瓦窑坪

老门闩

前言 翠江自南向北流淌，在瓦窑坪附近与郴江汇合后共同注入耒水，之后流入湘江最终汇入长江奔向大海。 先人给村子起来一个名字叫瓦窑坪，给河起名字叫翠江。 从此翠江与瓦窑坪血脉相连，生死相依，谱写一段段脍炙人口的佳话。 拍摄期间天不是在下雨，就是我穿着雨衣等雨。 看完点个赞支持一下，最好有文字评论，它会与美篇长存，幽默点好，谢谢！ 一个村子叫瓦窑坪一定会想到陶瓷，想到工艺呀艺术呀。 从事千年陶艺手艺人，他们的后代艺术创意是融入血液当中的。 瓦窑坪保留了一段200米长的明清老街，虽然长度有限，但街道布局紧凑，沿街分布着“郴州十二坊”、古牌坊、古码头等景观。 这十二坊分别是：米坊、陶艺坊、铸铁坊、金贵银坊、观澜书坊、福城玉坊、橘井药坊、玲珑茶坊、莽左油茶坊、鹊桥仙绣衣坊、王氏豆腐坊、嘉禾倒缸酒坊。 那个年代，把瓦窑坪比作“小南京”可想它是多么繁荣昌盛。 店铺匾额上的六个字是：“璃木拾光画舍” 按传统匾额的惯例——从右至左。 正确读法是：画舍 · 拾光 · 木璃 在我们观光历史古迹时经常遇到古匾，古诗词，由于繁体字就难倒一大片人，再加上古诗词竖版没有标点符号，从右读，真的难为人。 仿古街按古韵书写可以，下面可用白话文注解不是很好吗。 是不是还有隐喻一层意思，用古诗词装点门面不是叫你读的，是营造一种气场，连诗词都读不懂，没有文化就别进店铺。 现代标点符号是20世纪初才从西方引入的。 我们这代人白话文还叫人解读呢，要读古文真的要命，断层一点不假。至于要弘扬民族文化，摸不着头脑嗷！ 走出古街北门，眼前豁然开朗 飞天山翠江如仙境般灵动飘逸地展现眼前，好美！ 这种静态美，被女子与狗的对话融化。 “咱们回家吃饭吧，待会儿再玩” 狗对着主人汪汪，一会儿跑过来，一会儿跑过去，翻滚跳跃" 这哪是狗啊，分明是个贪玩的小孩子。 让我想到一句诗： “犬喜人归迎野路，雀知人去立柴扉”。 我走近，我拍照，直到与女子对话， “你是这村子人”？ “不是，我是来玩的，住在这里二个晚上了”。 “你们来晚了1个多小时，翠江的晨雾美成仙境“。 啊！我惊呆了，眼前美如画，要是再有晨雾------。 “我们去看了小东江的晨雾”。 “不一样的，这有典故依托，有名山陪衬，那种感觉磬心肺磬地”。 “能不能给我们描述一下，我们没有安排在瓦窑坪住”。 清晨六点的翠江，仿佛被一层轻纱温柔地笼罩。江面上升腾起茫茫白雾。这雾并不浓烈刺眼，而是如轻烟般缥缈，随着微风缓缓流动，将整条翠江晕染得温柔而朦胧。 站在江边远眺，对岸的飞天山在浓雾中时隐时现。原本险峻奇绝的丹霞赤壁，此刻褪去了白日的刚硬，只留下连绵起伏的黛色轮廓。红岩在薄雾的遮掩下若隐若现，宛如一位蒙着面纱的绝世佳人从飞天山而降。 昨天更美，阳光穿透云层，洒在翻涌的江雾上，原本洁白的雾气瞬间被染上了梦幻的色彩。金光在雾海中涌动，霞光万丈，翠江的水面仿佛铺上了一层流动的碎金。竹筏从雾中缓缓划出，船夫撑着长篙，船头仿佛站立着徐霞客。 　　 据《徐霞客游记·楚游日记》记载，明崇祯十年（1637年），徐霞客从苏仙岭下来，乘小舟顺郴江抵达瓦窑坪码头。游览了周边丹霞奇峰，并写下“无一山不奇，无寸土不丽”的千古名句。 