运城访古（四）：鹳雀楼与普救寺

老鹰

　　5月17日，离开运城市区前往永济，打算去看“四大名楼”之一的鹳雀楼、有黄河大铁牛的蒲津渡遗址和《西厢记》故事的发生地普救寺。永济是‌山西省辖县级市，由运城市代管。位于山西省西南端，地处晋、秦、豫三省交界，黄河金三角核心区域。

永济市先秦时称“蒲”，秦始皇三十二年（前215年），更名为蒲坂；是中华文明的重要发祥地之一，相传为舜帝建都之地。这里历史悠久，文化底蕴深厚。唐代时曾建中都，为“六大雄城”之一，称“河中府”；明代时全国 33 个较大商业城市中的山西占三席‌，就是蒲州（永济）、并州（太原）和平阳（临汾）。

从运城去永济坐火车比较方便，火车又有高铁和绿皮慢车两种选择。运城北到永济北的高铁才19分钟，而慢车要运行1小时19分。但两头高铁站离市中心都远，而普客火车站都在市中心，所以实际所花的时间可能差不多。最近几年我们虽然“复习”过几次绿皮火车，但都是“T”或“K”字头的，大概几十年没坐过普客列车（慢车）了。今天决定体验一次，没想到的是，坐过之后才知道，歪打正着竟然坐了趟“网红车”。

运行于南同蒲铁路运城至永济段的列车、途经硝池滩与伍姓湖水域、呈现“车在水中行”景观，被称为“水上列车”。

8165次‌：临汾 → 风陵渡，原为铁路职工通勤列车，但自2024年起因“水上列车”走红成为热门旅游车次。虽然这趟慢车普通旅客的时刻表上运城北到永济北就一站，但实际上中间小站都停靠的，但只能铁路职工上下车。

到永济安顿好住处后差不多也是中饭时间了。虽然我们住的酒店就在永济市中心，周围却找不到个像样的炒菜吃饭的店，都是小吃店面条店之类的。出租车司机说，永济的道路都是四十多年前修建的，那时永济有多家大型国企，曾经“阔”过，可惜后来这些大型国企都“消失”了。还说现在永济没有公交车。不过后来我在永济街上是看到过公交车的，说明出租车司机的话夸张了。只是的确公交车很少罢了。

下午我们先去著名的鹳雀楼打卡。　　鹳雀楼位于晋秦豫三省交界的山西永济蒲州古城西郊外的黄河岸畔。坐南朝北，西依黄河水，南枕中条山，远可眺舜都遗址，近可瞰黄河之水天上来。唐代诗人王之涣的一首《登鹳雀楼》使其名扬天下，是黄河流域的标志性建筑。鹳雀楼与黄鹤楼、岳阳楼、滕王阁并称中国四大历史名楼，具有独特的历史社会意义和文化艺术内涵。

看网上说有从永济北站开出的旅游直通车，我们住的酒店门口也有站点，但韦先生看离我们住的地方不到20公里，就直接叫网约车去了。景区周边比较“荒芜”，前不着村后不着店的感觉。鹳雀楼，又名鹳鹊楼，因时有鹳雀栖其上而得名，鹳雀是一种水鸟，似鹤似鹭，有黑色，也有白色，其喙尖利，其腿修长，常常伫立浅滩一动不动，小鱼小虾不知危险，放心游来，就成了它们的美餐，当地居民称它们叫“老等”。据说晚上它们常常成群结队在楼上栖息。

　　鹳雀楼始建于北周时期，大约在公元557-571年，由北周大将军宇文护建造。唐朝李瀚在《河中鹳雀楼集序》中说："后周大家宰宇文护军镇河外之地，筑为层楼。"由此可见，此楼当时主要用于军事目的，是一座戍楼。鹳雀楼建成后，经唐历宋，存世700余年，至金章宗明昌年间楼还屹立如故。到了金元光元年，金兵与蒙古兵争夺蒲州，鹳雀楼同时被焚毁于战火之中。此后800 多年，这里只留下一个传说和遗址。直到1997年才得以第一次重修，于2002年9月新楼落成正式对游人开放。

鹳雀园门殿是入口区的第一座建筑。门殿坐南面北，是一座风格显著的仿唐过殿，形制古朴，稳健而大气。四周全是回廊，拱梁全无彩画，一色赭红。鹳雀园匾牌悬挂当顶，三个瘦金体大字，骨劲苍健，是启功先生手迹。

穿过门殿，眼前一片豁然，迎宾广场开阔平整，两旁绿草如茵，有个人工开凿的小湖——鹳影湖，东西两翼呈鹳鸟展翅的形状，是以鹳雀的形象为文化含义的。站在跨湖小桥上，远处的鹳雀楼映入眼帘。

过桥之后是盛唐广场，广场开阔纵横，呈轴线对称和棋盘式布局，几何图形园林造型，不同颜色的植物组成草坪，各种名贵树木立体点缀，空场地全部用彩色地砖拼接为唐代广泛使用的传统图案，莲花形，如意形，赏心悦目。

