2026年两牙行（5 哈布果、埃武拉、里斯本、罗卡角、奥比多斯）

水岸玫瑰

6月15日。

上午10点从塞维利亚出发，向西北方向，目的地是葡萄牙的边境城市埃武拉（Évora）。

行车1小时40分钟，抵达西班牙边境景点哈布果（Jabugo），参观这里享有盛誉的5J火腿厂。“5J” 的含义有很多种解释，团友Charlie找到一种比较靠谱的：Jabugo（产地哈布果）、Jamón（最优质的猪后腿）、Jardín（橡树牧场）、Jota（最高等级评价）、Jefe de Bodega（地窖总管，代表匠人工艺）。

听说有国内火腿厂到这里取经，到现场听完讲解员的介绍，看了视频演绎和展板说明，感觉要想模仿完全不可能。顶级的黑标100%伊比利亚橡果火腿必须满足五大严苛标准：
1. 纯种伊比利亚黑猪：伊比利亚半岛原生古老猪种，由地中海野猪驯化而来，绝不与其他猪种杂交，仅分布于西班牙西南部与葡萄牙南部橡果牧场生态区。

2. 野外橡果林自由散养：在橡果林奔走觅食平均每天十几公里，长距离活动促使脂肪均匀渗入肌肉，形成独有大理石油花。

3. 秋季仅以橡果为主食：伊比利亚半岛西南部百年橡果牧场的栎树结出的橡果是黑猪的核心主食，仅在自然成熟季节进食，绝不囤积吃“陈粮”。

4. 百年手工古法腌制：全手工塑形、纯大西洋海盐腌制、人工翻堆等复杂工艺。
5. 本地天然地窖超长风干熟成：置于地下窖坊、无人工控温，依靠本地独有的微气候自动调节温湿度，耗时3-6年。

埃武拉因其得天独厚的微气候，成为火腿天然窖藏的绝佳环境，所以被联合国教科文组织划为生物圈保护区。

来到品尝区，每人一盘火腿，配上黑公牛昆塔菲诺雪莉酒（Osborne Fino Quinta），慢慢体会顶级西班牙5J火腿的奥妙。 10片火腿来自不同的部位，品尝时要遵循先瘦后肥、风味从轻到重的顺序：

1. 左边三片是外侧的精瘦区（Babilla），作为品鉴起点；
2. 中间四片是内侧的肉芯精华（Maza），肥瘦均衡，第二口主味；
3. 右边三片是后方臀尖肥润区（Punta），脂肪丰厚，奶香、榛子甜香爆发，第三口浓郁款。

菲诺酒清爽高酸既不会盖住瘦肉细腻的窖香，又能快速冲刷口腔油脂，化解油腻，与5J火腿是绝配。

火腿师介绍，没吃完的火腿要切一片肥肉封住切口，以备下次食用。 在街对面火腿厂老板开的餐厅午餐，前菜是鹰嘴豆火腿肠汤，豆酥汤鲜，非常好喝，主菜炖猪脸肉上桌时已经七分饱了。 餐后继续上路，很快经过西葡边境，在休息站停车。 下午5点多抵达葡萄牙南部阿连特茹（Alentejo）大区的小镇埃武拉，入住老城内的埃武拉橄榄酒店（Évora Olive Hotel）。老城内街巷狭窄、多单向窄路，大巴依规只能开到城墙外的环形路最近处。城内鹅卵石路面（Calçada）凹凸不平，拖着行李步行约十几分钟抵达酒店，行李箱轮子很坚强。 5点出发游览埃武拉小镇。该城始建于3世纪罗马帝国统治时期，11世纪前历经罗马人、西哥特人、摩尔人统治。摩尔人占领期间城市规模显著扩大并融入阿拉伯建筑特色，1165年归入葡萄牙王国。在阿维什王国统治时期（1385-1580）成为王室居住地之一，是继里斯本之后的第二大重要城市。15-16世纪修建的宏伟建筑标志其达到发展顶峰，18世纪因耶稣会解散逐渐衰落，如今只有2.4万人口。 圣方济各修道院与教堂（The Convent and Church of São Francisco）的主体始建于1475年，工程由由葡萄牙王室主导，16世纪完工，曾经被称为“黄金修道院（Convent of Gold）”；16 世纪起由第三会（圣方济各平信徒修会）使用；19世纪末修道院大部分建筑被公开拍卖，本地慈善家弗朗西斯科・若昂出资修缮；最近一次大规模翻新工程于2015 年完工。

