南部非洲沙漠探險与動物追逐（四）克雷斯塔莫動物度假酒店、喬貝河游船、乘小飛機往奧卡万戈、奧卡万戈safair

上善若水

往酒店途中

2026年6月14日早上還在贊比亞，午飯在愽茨瓦納的這間叫Cresta Mowana Safari&Spa，克雷斯塔莫瓦納野生動物度假水療酒店，酒店有一顆猴麵包樹，茨瓦納當地語言稱作Mowana，也是酒店名字的來源，這棵百年猴麵包樹位於酒店中庭，是整間酒店的標誌性景觀，傍晚燈光點亮後是最經典的取景畫面，建築採用非洲部落茅草圓弧屋頂、原木木棧樓設計，融合了當地原始建築風格。地理位置緊鄰喬貝國家公園，酒店可直接安排河上遊船觀象、陸地越野野生動物遊獵行程，配有SPA水療中心、室外泳池、9洞高爾夫球場、河景餐廳。園區經常有猴子、野豬等野生小動物自由出沒，客房陽台均可眺望喬貝河。

查了該酒店的价格是我們在贊比亞和津巴巴韋价格的最低，因為這个国家的政局很穩定，年通脹僅2%～3%左右，長期控制在低區間，貨幣普拉匯率穩定，物價很少突然大漲。日常生活雜貨、食材、日用品便宜且價格穩定，同級別野奢度假酒店博茨瓦納喬貝地區定價長期固定，而贊比亚利文斯敦、津巴布韋萬基國家公園周邊度假村，整體定價高出15%～25%，且旺季漲價幅度更大。

這棵猴面包樹在酒店中庭，是一棵百年老樹，這家酒店是圍繞這棵800年歷史的猴麵包樹建造，1993年4月30日由國家總統親自剪綵開業，至今已經營超過33年，是喬貝國家公園門口最經典的老牌度假村。酒店在卡萨內喬貝河畔，酒店1993年正式對外營業，揭幕人是凱圖米萊·馬西雷爵士，他是博茨瓦納第二任總統，他還獲得大英帝國榮譽勳章，國會議員勛章，是非洲知名的長期執政領袖，也是經濟穩定、旅遊業興起的關鍵領導人，正是在他執政期間，博茨瓦納大力發展野生動物觀光產業，這家頂級狩獵度假村就是當時重點打造的旅遊項目。

這塊警示牌是我們住的酒店草坪上的，我住在二樓，樓下門前堆著很多石頭，也許是防范野生動物直接冲撞，因為酒店緊鄰喬貝國家公園，並沒有修建嚴密的圍牆隔絕自然環境，野生動物會隨意走入酒店草地、步道。白天猴子、野豬經常出沒，夜晚河馬會從喬貝河上岸進入酒店覓食，草叢裡也會有蛇類棲息，所以酒店設立此警示牌提醒住客，日落後不要獨自走偏僻小路，不要餵食動物，遠離草叢區域。

克雷斯塔莫瓦納野生動物度假水療酒店是整個卡萨內區遊船條件最好的度假村之一，下午3點半我們从房間出來直接往碼頭上船游喬貝河，約3小時的游船，船上提供咖啡、點心、下午茶，船隻為雙層開敞觀景船，視野极好，雖然南部非洲現在是旅游旺季，但船上只有我們和另一个團，人數并不多，我們下午出發，動物開始靠近河邊飲水，河面以及對岸納米比亞洪泛平原，動物密度極高，大象大群渡河、河馬棲息淺灘、河岸鱷魚曬太陽、斑馬、羚羊到河邊飲水，也有機會看到野犬、水鳥。河道對岸就是納米比亞國境，一河分隔兩國風景，下午5點半是夕陽時分，大象有可能从叢林走入河中渡河、沐浴，河馬成群浮出水面這种境像。今天的游船我安靜地享受著安靜与風，看見藍色喬貝河河面。藍天倒映在平靜的河水之中，並沒有遇見成群結隊的大象渡河盛景，只見零星幾頭大象緩緩走在對岸草地，慢悠悠地覓食。河面之上各式水鳥棲息於淺灘蘆葦叢間掠過水面，劃出細細的漣漪。河馬大多潛伏在河水深處，僅僅只把頭顱露出水面，安靜地浮著，只露出圓圓的頭部，船沒有靠很很近，保持著屬於野生動物的距離與戒備。今天沒有轟轟烈烈的動物大集結，卻有一份非洲原野獨有的寧靜，緩緩行舟，靜靜感受河水與叢林相融的氛圍，慢下腳步，體會喬貝不一樣的溫柔。今天整天喬貝公園內陸地和河面尋獵隨著陽光退去結束了，一陸一水，兩種風景，靜享非洲原野的閒適與寧和。

我的抖音作品

喬貝河是贊比西河重要支流，發源於安哥拉高原，河道總長約730～940公里，蜿蜒流經安哥拉、納米比亞、博茨瓦納三國，下游匯入贊比西河，四國國界在此交匯， 總流域面積接近9.7萬平方公里，沿岸大片氾濫平原、沼澤濕地連成一片，是南部非洲最重要的生態水系之一。我們游船的是卡萨內碼頭這一段，這里是博茨瓦納與納米比亞的天然國界河，這條河河道蜿蜒曲折，一邊是喬貝國家公園密林，一邊是納米比亞開闊草原平原，喬貝河並非一望無際的大河，主河道百餘米寬，蜿蜒穿梭於兩國原野之間，全河綿延近千公里，一路流經數國，最後匯入贊比西河，旱季河面平靜收窄，河馬深藏水中僅露頭顱，零星大象漫步對岸河岸，一河相隔兩片國土，滋養著整片非洲原野的生靈。