穿过盛唐广场，再上一段台阶，还有一个平台，两边有长廊。不过当时雨渐渐大了，顾不得看，只想赶快进主楼避雨了。我后来看资料说，鹳雀楼建成以后，在楼前发现了一种神奇的回音效应。站在广场中央击掌静听，能够听到鹳雀的叫声，这鹳雀的叫声在从广场走向主楼的时候又是在不断的变化，就好像鹳雀从小长大一样。这种声音在主楼的四侧都可以听到。这不是建楼时候的有意设计，而是自然形成的，可以说是大自然的造就和赐予。不过当时我们不知道，也就没有验证。

重建后的鹳雀楼严格遵循唐代建筑风格，主楼座落在高大的台基上。台基由四周月台、楼身主台基、楼身首层基座三部分组成，月台呈长方形，东西长83米，南北宽72米，周长共310米。主体为仿唐高层建筑，高57.4米，整个楼体总高度为73.9米，总建筑面积为33206平方米，总重量为57000吨。是四大名楼中最高的一座。‌‌也是现存最大的仿唐建筑。鹳雀楼主体外观三层四檐，楼内实际可利用空间六层。重檐翘角，隔扇木墙，四出歇山式抱厦，厦内纵深面积宽大。四周回廊，廊柱浑圆壮硕；月梁拱顶，彩画精美，多为唐代飞天形象，襟带飘逸，栩栩如生。从第二层开始，每层面积自下而上逐层缩减。楼顶琉璃瓦屋脊，两边各有一硕大鸱吻对称相向，宝顶居中。整个楼体建筑，用钢筋水泥骨架，构件硕大精美，构造精到严密，设计端庄大气，仿唐风格鲜明。通身采用唐代油漆彩画装饰，鹳雀楼的油漆彩画是国内失传的唐代彩画艺术，经过国家文物局的专家多方考察抢救，重新创作设计，是国内唯一采用唐代彩画艺术恢复的唐代建筑。外表经过磨平处理后，进行了油漆彩绘，立刻使该楼变得古典风雅起来，达到了"修旧如旧"的艺术效果。今天下雨，光线比较暗，若是晴天可能会更好看一些。

‌主楼门殿上方悬挂着“文萃李唐”‌四字行楷匾额 ，由著名书法家沈鹏题写，蓝底金框，此四字寓意鹳雀楼在‌盛唐时期‌达到最繁华的阶段，象征着唐代文化的荟萃与辉煌。

楼体内部为六层，总体陈设为蒲州文化的展示，每层一个主题，或壁画、或雕塑，构思缜密，选材精当，制作精良，表现了华夏文明摇篮、大唐蒲州盛况和河东历代人文景观。

进入第一层，楼内大厅阔大幽深，展示主题为“千古绝唱”。大厅正面南墙北向，是一幅壁画巨制“中都蒲坂繁盛图 ”，长18米，硬木彩塑，表现大唐雄城的盛世繁华。永济，古称蒲坂，传为舜都，春秋属魏，汉置蒲坂县，清雍正六年，蒲州升府设永济县，94年撤县设市。旧治蒲州城为畿辅重镇，扼蒲津关口，当秦晋要道，西卫京师，东保三晋，历代为兵家必争之地，是河东大地的政治、经济、文化、军事中心。唐代曾两设中都，是全国六大雄城之一，其始建规模之大，不能尽详。

《繁盛图》设计以当地民间社会及唐玄宗东巡蒲坂为背景，由1500余个精心烧制的陶塑人物和800余间楼堂馆舍组成，精美逼真。只见蒲州城郭依山傍河，气势恢宏；殿堂楼阁，鳞次栉比；大街小巷，车水马龙；西门蒲津渡浮桥横渡；东郊普救寺梵宫巍然。大唐蒲州，战略重镇，文化名城，历历在目。

大厅左侧壁画，是宇文护筑楼戍边，介绍了鹳雀楼的由来和历史沿革。

右侧的壁画《旗亭画壁》。是表现王之涣诗才名望的一个故事。王之涣、王昌龄在唐初已有诗名，当时人们把王昌龄称作"诗家夫子王江宁"，而《唐才子传》说王之涣与王昌龄是"皆出模范，其名重如此"。"旗亭画壁"表现的是，一天王之涣、王昌龄、高适三人聚在一起，到旗亭饮酒，巧遇梨园名部在此唱曲。王昌龄说："我们三人都擅于作诗，却未分出高下，不如今天借此机会，看伶官们唱谁的曲多，谁就为最甲。"三人表示同意。于是，伶官唱到谁一首诗，谁就在墙上画一个圈为记。最终结果是，唱王之涣三首，王昌龄二首，高适一首。由此可见，王之涣是唐代诗坛负有盛名，风靡一时的人物。

大厅东西角设有楼梯，盘旋而上，进入第二层，展示主题为“源远流长”。这一层主要表现河东五千年文明史和独特的根祖文化。楼内四周墙体镶嵌12幅壁画，表现古蒲州作为华夏文明发祥地的历史人物和传说故事，女娲补天，黄帝平乱，尧帝禅让，有虞帝都，禹定九州，人文初祖，以及蒲州历史名人故事。