教堂融合曼努埃尔和哥特风格：雉堞、扭转螺旋尖顶属于曼努埃尔特色，竖长花窗承袭哥特建筑语言，是伊比利亚少有的兼具防御堡垒外观的修道院教堂。

曼努埃尔风格（Manueline）是15世纪末至16世纪中期葡萄牙曼努埃尔一世（Manoel I，1469-1521）统治时期形成的建筑风格，以晚期哥特式为基础，结合海洋元素和多元文化，因葡萄牙海权扩张而兴盛，又称“大海风格”。

教堂内部，大面积鎏金木雕与阿苏来霍青花瓷砖的结合，繁复而华丽。 人骨礼拜堂（Capela dos Ossos）为16世纪末由当地方济各会修士在圣方济各堂边加建的附属丧葬小堂，是小镇最出名的景点。当时埃武拉瘟疫、战乱频发，城内公墓尸骸堆积，修士们收集上万具无主遗骨，以此修建礼拜堂，旨在警示世人尘世荣华短暂，唯有信奉天主，追寻永生。

这座三廊式礼拜堂除了16世纪花岗岩柱顶装饰和17世纪青花瓷砖墙裙之外，四壁铺满人骨。礼拜堂深处，有一幅曼努埃尔风格祭坛画。礼拜堂尽头留存两处墓葬遗迹：1808年法国入侵期间离世的雅辛托・卡洛斯・达・西尔维拉主教浅葬墓穴；1674年打造的修道院创立者的石棺。

2014–15年翻新了二楼的原修士宿舍区域，以现代风格打造为教堂博物馆，集中陈列教堂拆除翻新时留存的巴洛克、曼努埃尔式雕刻，呈现埃武拉17–18世纪宗教艺术工艺。 教堂阳台上阳光炙烈，但可以快速浏览一下小镇的风貌。从教堂前拱形棚子里传出球迷观看世界杯小组赛时爆发出的阵阵欢呼声；远方三座尖顶塔楼是埃武拉主座教堂。 埃武拉老城中心主广场，鹅卵石路面，两侧民居纯白墙面配黄色饰边、红褐色陶土坡屋顶，底层带有连续拱廊，为典型阿连特茹老城风格。广场尽头是圣安东尼奥教堂（Igreja de Santo Antão），18 世纪古典主义风格。 埃武拉主教座堂（Sé de Évora）始建于12世纪，葡萄牙南部最重要的中世纪大教堂。主体为罗曼与哥特式的融合风格，哥特式正门巨大多层尖拱门洞两侧立有12尊圣徒石雕；左右对称方形石砌钟楼，双塔顶部保留中世纪雉堞，兼具教堂与防御堡垒功能。 主教堂不远处是古罗马黛安娜神庙（Templo Romano de Évora）遗址，这是伊比利亚半岛保存最完好的古罗马神庙遗迹，也是埃武拉老城的地标。神庙建于1世纪罗马帝国统治时期，人们相信庙里供奉的是月亮女神戴安娜，因此称其为戴安娜神庙；但近代考古证实，其最初供奉的是奥古斯都大帝。神庙建筑遗存14根完整花岗岩立柱，柱头雕刻繁复茛苕叶花纹，石材取自本地花岗岩，中图为神庙复原图。罗马帝国覆灭后，神庙曾被改作堡垒、屠宰场、商铺，得以完整留存石柱，没有被彻底拆毁。而这部分结构历经2000年的日晒风化以及大小地震的摧残，依然得以保持，实属不易。 神庙前方是戴安娜花园，中央树立了一座纪念碑，顶部的青铜男子半身像是19世纪本地富商、慈善家巴拉奥纳博士（Dr. Barahona），他一生出资修缮老城古迹、救济贫民、资助本地教育与公共工程，极大改善了埃武拉的民生；1905年离世后，市民筹资建造这座纪念碑，1908 年正式落成揭幕。下方大理石女神雕像是拟人化的埃武拉城，头戴城冠、仰望慈善家，一手扶着刻有城市历史浮雕的石板，碑上文字“ÉVORA RECONHECIDA”（埃武拉永远铭记）。 花园的观景平台边缘置一饮水喷泉，内有两块附近出产的大理石，做成亲吻的样子，称为“亲吻喷泉（Fonte O Beijo）。
从花园的观景台望去，埃武拉古城的中世纪街巷格局保存完好。 从城东的戴安娜花园来到城西的武士寿司吧与铁板烧餐厅（Samurai Restaurante Sushi-Bar e Teppan-Yaki），享用日式自助晚餐。除了寿司、水果和热菜之外，顾客还可以自选生鲜食材交给厨师在铁板上加工。餐后步行15分钟回酒店。 6月16日。