徐霞客当年游历日记中留下了“山口正衔初出月，渡头未散欲归云”，“无寸土不丽，无一眼不奇”的赞叹。 徐霞客在瓦窑坪住。翠江上起了浓雾，他无法去对岸的铁顶寨探险，只好在古街上闲逛。一位老板热情地招呼他进屋喝一碗“火塘煮的油茶”。徐霞客喝了一口后十分惊讶，觉得这茶里有一股独特的鱼香味。老板笑着揭秘：原来瓦窑坪的油茶做法极其讲究，是将鱼和茶叶、藤茶、花椒、绿豆、糯米、紫苏等食材一同炒制、捶打成碎末，再倒入开水煮开过滤。徐霞客听完后拍案叫绝，留下了“恐怕天下唯有瓦窑坪油茶味在鱼香”的感叹。 2023年，郴州以“走霞客故道，看碧水丹霞”为核心理念，重建瓦窑坪古街，并在翠江边设置“上岸”主题雕塑，既还原历史场景，也赋予“金榜题名”“事业成功”等现代寓意。 我走向村外，路旁的玉米正旺，远处的树林像道绿屏障，把喧嚣都挡在了外面。 绿意间，一位农家女走来，花布衫朴素，左手握长杆网兜，右手提两只肥硕的大公鸡，鸡冠鲜亮，羽毛油润。她走得从容，笑意淡淡。我轻声问：“大姐，这是做什么呀？”她抬头，眼神温和：“端午了，儿女们回来，给他们炖锅鸡汤补补。” 望着她手里的鸡、身后的庄稼地，忽然懂得，“温馨”就是这样具体——是母亲手里的鸡，是灶上沸腾的汤，是儿女归家时的那声“妈”。 瓦窑坪的云还在飘，我的心却被这朴素的烟火气填得满满的，连呼吸都带着家的味道。 天空不知何时飘起了毛毛雨，细密如丝，无声地织成一张温柔的网。地里的庄稼静静伫立，叶片上凝着水珠，仿佛在等待一场迟来的洗礼。空气里弥漫着泥土与青草混合的湿润气息，清新得让人忍不住深呼吸。 忽然，一阵窸窣的声响从玉米地深处传来，像是风拂过叶梢，又像是某种轻柔的劳作节奏。我循声走去，脚下的泥埂湿滑而柔软，每一步都陷进土地的温存里。拨开垂落的玉米叶，我看见一位老人，穿着蓝色的雨衣，蹲在田垄边，手里握着一把镰刀，正一下一下地割着什么。 “老大姐，您这是在割艾草啊？”我轻声问道”。 “是啊，”她笑着，声音沙哑却温暖，“端午家家都要挂艾草驱邪避秽，我多割点，给邻居们也送些去”。 她的手粗糙如树皮，却异常灵巧，雨丝落在她的银发上，也落在我的肩头，可我们谁也没有在意。那一刻，时间仿佛静止了，只有艾草的香气、雨水的清凉，和老人身上那股淡淡的皂角味，交织成一种无法言喻的安宁。 艾草！那味道瞬间穿透了我的记忆，像一把钥匙，打开了童年端午的门。 我望着她佝偻的背影，忽然明白，这不仅仅是在割艾草，更是在守护一种即将消逝的生活仪式。那束束艾草，是土地的馈赠，是岁月的沉淀，更是老人心中对家、对传统、对生活的深情守望。 临别时，她执意从那一堆刚割下的艾草中挑出两株最饱满的，塞进我手里。“带着吧，”她的眼神诚恳得像脚下的泥土，“带回去挂门口，保平安。” 我有些迟疑，轻声说：“老人家，我家住北京呢，千里之外------。” “没关系，”她打断我，语气笃定而慈祥，“艾草命硬，不怕远行。” 我用塑料袋小心翼翼地将它们裹好，上火车之前把根去掉，像是护着一团火种。跨越千山万水带回北京。 如今，来自乡村绵雨里的艾草，正静静地悬挂在我家门框上。每当推开家门，那股熟悉的草药味便会扑面而来，我把它带回北京，我没有把它看成艾草，更像是带回一位远方老大姐的叮咛，穿越时空，在这钢筋水泥的森林里，为我守住安宁的小小天地。 