继续上楼，进入第三层，展示主题是“亘古文明”。为了展示悠久的华夏文明和盛唐时期冶铁技术的发展进步，第三层以写实的置景和人物活动，表现了古河东地区制盐、冶铁、养蚕、酿酒等工艺流程，反映了古河东人民的勤劳智慧。

　　人类用火的历史，是西候渡遗址的发现，提前了60万年。人类制盐用盐，这里也是最早开发地区。而用火的西候渡遗址，制盐的运城盐池，都是唐代蒲州的属地。普救寺前土塬下过去是一条大路，当地人称“盐车壕”，就是运城盐池供应长安和外销运输的主要道路。蒲州一带冶铁铸造技术也出现很早，唐开元年间，为铸造固定浮桥的铁牛地锚，就用去全国铁年产量四分之一还多，而且冶炼技术工艺已相当成熟。而欧美洲要等700多年以后才能达到这样的水平。蒲州的酿酒技术早在北魏时期就颇负盛名，当时名酒“桑落酒”就是蒲州酿造的。“桑落酒”用桑叶桑葚入曲，酿造工艺精湛，加上蒲州泉水清冽，酒味清香，独具特色。北周诗人庾信见到蒲州长官，别的不要，就要“桑落酒”。庾信写了一首诗《于蒲坂使君乞酒》记这件事，其中写道：“蒲城桑落酒，灞岸菊花香。”白居易也写过诗称赞“桑落酒”：“桑落气熏珠翠暖，拓枝声引莞弦高。”可见桑落酒早就是天下名酒了。还有桑棉种植和纺织，还有民间工艺，在蒲州都是源远流长。但是也许是已经在运城博物馆看过相似的内容，所以这一层我没有拍照。

第四层展示的主题是“旷世盛举”。第四层为鹳雀楼外观的第二个明层，也是唐代诗人王之涣登楼赏景，触景生情，赋千古绝唱《登鹳雀楼》的地方，面阔7间，进深5间，楼身外围腰缠平座一周，各柱之间用隔扇门分隔内外，四周钩栏是游客凭栏远眺周边景致的场所。这一层是一个文化讲堂，作为中小学生的研学讲堂和廉政文化展示厅，平时用于研学课程的开展和各类文化宣讲。室内并没有什么可看的。

　　进入第五层，主题是“诗意蒲州”。展示的是以“诗国蒲州”为主的中国诗歌文化发展历程并兼实景演艺空间。这一层我也没拍照。

先秦文学《诗经》里的《魏风》就是诞生在蒲州这一带，最著名的是《伐檀》和《硕鼠》，还有舜帝的《南风歌》，到了唐朝，诗歌迎来了自己最鼎盛的时期，王之涣在蒲州的标志性作品就是为鹳雀楼所作的《登鹳雀楼》，更是将蒲州和鹳雀楼在诗坛的地位推至了新的高度。 王之焕一生的诗虽说只有六首流传到现代，但他的诗是唐诗的顶峰。流传最为长久和广泛。《登鹳雀楼》这首诗，在我国可以说是妇孺皆知。就连日本和东南亚许多国家的课本，也把这首诗作为文学必读。香港和澳门曾发动市民评选推举十首最能代表中国传统文化的古诗，结果出来后篇目不尽相同，但第一首都是《登鹳雀楼》。日本汉语课本精选五首唐诗，《登鹳雀楼》列在首篇。也正是由于这首代表唐诗高度的诗，已成为一种文化承载，鹳雀楼才成为天下名楼。

登上第六层，展示主题为“极目千里”。这一层面阔缩为五间，进深缩为三间。作为鹳雀楼的最高一层，这里是游人聚集“欲穷千里目”的地方，前后各设3间敞开式抱厦，以利遮蔽风雨。外加挑台与四角眺景台。四周布设平座钩栏，用于游客凭栏赏景。室内中央大厅高悬，纹饰雕造华美的覆斗式大藻井，四周设平暗天花。地面铺设花岗岩地板，当心间里侧造小型多功能戏曲舞台一座。

此时雨小了一点，风仍大。抬头仰视，悬挂于主楼顶端的“鹳雀楼”三个大字匾牌赫然在目。三字瘦金体风格，蓝底金字，庄重硕大，没有落款。查资料得知是江泽民题写的。江泽民同志于1993年三月，题写了《登鹳雀楼》诗，为鹳雀楼的重建造得先声夺人之势。1994年1月，他来山西视察工作，特意来到蒲州文化景区，对鹳雀楼的重建和选址给予关注。2001年8月，江泽民同志又来到山西，应山西省委和省政府之请，欣然为正在建设中的鹳雀楼题写了楼名匾牌。