早餐简化，没点热菜。十点出发，目的地里斯本。埃武拉新城公路旁的现代风雕塑，显示葡萄牙风行自行车运动。

车行两小时抵达葡萄牙首都里斯本（Lisboa），澳门人称“葡京”。左图是伊比利亚半岛最长河流塔霍河的巨型河口湾，城区段宽度可达10–14公里，远看如同大海，西向直通大西洋，水深条件优越，远洋货轮可直接驶入城区码头。

右图是南岸的阿尔马达（Almada）高地上的里斯本大耶稣像（Santuário de Cristo Rei）。二战期间葡萄牙保持中立，全程未受战火侵袭，葡萄牙主教们立下誓愿：若国家平安躲过战争，便修建基督巨像感恩祈福。1950年如愿动工，1959年落成，设计灵感来自巴西里约热内卢的基督救世像。张开双臂的耶稣俯瞰整座里斯本与塔霍河，是葡萄牙天主教标志性纪念建筑，几乎全城到处都能见到这座巨型混凝土塑像。与里约的基督像相比，基座更高，但塑像较小。

大巴停靠海边，首先欣赏贝伦塔（Torre de Belém），葡萄牙曼努埃尔式建筑代表作。该塔的正式名称是圣文森特塔（Torre de São Vicente），因其所在地区曾经有一座圣玛利亚贝伦教堂（Church of St. Mary of Belém）而被指代为“贝伦”，此塔也俗称“贝伦塔”，而贝伦就是葡语中的“伯利恒”。 贝伦塔建于16世纪初曼努埃尔一世时期，原为塔霍河入海口的海防堡垒，大航海时代的航海家出海前在此接受祈福，是葡萄牙航海帝国的象征；近代曾用作海关、监狱、灯塔等；现在是历史博物馆，展示大航海文物和海防器械。 该塔以里斯本石灰岩建造，以海洋主题元素浮雕装饰，如绳索、贝壳、海藻、珊瑚纹饰；塔顶、侧翼的穹顶塔楼和雉堞，既有军事防御的实用功能，又兼具装饰美感。到访时正值退潮，塔身周围浅滩毕现，待涨潮时塔身浸没在塔霍河水中，一定更美。可以入内参观，到顶楼看塔霍河风景。 贝伦塔边的布吉奥（Bugio）双翼水上飞机雕塑，纪念1923 年人类首次从里斯本到里约热内卢飞越大西洋壮举，这种浮筒式水上飞机是葡萄牙海军航空兵初代主力机型，雕塑所在地正是当年水上飞机起降的河面旁。 在塔霍河南岸、游艇码头边、旧码头仓库改造的商业街一家海鲜餐厅午餐，走进餐厅立刻被冰鲜鱼虾吸引住了，小徐宣布主菜是油煎鳕鱼，更是充满期待。前菜沙拉味道不错，油煎虾仁一般，主菜里斯本特色菜油煎鳕鱼居然还是咸鱼，而且咸得厉害！

回来研究了一下为什么滨海城市里斯本也流行咸鳕鱼。除了宗教原因以外，还有几个其他原因：葡萄牙作为老牌航海帝国，15–16世纪远航非洲、美洲、印度，咸鳕鱼低脂少油脂，可保持数年不坏，是船上核心蛋白质来源；本地海水温暖只产沙丁鱼，不适合腌制长期存放，只能从北欧进口咸鳕鱼；葡萄牙南部海盐产量巨大，历史上用海盐和北欧交换鳕鱼，因此里斯本的咸鳕鱼价平量多，属于平民美食。

