏桥（Clan Jetties）

姓氏桥是当年华人下南洋依海而建的木屋村落，按姓氏聚居，如“姓周桥”、“姓林桥”。踩在吱呀作响的木栈道上，能感受到最地道的咸湿海风与百年侨民史。

姓周桥建于19世纪中叶，桥民的先辈大多来自中国福建泉州同安县。相比其他姓氏桥，这里的木栈道更宽，两侧延伸出的高脚木屋也更密集，至今仍有许多周氏后代在此居住，保留着浓厚的闽南传统生活习俗。

朝元宫坐落在姓周桥（Chew Jetty）的入口处，它始建于1905年，曾在2019-2022年耗资250万令吉大修，并于2022年1月22日重新开放。它是这座著名水上村落的信仰中心和地标，每年农历正月初九“天公诞”，桥民会在庙前举行盛大的拜天公仪式。

这里主要供奉保生大帝等神明，是整个周氏桥民的精神纽带。

姓周桥（Chew Jetty）是槟城所有姓氏桥中规模最大、知名度最高、也是商业最繁华的一座水上村落。这里的村民开了各式各样的店铺。这是一间服装店。

这是一件手工艺编制品的商店，有衣服和各种包包。

这是一间日用杂品店。

这是一间手工艺品店。

这是一间卖中国书画和工艺品的店。

买东西的客人不多，老板手机玩的挺高兴的。

这是一位本地的艺术家，棚屋的环境并不好，但他还是在努力地创作着。

这些都是他创作的作品。

这是一家村民的堂屋。

住在姓周桥的爷孙俩。

这些水上高脚屋要面对潮湿、海浪冲击、台风等自然灾害，而且缺乏现代排污系统，居住环境相当恶劣。那为什么还有这么多桥民选择坚守在姓周桥呢？

早期的留守是因为贫困与生存，中期的留守是因为血缘与习惯，而现在的坚守，则更多了一份文化遗产的自豪、宗族的责任感以及旅游业带来的经济红利。这里虽无豪宅的奢华，却承载着最滚烫的下南洋华人奋斗史。

随着槟城在2008年被列入联合国教科文组织（UNESCO）世界文化遗产名录，姓周桥的命运发生了彻底的改变。它从违章水上棚户区变成了受国际和地方政府法律保护的文化遗产。政府不仅不再拆迁，反而拨款帮助修缮木栈道、改善基础设施（如逐步引进现代化的水电、防火系统等）。从贫民窟变成了世界文化遗产守护者，这种身份的转变让留守的居民产生了一种强烈的历史使命感和家族自豪感。

姓林桥（Lim Jetty）是槟城姓氏桥水上村落中非常具有代表性的一座。相比于游人如织、商业气息浓厚的姓周桥，姓林桥保留了更多原汁原味的水上人家风情与宁静的社区氛围。

姓林桥建于19世纪末，桥民的先辈大多来自中国福建同安县。姓林桥有最长的水上木栈道。

也许是天气太热，这里的村民就睡在地上。

美食天堂 （Food Paradise）

槟城连续多年被各大国际旅游媒体评为全球最佳街头美食城市。也许是期望太高，离开时不免有些小小的失落，和我们多伦多的中国和亚洲美食相比，也没有好到哪里去呀！

槟城虽然美食多多，但卫生条件实在令人担忧，这里基本上没有一次性使用的餐具。他们洗碗也不是在流动水下洗，而是在一个盆里洗好放到另一个盆里。看到这一幕我们都不敢在小摊上吃东西了。

三佰（SAMBAL)是一家连续三年（2024、2025、和2026）被评为米其林的餐馆。

这是他推荐的招牌菜，叫Udang Entangled，汤汁很浓厚，里面有一些粉丝。

这是推荐的另一道菜，叫Char Siew Bip Rice。感觉挺一般的，但是服务态度特别好，店里环境也很干净，但是价钱也不菲。

这是槟城另一家比较接地气的餐馆，这里的味道还不错，价钱也比较亲民，每盘的份量不大，所以我们点了好几盘。

槟城虾面

酱油色重的那盘是福建面

炒裸條

这碗汤的味道有点特色，胡椒味比较重。

这是槟城大名鼎鼎的莫定标娘惹糕厂（Moh Teng Pheow Nyonya Koay）。它是由来自海南岛的华人莫定标先生在1933年创建的。近年来它还荣获了米其林必比登（Bib Gourmand）的推荐。

莫定标娘惹糕至今已传至第三代，依然坚持每天纯手工制作。他们不用现代烤箱，而是保留传统的蒸制和古法工艺，以确保糕点带有最天然的椰香和斑兰香。这是我买的一些娘惹糕，感觉除比较甜外，并没有品尝到传说中的椰香和斑兰香。

槟城的白咖啡味道也不错，就是咖啡店的环境和卫生情况有点让人担忧。

马来西亚的热带水果真的是非常推荐，特别是红毛丹，汁多、香甜，比荔枝好吃。入口是淡淡的花香，中调是甘蔗般的清甜，尾调竟带一丝奶香，吃完半小时嘴里还留着那股子回甘。这是我唯一在马来西亚食品中念念不忘的一个。如果你去马来西亚，千万不要忘了尝尝红毛丹！

走遍槟城，才真正懂了什么是“心安吾乡”。从姓氏桥上吹来的温热海风，到百年祠堂前缭绕的袅袅青烟，这一路漫步，我见到了最让人动容的风景—那是华人群体在这片土地上，历经岁月洗礼却依然滚烫的根脉。

在这里，传统的闽粤乡音与热烈的南洋海风撞了满怀，古老的宗祠家庙与斑驳的异国骑楼并肩而立。他们带着故土的记忆而来，在这座小岛上扎根、融合、生生不息，把异乡过成了家乡，也把中华文化最质朴的烟火气，温柔地揉进了槟城的骨血里。

脚步虽已离去，心却仿佛留在了槟城，和阳光一起，在百年的骑楼间继续漫步。愿借这几卷光影、几段文字，定格住这段南洋旧梦。槟城，不虚此行，山水有相逢，愿我们来日方长。