　　站在鹳雀楼的最顶层，默念一遍《登鹳雀楼》：“白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。”让人回味感慨。遗憾的是，今天天气不好，到鹳雀楼景区时就开始下雨，雨雾蒙蒙，能见度很低，自然没法看“白日依山尽”了。别说“更上一层楼”，上了六层楼也只勉强看见朦朦胧胧的黄河。黄河奔腾，自西而来，浩荡千里，劈开晋陕峡谷，于晋西南平原悍然折转。自北向南，继而东去，将蒲州这颗璀璨的明珠，稳稳揽入黄河母亲的臂弯，成就了得天独厚的天赐福地。

登过了鹳雀楼，运城的四大名楼（飞云楼、秋风楼、春秋楼）就齐活了，虽然说起来是鹳雀楼名气最大，可我咋觉得最不好看呢？也许是太新的缘故吧。登过了鹳雀楼，不仅是运城的四大名楼，全国的四大名楼（黄鹤楼、岳阳楼、滕王阁）也终于看全了。

　　游览完鹳雀楼之后，准备去蒲津渡看黄河大铁牛。其实蒲津渡离鹳雀楼才2公里，但是要徒步的话还是比较耗时间的，何况是雨天。叫网约车没人接单（我前面说过这里前不着村后不着店的，现在淡季游客也不多），只好等旅游直通车，但是旁边有人说，这车很难等。过了一会儿，路边有个车来招揽生意，说十元钱捎我们过去，我们就坐他的车过去了。

“蒲津渡遗址”是唐至明代古渡与故城遗址，也就是唐开元十二年（724年）修建的"铁索连舟固定式曲浮桥"遗址，位于山西省永济市西约13公里处的黄河之滨，景区是不收门票的，里面还有一个1995年成立蒲津渡遗址博物馆。

　　1988年至1989年，永济县博物馆对蒲津渡遗址进行了考古调查，确定黄河滩涂地下有铁器埋藏。1991年，在国家文物局指导下，山西省文物局、运城行署文化局、永济县文化局组建了联合考古工作队，对该遗址进行首次科学发掘，出土了铁牛4尊、铁人4个、铁山2座、铁夯4个、七星铁柱1组、石堤70余米，以及明代正德十六年（1521）记事碑1通。

据《蒲州府志》记载，铁牛铸造于唐代开元十二年（724)，一为镇水之用，二为维系浮桥的地锚。四尊铁牛各长3.3米、高1.5米，经科学测量，轻者约55吨，重者约75吨。

铁牛造型精美，栩栩如生，分南北两组，呈八字形排列，四尊铁牛下皆有铁板及六根铁柱，入地4米，坚固不拔。铁牛尾部立有七星铁柱7根。

每尊铁牛旁立一铁人，高约1.9米、重约3吨，身穿翻领服饰。蒲津渡遗址出土的文物，是我国首次发掘的大型铁器群。四大铁牛被誉为“世界之最”，在考古学、桥梁建筑、冶炼铸造等学科领域具有重要研究价值。

要看懂大铁牛，得先进博物馆补习一下历史课，了解一下蒲津渡、蒲津渡和蒲津渡桥的关系。蒲州故城位于永济市境内的黄河东岸，距盛唐古都长安180公里。这里人文历史丰厚，地理环境优越，有着五千年的文明和两千五百年的繁荣。历史上的蒲州城曾是有虞帝都，地理位置十分重要。唐开元年间，这里曾两设中都，成了盛唐长安坚固的后方营地。在蒲州故城西郊出土的蒲津渡遗址，再现了大唐蒲州的辉煌。蒲州故城由内城砖城和外城土城组成，分东、西两城，占地面积约4.26平方公里。据考建城时间始于北朝，唐时最为繁盛，曾两建中都，为四辅之一，与陕、郑、汴、怀、绛并称"六大雄城"。遗址残存的遗迹有：内城外城城墙、鼓楼台基、东门瓮城、西门瓮城、南门瓮城、北门瓮城及外城东北角楼。上午去鹳雀楼的路上我问司机蒲州故城还有没有？司机说几乎没有什么了，残留一点古城墙，路上还指给我们看了。

　　蒲津渡位于蒲州故城西城西门外，始建于春秋战国时期，是黄河中游古代三大渡口之一。蒲津渡自北魏始建城防，战国秦昭襄王在此初作河桥，隋唐时期成为沟通长安与太原的战略要道。金代缩减城垣，明代张盖重筑四门城廓，清代因黄河改道逐渐废弃。古代蒲津渡作为河东、河北陆道进入关中之第一锁钥，是古代连接河东与关中的重要通道。作为黄河天堑上河床狭窄、水流平缓的天然良港，在春秋时期已是战略要冲，是先民跨越东西的首选通道。蒲津渡也是一条经济命脉，河东的盐铁都是经过这条通道抵达关中的。正是这一得天独厚的渡口位置，催生了其侧畔蒲州故城的兴起，蒲州界于东西两京之间，是连接秦晋的咽喉地带，这里不仅是军事战略要地，农业、手工业、商业尤其是两池盐业也在全国占有很重要的地位，是唐王朝极为倚重的地区之一。然而，天然渡口受制于季节与水情，难以满足大规模、稳定的运输需求，于是，人类智慧结晶——蒲津桥应运而生。