葡萄牙俗语说“365 天有365 种鳕鱼做法”，我们享用的这种油煎鳕鱼配土豆是最有代表性的做法。可是实在过于重口味，只能浅尝辄止，再用最后一道甜点咖啡中和一下。即使这么简单的一道主菜，居然让我们一顿饭吃了两个多小时，后果很严重。

下午的任务是参观里斯本热罗尼莫斯修道院（Mosteiro dos Jerónimos），因为午餐餐厅的延误，原先的预约作废，大伙只能在高温下排队20分钟。 晒太阳的时间也不能浪费，官导开始介绍修道院的历史和建筑风格，不知不觉就进场了。

1501 年葡萄牙国王曼努埃尔一世下令修建这座宏伟的修道院，供水手们在出海前祈祷、远航归来还愿，据说同时期在不远处建造的贝伦塔是为了保护这座修道院。建筑采用葡萄牙独有的曼努埃尔风格，中央主大门的多层拱券上雕刻着航海家和圣徒的浮雕，外墙布满绳索、贝壳、珊瑚、船锚、航海缆绳等海洋纹样。

这座修道院是葡萄牙建筑的杰作，1907年被列为国家纪念碑，1983年被列入联合国教科文组织世界遗产名录，现在是里斯本最重要的旅游名片，是葡国参观人数最多的景点。 回廊是修道院最美的空间，两层拱廊环绕方形庭院，与教堂主体同期修建，15–16 世纪完工。庭院轮廓没有采用严格的几何对称，而是适应原有地形设计；中间绿地为几何式绿化，中央的喷泉供修士取水、净手；四周为上下两层连续尖拱长廊，下层供修士日常行走、祷告，上层为观景之用；廊内布满航海主题的曼努埃尔风格雕刻。2007年12月13日，相当于欧盟宪法的《里斯本条约》在这里签署。 修道院教堂，通体雕刻曼努埃尔式航海浮雕的巨柱是其标志性设计，它们向上伸展，无柱头隔断而直接承接顶部穹顶拱肋，使大殿的空间显得无比恢弘；整座建筑在1755年里斯本大地震中几乎完好无损，是全城少数未被重创的古建筑，这种结构可能也起了一定的作用。 这3位人物在修道院有重要位置：左图为修道院的主保圣人圣哲罗姆（São Jerónimo），即热罗尼莫斯，位于回廊大楼梯口的画像。圣人最知名的功绩是将圣经从希伯来文、希腊文完整译为拉丁文的《武加大译本》（Vulgate Version），后来成为西方中世纪圣经的通行版本。右上图为葡萄牙著名航海家达伽玛（Vasco da Gama，1469-1524）的石棺，他以成功开辟从欧洲绕过好望角直达印度的航线而闻名于世。右下图为诗人路易斯・德・卡蒙斯（Luís Vaz de Camões，约1524-80）之墓，他是‌葡萄牙文艺复兴时期最杰出的诗人‌，被誉为葡萄牙文学的奠基人，其地位相当于西班牙的塞万提斯或英国的莎士比亚 。‌‌

教堂安葬了这几位葡萄牙历史上的重量级人物，所以有当时的王家“万神殿”之誉。

到了里斯本，肯定要到这座雕塑前打卡。1940年6-12月，葡萄牙举办世博会，同时纪念建国800周年和脱离西班牙独立300 周年， 建筑设计师科蒂内利・特尔莫（Cottinelli Telmo，1897–1948）和雕塑家莱奥波尔多・德・阿尔梅达（Leopoldo de Almeida，1898–1975）一起创作了发现者纪念碑（Padrão dos Descobrimentos）。当时用的是临时性的材料如石膏和木框架等。1960年，为纪念航海家恩里克王子逝世 500周年，采用混凝土和石灰岩建造了永久性的版本。

雕塑造型模仿一艘扬帆出海的巨型卡拉维尔帆船（caravel），站在船头最前端的是“晕船的航海家”恩里克王子，他开创了葡萄牙的航海事业，开启了大航海时代。后面的33尊人像，涵盖国王、航海家、教士、制图师、水手和诗人，代表支撑航海帝国的群体。