早上八点半我折返古街，寻找吃早饭的地方。 一个敞亮的大院子。头顶是钢架搭起的凉棚，遮住了初升的日头；底下整齐地摆着红漆木椅和圆桌，角落里还隐约可见灶台升起的袅袅热气。我想，这里一定是有饭吃的。 “老板，来碗鸡蛋炒饭。” “好嘞“！ 老板姓焦，皮肤黝黑，笑起来眼角堆满了岁月的纹路，但精神矍铄得很。 闲聊中得知，他竟是赛龙舟老年组的舵手！难怪那股子精气神。 “咱们瓦窑坪啊，有名那是明朝时候的事儿了，繁华得很。到了清朝、民国慢慢的不行了，落寞喽。 从历史上看，瓦窑坪就是一个流动的聚集地移民村，就像当今的深圳一样。你看这村里头，有好多的姓氏，大家从四面八方聚过来。真要说起原住民，现在就只剩下一户姓曹的了。” 说到这里，他语气平缓了许多：“外出打工，也不是现在才有的事。很多年了，一直都是这样，年轻人都往外跑，去外边讨生活。” 原来，这片土地从未静止过。从明朝的繁华到如今的旅游小镇，从百家姓的汇聚到年轻人的远行，瓦窑坪始终像一条流动的河。焦老板手中的舵，不仅掌控着龙舟在激流中的方向，似乎也在这时代的浪潮里，守着这片古老土地的魂，等待着新的生机。 照片里，灶膛里的火苗正旺，大锅上蒸汽腾腾。那位穿着白T恤、手里拿着红水瓢正在忙碌的年轻人，并不是普通的帮工，而是焦老板正在国内读研究生的儿媳妇。为了迎接中午蜂拥而至的游客，这位高学历的儿媳毫无娇气，熟练地在烟熏火燎中操持着食材。 这一家人把日子过得既通透又红火：老宅保留了岁月的痕迹做饭馆，新宅宽敞明亮做民居；儿子远赴国外留学深造，拓宽家族的视野；儿媳在国内攻读学位的同时，还能挽起袖子撑起家里的半边天。 这是我真正地观看龙船的全貌，特别是龙头，旁边人告诉我，这是公龙是专门做龙舟赛的。 我数了一下龙牙，上下共有36颗牙。 三十六颗牙齿，暗合了传统信仰中的“天罡之数”。在中国古老的民俗与道教文化里，三十六天罡星代表着至刚至阳的正气。湘南一带的水乡先民认为，江底常有兴风作浪的邪祟，唯有借来天罡神力方能镇水驱邪。因此，这每一颗雕刻得如虎牙般锋利的獠牙，都是护佑一方平安的结界，承载着人们对风调雨顺最质朴的祈愿。 三十六颗整齐排列、上下咬合的龙牙，更是宗族团结的具象化表达。龙舟赛从来不是个人的英雄主义，而是整个村落同舟共济的集体荣誉。每一颗牙齿都代表着船上的一位划手，它们紧密相连、纪律严明，象征着全村的男人们心往一处想、劲往一处使。这三十六颗牙，不仅是震慑水怪的利器，更是凝聚人心、传承拼搏精神的图腾。 瓦窑坪自家子弟过端午节是保留的一种传统仪式，不是真正的比赛，所以，双方人员比较轻松。 两船当中，我看到了焦舵手。 张着嘴的龙头：通常被称为“咬水龙”或“活龙”。嘴巴张开，寓意着龙舟在江面上能“吞吐江水”，气势凶猛，有“咬住胜利”“辟邪镇水”的含义，在竞速比赛中最为常见。闭着嘴的龙头：通常被称为“闭口龙”或“睡龙”。嘴巴紧闭，寓意更加内敛、庄重，多用于祭祀、祈福或平时停泊在庙里供奉时，代表着沉稳和蓄势待发。 虽然是自己过端午节赛龙舟，一些仪式还是要有的。 如果说“点睛”是给龙舟注入灵魂，那么“点蜡烛”和“放鞭炮”就是为龙舟“壮胆”和“开道”。这些仪式通常贯穿在龙舟赛的前后。 