在蒲津渡搭建浮桥的历史可追溯到春秋时期，至今已有两千五百余年历史。历史上多有在蒲津渡设舟桥的记载，我国历代史书《春秋》、《左传》、《史记》、《三国志》、《周书》、《隋书》、《唐书》、《资治通鉴》、《宋史》、《金史》、《明史》等均有关于蒲津桥的翔实记载。蒲津桥自古以来就是秦晋交通的要冲，河东地区的盐、铜、铁、煤炭等都通过此桥运往河西。《隋书．食货志》中记："诸州调物，每岁河南自潼关，河北自蒲坂，达于京师，相属于路，昼夜不绝者数月"。由此可知隋时蒲津桥竟如此负重，成为当时的重要交通要道。到了唐时，蒲津桥成了唐王朝和中原地带连系的命脉。可以说，蒲州故城因蒲津渡而兴，蒲津渡因蒲津桥而固。蒲津渡是自然的馈赠，是起点；蒲津桥是人力征服自然的丰碑，是保障；蒲州城则是依托二者崛起并反哺其繁荣的政治、军事、经济中枢。三者共同构成了控扼黄河、连接东西、沟通南北的关中第一锁钥，是维系盛唐长安门户安全、贯通经济命脉、影响王朝兴衰的不可分割的整体。

　　好了，补习完历史课，现在来看重点“蒲津桥”。蒲津桥位于三省通衢的要害部位，又是通往唐王朝心脏部位﹣﹣长安的门户，还连接着古河东的丰富资源，却在开元初年屡被冲毁，张说于是上奏请建新桥，玄宗立即决定举国之物力、人力、财力重建此桥，唐开元十二年（724年）修建"铁索连舟固定式曲浮桥"，也就是永久性铁牛浮桥。张说《蒲津桥赞》:"于是大匠藏事，百工献艺，赋晋国之一鼓。"蒲津桥工程征集全国数百名大匠，大匠在古代专指掌握极高技艺的匠人，唐朝时隶属将作监。经考证，蒲津桥改建共用了铁、锡达180余万斤，占据唐朝全国年产量的五分之四，规模宏大。从东岸已出土的铁牛看，1号、3号铁牛相距10.3米，2号、4号铁牛相距10.4米，这就准确知道了桥的宽度为10.3-10.4米，波涌浪急时，黄河水自然把舟索桥冲成弧形，古人把这形容成"势若长虹"。“蒲津桥”元代毁于战火，明洪武二年徐达重建浮桥并修筑石堤，现存明代石碑一通。从秦伯伐晋到明初徐达重建，蒲津桥兴兴败败延续了1900余年，而唐朝时的改建，是历史上最大的一次。现存的唐代铁牛、铁人等冶铸遗迹，在考古学、桥梁建筑、冶炼铸造等学科领域具有重要研究价值。正如著名桥梁专家唐寰澄所言：这是一个具体的工程设施，是有实际功能的艺术珍品，是实用技术同雕塑艺术有机结合的典范，是中国古代劳动人民对世界桥梁、冶金、雕塑事业的伟大贡献，是世界桥梁史上唯我独尊的永世无价之宝！

　　看完大铁牛，时间不早了，加上雨还在下，光线比较暗，估计再去普救寺可能游览效果不佳，于是打道回府，准备明天再来看普救寺。

　　5月18日，吃完早餐继续叫网约车去普救寺，普救寺位于永济市区西12公里的峨嵋岭塬头，和昨天看的鹳雀楼和蒲津渡渡遗址在同一个方向，是三者中离城最近的一个。普救寺因元代王实甫的古典戏剧名著《西厢记》中张生与崔莺莺的爱情故事发生于此而闻名。普救寺原是一座佛教十方禅院，可能始建于南北朝晚期或许更早，原名西永清院或永清院。传说五代时，河东节度使作乱，后汉政权的刘知远派郭威去讨伐，围蒲州年余，百姓苦甚。郭威召寺僧问策，僧曰：“将军发善心，城即克矣！”郭威当即折箭为誓，翌日破城，满城百姓得救，从此更名普救寺。

唐武则天时期对普救寺进行了扩建，明嘉靖34年（1555年），因地震毁坏殆尽，嘉靖43年（1564年）,蒲州知州张佳胤主持重修普救寺。民国9年（1920年）遭受火灾，建筑物多处损毁。历经岁月沧桑，寺内殿阁僧舍均已毁坍湮没，唯有13层、高37米的舍利砖塔（俗称莺莺塔）依然屹立于土岗之上。1985年整体全面重修，依据唐代佛教寺院的布局和西厢记故事的格局修复了普救寺。1990年对外开放。所以现在的建筑多数都是新建的了，当然也有一些古迹残留，新旧混杂。