发现者纪念碑广场的地面上，用葡式碎石拼花工艺（calçada portuguesa）铺设了16世纪的葡萄牙航海图，上面标注了葡萄牙当年抵达的港口、航线、殖民地地名，以及当时葡萄牙通往印度、巴西、非洲沿岸、东南亚等地的航线。

下一个节目是到修道院不远处贝伦蛋挞店（Pastéis de Belém）品尝蛋挞。18世纪的修道院修女用蛋清浆洗衣物，剩下的蛋黄就用来做奶油酥挞，仅在院内食用。1834年葡萄牙政府下令关闭全国修道院，修女就将独家配方卖给隔壁的甘蔗糖厂老板，老板1837年开店售卖后广受欢迎。如今只有本店的出产能用“贝伦蛋挞”这个专属名称，其他店做的只能统称葡式蛋挞（Pastel de Nata）。

到店门口一看，门外人潮汹涌，门内高朋满座，根本无法进店品尝，于是大家进店借用洗手间，顺便参观一下墙面铺满阿苏来霍青花瓷砖画（Azulejo）、复古氛围感浓厚的大厅；小徐打包带到海边广场的树荫下，大伙露天品尝新鲜出炉的美味。

忘了拍照，到网上找了一张贝伦蛋挞照片，个头比较小，外壳起酥，黄油香气足；蛋黄奶油馅嫩滑，焦糖焦斑甜而不腻。以前不吃蛋挞是因为不喜欢里面的蛋腥味，贝伦蛋挞里一点没有，不愧是修女研制的秘方。

接下来是轻松的里斯本市内车游。古朴的有轨电车似曾相识，与港岛的叮当车是亲戚吧。

佩德罗四世广场，当地人称“罗西奥广场（Rossio）”，为纪念佩德罗四世国王建了一座白色的高大纪念碑，上有国王的骑马塑像。 七点前抵达里斯本VIP水疗酒店（VIP Grand Lisboa Hotel & SPA ）。跳过晚餐。 6月17日。

今天要北上到葡萄牙第二大城市波尔图（Porto），途中经过2个小景点，车程较长，因此提前到9点半出发。

沿着山路来到欧洲大陆的最西端、辛特拉-卡斯卡伊斯自然公园（Parque Natural Sintra-Cascais）的罗卡角（Cabo da Roca），这座纪念碑面向大西洋的一面刻着葡萄牙大诗人路易斯・德・卡蒙斯（我们前一天刚到访过他的陵墓）写下的名句：

陆止于此，海始于斯

AQUI……
ONDE A TERRA SE ACABA
E O MAR COMEÇA……

罗卡角景区掠影：左上起逆时针：抗海风盐碱的宽叶海石竹（未到花季）；罗卡角黄色野菊；18世纪建的罗卡角灯塔（始建于1772年），对面就是游客服务中心；小卖部，使用楼下的洗手间必须先消费，两个人使用必须消费2个项目比如两瓶饮料，后来发现所发的厕所二维码竟然是可以反复使用的，而游客中心也有更便宜的洗手间（5毛一次）。 大西洋的狂风常年不息，即使在6月这个相对风平浪静的时段，狂风依然将人吹得东倒西歪。到悬崖边看浩瀚的大洋，一定要护住自己的帽子和裙子，体重不够的则要当心被大风刮跑。这里背山靠海，常年有雾，我们能在阳光明媚之时到访也是幸运。 下午1点前抵达美丽的小镇奥比多斯（Obidos），这片土地最初由摩尔人掌控，1148年，葡萄牙开国君主阿方索一世・恩里克斯（Dom Afonso Henriques，1109-85）率军征服此地后，将城堡与整座村镇赠予其妻圣伊丽莎白王后，此地从此成为历代葡萄牙王后专属封地，延续数百年。 如今留存的城墙、塔楼与主宅建筑，融合了罗马式、哥特式、曼努埃尔式多种建筑风格。 在小镇入口处的安东尼乌斯餐厅（Restaurante Antonius）午餐，自助的本地菜，很喜欢他家的炒土豆丝。 宏伟的城堡始建于1148年；1375年，国王费尔南多一世扩建加固城墙；15世纪，曼努埃尔一世增修宫殿式住宅。1755年里斯本大地震重创城堡，19世纪、20世纪多次开展修复工程。