老乡说，点蜡烛是为了敬奉水神和龙王，祈求他们保佑这一船划手在激流中平安无事。 烛光象征着光明，寓意龙舟在江面上“眼明心亮”，能看清前路，避开暗礁和水怪。 放鞭炮驱邪避灾：古人认为江水中有邪祟，端午节又是“恶月”，巨大的鞭炮声能震慑水中的妖魔鬼怪，为龙舟“开道”。 震耳欲聋的鞭炮声能瞬间点燃现场的气氛，让划手们热血沸腾，激发出最强的战斗力。 老乡说， 六月的雨，根本不是在下，而是在“搞批发”！老天爷觉得瓦窑坪的瓦片太久没擦，直接开启了“全天候自动喷淋模式”。这雨下得那叫一个有层次感——有时候是温柔地给你洗个脸，有时候是热情地给你浇个透心凉。你根本分不清哪朵云下什么样的雨，反正它们每天排着队来打卡，把整个古镇泡得像一碗刚出锅的、热气腾腾的“烟雨米粉”。 雨停了，天地重新洗刷过一般。云层渐薄，天光从缝隙中倾泻而下，远处那座如剑指苍穹的飞天山，在水汽中显得格外清晰峻峭，宛如一位沉默的守护者，凝视着这片古老的土地。翠江的水面此刻静得像一面巨大的铜镜，倒映着青山与流云，直到一阵急促而震撼的锣鼓声划破了这份宁静。 空气中似乎还弥漫着刚刚燃尽的鞭炮味，那种辛辣而热烈的烟火气，混合着湿润的水汽，直钻入鼻腔，让人沉醉。 在这里，你看到的不仅是风景，更是一种活着的、滚烫的文化。那种浓浓的民俗烟火气，伴随着桨叶击水的节奏，绝对会直击你的灵魂，让你在这片山水间，感受到一种久违的、蓬勃的生命力。 你站在我这个位置，你敢相信这是农村吗？ 这不是城里人梦寐以求的别墅吗 老乡告诉我， 政府对古街进行了微改造，重点修缮了68栋闲置老宅，保留了青石板路、马头墙、青瓦屋檐等具有湘南地域特色的明清传统建筑风格， 政府投入资金用于村内的道路油化、给排水、绿化配套、充电桩建设以及闲置老宅的修缮改造。 农户房屋主体的建设、室内装修以及自用部分的资金由村民自行承担。 建新房政府统一批地，统一给一定额度补助， 我问了几个老乡，都说房盖得好看，环境也好了，就是不少家庭借钱贷款建房。 随着近代陆路交通（如粤汉铁路、公路）的兴起，翠江水运逐渐没落，瓦窑坪的制瓷业在清代彻底停摆。这座千年古渡随之沉寂了上百年，逐渐退化成一个普通的传统乡村。在2023年古村改造之前，村里的年轻人为了谋生常年外出务工，村庄一度较为冷清，村民主要以传统农业为生，甚至曾是一个“因贫困而沉寂的船村”。 结语 老乡到货，出于对翠江生态环境保护以及文旅转型的需要，瓦窑坪村不会再恢复古代那种烟尘缭绕的大规模瓷器烧制产业。 今后瓦窑坪村民主要经济来源，旅游相关就业和与之相关的特色农产品与手工艺销售。 从地理上看，翠江流经飞天山丹霞地貌，两岸奇峰林立，硬件不错。 清晨的翠江晨雾如轻纱笼罩，傍晚的江面渔火点点。瓦窑坪的青瓦白墙与翠江的碧水丹霞相互映衬，翠江是瓦窑坪最灵动的底色，而瓦窑坪则是翠江畔最动人的注脚，柔软细腻灵气很讨人喜欢。 徐霞客、欧阳氏有很多亮点，古文化爆棚。 对于瓦窑坪来说，翠江不仅是风景，更是生存的根基。它带来了充沛的水源，滋养了两岸的稻田与茶园，也赋予了瓦窑坪“烟雨江南”般的湿润气候。在这里，“水即是村，村即是水”，推开窗便是流动的碧波，翠江的每一次涨落，都牵动着古村人的呼吸与脉搏。 我喜欢瓦窑坪！