也许是因为《西厢记》太过出名，也许是古物残留不多，感觉景区重点放在“爱情故事”上。山门前有个宽阔的寺前广场，广场西边墙上的石刻是‌巨幅《西厢记》故事浮雕壁画‌，以连环画形式刻画张生与崔莺莺爱情剧情 。‌‌完整再现元代王实甫《西厢记》主要情节（如佛殿相逢、月下联吟、白马解围、拷红、终成眷属等）。

广场正对山门有一同心大锁。一面书“愿有情人终成眷属”，一面书“永结同心”字样。

"天下寺庙不谈情，唯有山西普救寺"，这座千年古刹因《西厢记》而成为驰名中外的爱情圣地。今天并非节假日，但游客中年青人占比很大，尤其是年青姑娘多。寺里大概也为了吸引年青游客，增设一些年青人喜欢拍照打卡的场景。每年9-10月举行"世界情侣月"活动，愿天下有情人终成眷属！哈哈，幸亏现在寺里没有小和尚。呃，连老和尚也没见着。普救寺现在其实已经不算是真正意义上的寺庙了，目前‌无常住僧团（和尚）驻锡修行‌，主要作为‌《西厢记》文化景区‌运营，日常由导游和工作人员管理 ，是山西省"十佳"旅游景区。

普救寺现占地面积102亩，坐北朝南。由寺院和园林两部分组成，寺院部分在前，园林部分在后。与其它地方大多数的大型寺庙主要建筑集中在一天中轴线上不同，普救寺因为依塬而建，受地势局限，从1986年以来，新修复的普救寺，寺院建筑布局为上中下三层台，东中西三轴线，西轴为唐代风格，中轴为宋金两代，东轴为明清形制，三种建筑风格融合在一起，规模恢宏，别具一格。从前到后，西轴线上的建筑有山门、大钟楼、塔院回廊、莺莺塔、大雄宝殿；中轴线上有天王殿、菩萨洞、弥陀殿、罗汉堂、十王堂、藏经阁、西厢书斋；东轴线上有月老殿、枯木堂、香积厨等。从塬上到塬下，殿宇楼阁，廊榭佛塔，依塬托势，逐级升高，给人以雄浑庄严，挺拔俊逸之感。

山门上悬挂着中国佛教协会会长赵朴初题写的寺名横匾。

山门是西轴线上的第一个建筑，跨进山门，沿石阶而上，即至飞檐翘角、气势雄伟的大钟楼。

此楼全高17米是一座重檐歇山式的仿唐建筑。楼上悬匾“大钟楼”，是中国著名书画大师董寿平先生所书。楼前楹联系现代著名书法家卫俊秀先生撰写。联曰：“高标跨穹窿，百尺危楼独雄秀；钟声震寰宇，万念俱空悟世人”，联语既带有浓郁的佛家韵味，又写景贴切，字体古朴苍劲。

眼前这座大钟楼，在《西厢记》“白马解围”一折中竟成了“观阵台”。话说守卫蒲津桥的将领孙飞虎听说暂住在普救寺内的相国之女崔莺莺长得如花似玉，貌似天仙，想占其为妻，遂带领5000人马将普救寺团团围住。当时，满寺僧侣惶恐不安，老夫人迫于无奈，许诺有退得贼兵者即将莺莺许配为妻，并倒陪嫁妆。此赏格正中张生之意，即献策书报蒲关，请同窗好友白马将军破贼解围。为了显示白马将军的威力，张生邀请老夫人、法本长老等僧众，登上大钟楼观看两军对阵厮杀，白马将军如何生擒孙飞虎之战况。如今，游人登楼俯视，可脑补当年“半万贼兵，卷浮云片时扫净”的鏖战情景，体会“白马将军义薄云，书生笔阵扫千军”的个中滋味。

大钟楼后面是寺西轴线上的第三进建筑——塔院回廊，‌回廊保留了明显的‌唐代形制‌，结构严谨，共‌44 间‌，前设龟须座门，后设随墙门。廊柱敞朗，周设坐栏，环绕着中心的莺莺塔（舍利塔），形成了“回廊绕塔，百转千回”的独特景观 。在经典戏剧《西厢记》中，张生初到普救寺时，“登了宝塔，将迴廊绕遍”，描写的正是此处。

回廊中心屹立着一座古朴典雅的方形密檐式的砖塔，原名舍利塔，因西厢记里张生与崔莺莺的故事发生在塔下，故俗称“莺莺塔” 。‌此塔唐风明制，结构奇特。据寺内现存的碑刻记载，莺莺塔是明嘉靖四十三年重修的。1991年5月在修葺莺莺塔时，从刹穴（天宫）内出土的铜佛像和捐献记载印证，此塔确系明代嘉靖年间重修的。莺莺塔平面呈四方形，底层边长8.35米，南向辟门，内为方室，室内后壁有一佛龛。第一层塔室不设楼梯，室顶砌作叠涩八角穹隆，中有一孔可通上层。第一层以上塔身内部皆为方形空筒。塔上壁用砖叠涩出檐13层，塔檐呈微凹的曲线形式，塔身高40米。二至九层，塔壁内设有转角通道，设台阶，可攀登盘旋而上。二层以上各层四面辟门，但真假相间，门顶作拱形，真门可供游人眺望。不过现在已经不让游客登塔。