游览从老城主入口维拉门（Porta da Vila）开始，城门壁龛的阿苏来霍青花瓷砖画描绘耶稣受难主体，供奉本城守护圣徒慈悲圣母（Nossa Senhora da Piedade）。

高高的城墙环绕整座老城，总长约 1.3公里，有位团友因找不到下口而非自愿地绕了一圈，大多数都在城门口望一下风景，俯瞰红瓦白墙的老城全景，就下楼到城内游览。 在老城中欣赏各式民居。右下图为葡萄牙中部传统乡土民居（Arquitectura Popular Portuguesa），石灰白抹灰墙面，底部和墙角以赭黄涂料勾边，是本地数百年传统；菱形浮雕是是乡土化改良的“朴素巴洛克”。工人在炎热的下午依然勤奋工作，重刷黄色饰边。 小小的市立博物馆免费开放。左图画像中是葡萄牙女王玛丽亚一世（Maria I，1734-1816），即虔诚者玛丽亚，她也是巴西首任君主。她在位期间大力扶持文化、宗教与慈善，奥比多斯作为历代王后专属封地，大量宗教建筑、艺术藏品均在她时期修缮扩充。右图是2019年维修维拉城门时从慈悲圣母祈祷小堂中拆下的祭坛屏。 顺着鹅卵石小路来到城墙边、黑白相间的是圣彼得教堂（Igreja de São Pedro），教堂原址始建11世纪，主体建筑于17–18世纪大规模翻新。小镇游到此折返，回城门口去。 回程沿着北边的另一条小路，来到这座圣玛丽亚教堂（Igreja de Santa Maria）。1441年，10岁的葡萄牙国王阿方索五世（Afonso V，1432-81）与他8岁的新娘伊莎贝尔王后在此举办婚礼，现在这里成为本地婚礼热门举办地。阿方索五世做了43年国王，因开拓北非被称为“非洲人”。 1571–1575年奥地利的卡塔琳娜王后（D. Catarina de Áustria，若昂三世国王之妻）下令在城外在古罗马时期的古水道基础上建设了一条乌塞拉水渠（Aqueduto da Usseira），从乌塞拉山区泉水源头，经地下暗渠、高架拱廊段（如图）和城内地下支管，将水送达城内的圣玛利亚广场公共喷泉（Chafariz da Praça de Santa Maria），为全城提供生活饮用水。 集合时间还早，到城外转转。上图为老城广场外的雕塑《奥比多斯之手（Mão de Óbidos）》，俗称奥比杜斯白鸽（Pomba de Óbidos），这个角度看确实有点像展翅飞翔的白鸽，底座葡文大意是“行善得永生”，本城作为千年王室封地，历代王后以慈善、调解纷争闻名；该雕塑以当代艺术诠释小镇“慈悲、和平”的历史精神。

下图是奥比多斯当代艺术中心（Galeria NovaOgiva）及其门前广场的巨型扶手椅雕塑。艺术馆由雕塑家José Aurélio于 1970 年创立，致力于以现代当代艺术平衡本城厚重的中世纪宗教、王室历史，用装置雕塑对话小镇千年历史记忆，巨型扶手椅是其中最具代表性的作品，象征权力空位、统治者缺席、话语权丧失。

离开奥比多斯小镇，继续行驶2小时，去葡萄牙的第二大城市波尔图。

配乐《在里斯本老城》Lisbon Antigua（亦作 In Old Lisbon）原作源自葡萄牙一首深沉哀婉的法朵（Fado）悲歌，描绘里斯本月光下的爱情邂逅与对往昔繁华的追忆，从“在旧里斯本那夜交出真心”展开，转入对逝去时光的叹息。这里采用的是美国传奇编曲家与指挥家（Nelson Riddle，1921-85）的改编版，他以精湛的管弦编排赋予此曲宏大而细腻的质感，融合葡萄牙民谣意境与好莱坞式编曲，做成一首浪漫的管弦乐轻爵士。