据古建筑专家罗哲文先生考证，该塔四方形空洞式结构，保留了唐塔的一些特点和风格，但它确系明代重修的一座密檐式砖塔。该塔原为7层舍利塔，明嘉靖乙卯冬（公元1556年）毁于大地震，现存之塔系地震后八年即嘉靖43年（公元1564年），由蒲州知州张佳胤倡导修复的，距今已有四百六十多年的历史。

此塔不仅形制古朴，蔚为壮观，而且具有奇特的回音效应，站在塔西20米处击石或拍手，可听到从塔身上传来"咯哇！咯哇！"的蛙鸣声。游客来到这里都要俯首击石，聆听蛙鸣，其情其景，妙趣横生，其乐无穷。据方志中称之“普救蟾声”，为古时永济八景之一。

"蟾声"引起声学界人士的极大兴趣，经过科学考察和测试，"普救蟾声"这一千古之谜已被揭开。形成蛙鸣主要有以下几个原因：(1）独特的地形地貌：莺莺塔建于峨嵋塬上，周围没有任何高大建筑物，可以接受大范围内传来的声波；(2）独特的建筑结构：十三层塔檐每一层都向外挑出呈内凹弧形，形成极为巧妙的组合，使声波得以有效的汇聚反射；(3）独特的建筑材料：莺莺塔的塔身和塔檐全部由手工制作的青砖叠砌而成，四百年来，受黄土高原上风沙吹拂，使其表面特别光滑，使得声波的反射系数高达0.98(R)。

综合这三个原因就形成了我们听到的蛙鸣。同时，塔的回音又不仅仅只是蛙鸣，塔身还具有窃听器、收音机、扩大器等非常神奇的功能。莺莺塔与北京天坛回音壁、河南宝轮寺塔、四川潼南县大佛寺的"石琴"并称为我国四大回音建筑。并与缅甸掸邦的摇头塔、匈牙利索尔诺克的音乐塔、摩洛哥马拉克斯的香塔、法国巴黎的钟塔、意大利的比萨斜塔齐名，被学者称为世界六大奇塔。

不过要从大钟楼到莺莺塔需从东西两侧台阶绕上去。我们走西边台阶，经“听蛙亭”到“蛙鸣石”，一人在“蛙鸣石”击石，一人站在蛙鸣石下方十级台阶处听，果然听见清脆的蛙鸣声。亲测确实不假。

一九八六年夏天，在修复普救寺清理基础时，于塔院迴廊西向地表下一米处发现了一条瓦棱小道，据专家鉴定，属唐代寺内的遗存。适逢我国著名《西厢记》研究专家王季思带领戏剧年会学者来寺考察，对此小道倍感兴趣，他认为这是当年崔莺莺走过的路。从此，人们便将这一历史遗存称之为"莺莺小道"。如今，游人来到这里，都要从小道上走过，以图吉祥。

"莺莺小道"向右拐个弯，拐角处是一座三间小轩房，虽规模不大，却是寺内重要景观之一 ，就是张生借宿读书的“西轩”了。《西厢记》中张生"借厢"即指此屋，"白马解围"后，老夫人赖婚，张生从这里移居梨花院之东的书院中。

张生既然有书童，应该家里也不是很穷，只是没法跟崔家相比罢了。

“西轩”东侧、塔院回廊的正北是普救寺巍峨高大的主殿——大雄宝殿。这是寺内最大的仿唐建筑。其殿面面阔五间，进深三间，采用单檐庑殿顶，高大豁敞，雄伟庄严。

1985年7月，在修复工程中，从原址地下三十三米出土了三尊大型石雕佛像，供奉于大雄宝殿佛龛。

这三尊石佛都是立像，其中释迦牟尼佛像高三点九米，从佛像的艺术风格看，这当是南北朝晚期的作品，是珍贵的艺术珍品。

据说，另外两尊佛像出土时没有头，现今的佛像头部是以后加上去的。

大雄宝殿内两侧还有些壁画，不过应该不是古迹。

紧邻大雄宝殿的东侧就是梨花院了。这是一座具有中国北方民俗特点的三合小院，坐北朝南，南设院门。又称“崔居别院”、“莺莺院”。它是崔莺莺一家人路经河中府借居普救寺的临时寓所。古朴玲珑的垂花门上“梨花深院”的匾额引人注目，两旁“梨花院落溶溶月，柳絮池塘淡淡风”的诗联，道出这里的典雅幽静。匾额、诗联都是我国著名西学专家王季思先生的真迹。《西厢记》中“请宴”、“赖婚”、“逾垣”、“拷红”等戏，皆发生于此院之中。

院内北房三楹系莺莺之母郑老夫人的居室。室内右卧室、中堂屋、左佛堂。

《西厢记》中"堂前巧辩"即"拷红"一折发生在此房之中。

西厢房三间，为莺莺和红娘的居室，《西厢记》即此命名，《明月三五夜》诗中"迎风户半开"即指西厢门。

西厢南侧有一方石碣，上刻“普救寺莺莺故居”七言律诗一首。跋文载，此诗是金大定年间河中府同知王仲通游寺时所撰写的，因此称作“金代诗碣”。诗曰：“东风门巷日悠哉，翠袂云裾挽不回。无据塞鸿沉信息，为谁红燕自归来。花飞小院愁红雨，春老西厢锁绿苔。我恐返魂窥宋玉，墙头乱眼窃怜才。”这方诗碣，是这次修复清基时出土的，它是迄今寺内保留年代最久，直接记述崔张故事的实物佐证。

东厢房三间为莺莺的弟弟欢郎的居室。东厢南侧一段墙，墙下翠竹环抱着一块太湖石。墙外有一株杏树，枝繁叶茂，这里就是当年张生受莺莺之约，半夜跳粉墙巧相会的地方。“待月西厢下，迎风户半开，隔墙花影动，疑是玉人来”的千古绝唱的发生地。

出梨花园，后面南墙上有给年轻人拍照打卡的景。

这里有一平台，地势高敞，视野开阔，南望巍巍中条山翠若屏障。

平台下是后花园，地势高低起伏，叠石假山悬险如削，莺语双亭飞檐翘角。荷花池塘上横架曲径鹊桥，亭桥相接、湖山相衔。莺莺的“拜月台”掩映在青松翠柏、千竿修竹之中。遗憾的是，池塘里的水昏黄浑浊。

游过后花园，我们又来到中轴线上。天王殿是普救寺中轴线上的第一座主要殿宇，与大钟楼平行。该殿为明代形制，面阔三间，进深四椽，采用单檐歇山顶，当然也是1987年修复的。‌‌与一般佛教庙宇的天王殿一样，殿中央通常供奉着笑口常开的弥勒菩萨（未来佛），左右是护法神“四大天王”其背后是手持金刚杵的韦驮菩萨，共同守护寺院山门。‌‌

天王殿后面是菩萨洞，亦称三大士洞，并排相联通的三孔窑洞，分别供奉文殊、观音、普贤三尊佛像，合称“三大士”。这是是普救寺内‌唯一仅存的千年古建筑‌。

其中，观音塑像被专家认定具有宋元风韵，是珍贵的宋代遗物。

菩萨洞洞顶是个平台，可观景。

平台以北是上院，上院四周是四座殿堂，南面是弥陀殿，宋代建筑形制，面阔三间，进深四椽，单檐歇山顶。殿内主供阿弥陀佛。东面是罗汉堂，宋代建筑形制，宽五间，深四椽，单檐悬山顶，前檐后廊。殿内居中供奉妆金释迦牟尼佛坐像，其两侧供奉十八罗汉像。《西厢记》中，张生游寺时“数了罗汉”的情节便发生于此。西侧是十王堂，形制与罗汉堂相同并相对而立，佛教说阴间有十王（即十殿阎罗王），此堂因塑有十王的塑像而得名，当年张生游寺时曾到过此堂。位于上院之北隅的是藏经阁，宋代形制，面宽五间，进深四间，二层三檐歇山顶，通高20米，是寺内最高的木构建筑，二层廊柱间设有栏杆，可供游人登临绕环视一周，凭栏览河中风光。

藏经阁也系董解元《西厢记》中描绘寺内"样云笼经阁，瑞猩罩钟楼"的景物，其中经阁即指此阁。

院正中有池塘，池塘上架石桥，在此可观莺莺塔。上院的四座建筑都是一九八八年修复的，不是古迹。

书斋院位于藏经阁北侧，西邻梨花深院，是一座四周围墙、自成一体的院落。在《西厢记》故事中，这里是张生居住的重要场所。张生在“白马解围”之后，从西轩迁居至此。这里不仅是张生借读之处，更是崔莺莺在红娘帮助下“酬简”（即私下幽会定情）的地方，见证了两人冲破封建礼教、自定终身的关键情节 。‌‌书斋院前后设门，前门连通寺内中轴，后门直通花园，是张生通往花园窥视莺莺的便道，也是其“逾垣”故事的地理依托 。

寺院‌东路殿堂区域‌的建筑规模都不大，且又都不是古迹，所以我没怎么看，只看了个月老殿，月老殿坐东朝西，是禅院里的一座配殿。殿内供奉的是‌月下老人‌。门口对联写着"愿天下有情人都成为眷属，是前生注定事莫错过姻缘"。‌‌

游览完普救寺，已是中饭时间，我问韦先生是在景区门口吃饭还是回酒店吃饭？韦先生说，回酒店附近也没啥好吃的，如果这里有饭店就在这里吃吧。景区门口还真有炒菜吃米饭的饭店，而且还吃到了好几天没吃到的清爽蔬菜——清炒芦笋，算是意外惊喜。

下午，我们告别永济结束此次运城访古之旅前往三门峡。其实运城还有一些我想看的古迹这次没来得及看，意犹未尽，或许以后还会再来的吧。再见永济！再见，运城！

2026.7.12.补记于南京