船上的我們是這樣的全副武裝。

2026年6月15日喬貝河的早晨

2026年6月15日 今天往馬翁奧卡万戈，9點半到達卡萨内國際機場，該机場是慱茨瓦納第三大機場，也是北部最核心的旅遊機場，它是進入非洲野生動物聖地喬貝國家公園，也是往奧卡万戈的門戶，地理位置極為特殊。該机場2018年完成大規模擴建翻新，1991年10月21日正式啟用，机場總面積7800㎡，設計採大面積落地窗、流線弧形屋頂，通透簡潔，分開處理國內、國際航班，同時設有海關、簽證窗口，遊客可直接在此辦理跨國出入境手續。該机場專服務野生動物觀光客，航廈不大但功能齊全，落地就能快速轉車進叢林酒店或國家公園，因為是觀光型小機場，飛机全部是6–12座塞斯納叢林小飛機，行李只能是軟包，總重大多限制15–20kg，超重要額外收費，手寫机票，沒有座位編號，由飛行員安排座位，胖瘦安排均勻，流程極快，入境、取行李、搭車進叢林全程半小時內就能完成，完全沒有大機場的繁瑣流程，是非洲南部野生動物之旅很有代表性的小國際機場。淡季50多分鈡的飛行時長費用是300美金單程，不含機場稅、公園門票和營地接送，6月是旺季，价格在400美元以上。

手寫机票

小飛机隨著引擎的發動開始往上爬升，飛行時間不到60分鐘的航程，从卡薩內上空起飛經喬貝河国家公園至卡拉哈里荒原至奧卡萬戈三角洲外圍三個階段，只見寬闊彎曲的喬貝主河道，河岸兩側一邊是濕灘、一邊是茂密稀樹林地，地面能看野生觀獸土路，河邊是卡薩內度假村、象群棲息河岸，只見喬貝公園內陸稀樹草原，滿布灌木與小樹，旱季呈深綠斑塊，是大象、水牛的棲息荒原，航程飛至卡拉哈里過渡乾荒原，大片淺黃色平坦台地，樹木極稀疏，幾乎看不到水源，从天上看地面旱季動物的水源己基本干涸，當飛机飛离離喬貝水系後就進入這片卡拉哈里邊緣乾地，人跡罕見，只有零星乾河床，當飛机還有15至20分鈡到馬翁前就進入奧卡萬戈三角洲外圍濕地，這里是整趟航程最美的畫面，藍色枝狀河道、綠色紙莎草沼澤交織成扇形濕地，這里就是奧卡萬戈三角洲的分水脈絡，我們的這段飛行只能看到東北外圍，不會深入莫雷米核心保護區，抵近馬翁后，寬河是塔馬拉卡內河即馬翁母河，河岸能看見聚落房屋、遊船碼頭，河上白色船隻是當地觀光遊艇，飛机慢慢向下見到前方地面就是馬翁機場的紅土停機坪了，下了飛机和机長合影。

以前在BBC自然世界紀彔片中看過很多奧卡万戈三角洲，現在我正在它的上空，一幕幕圖畫油然而生，从空中看到的茂密森林中綠色依然存在，但動物途中飲水畦地己干涸，6月至10月是游览黄金期，此时水域最辽阔，动物聚集，气候凉爽宜人，這里是地球上最独特、最原始的自然奇观之一，被誉为“卡拉哈里沙漠中的眼泪”。它位于非洲博茨瓦纳西北部，是世界上最大的内陆三角洲，也是联合国教科文组织认定的世界自然遗产。这片约15,000平方公里的湿地并非由河流入海形成，而是奥卡万戈河在流入卡拉哈里沙漠后，因蒸发和蒸腾作用而“消失”于沙海之中，从而塑造出这片生机盎然的绿洲。這里独特的水文与地貌与绝大多数河流最终汇入海洋不同，奥卡万戈河的终点是沙漠盆地。每年雨季，来自安哥拉高地的洪水历经数月缓缓流至此处，在6至8月的旱季达到高峰，为干渴的土地带来生命之源。约60%的水通过植物蒸腾作用散失，36%因高温蒸发，仅有极少量渗入地下或汇入恩加米湖。这种独特的水循环模式，使得三角洲成为一片“流动的沙漠绿洲”。这里拥有永久性水道、季节性泛滥平原、芦苇荡和由白蚁丘堆积形成的小岛，构成了复杂而多样的生态系统。這里還是野生动物的天堂，这里是非洲少数能同时见到黑犀牛与白犀牛的区域之一，也是“五大兽”狮子、豹子、象、水牛、犀牛的重要栖息地，拥有世界最大的非洲象种群，以及狮子、猎豹、非洲野狗、河马、尼罗鳄等顶级掠食者。這里记录有超过480种鸟类，包括稀有的鲸头鹳、多种猛禽和水鸟，是观鸟爱好者的圣地。每年洪水季，大量食草动物迁徙至此饮水吃草，随之而来的掠食者上演着精彩的自然角逐，维持着生态系统的动态平衡。奥卡万戈三角洲不仅是一片自然保护区，更是一个活生生的生态教科书，它展示了水如何在极端环境中创造生命，也提醒我们珍惜地球上每一滴珍贵的水资源。

動物喝水的水塘己經干涸

差不多1小時的飛行从達卡薩內搭塞斯直飛Ngamiland East私人跑道，這樣省去長途拉車，落地後換4WD越野車進營地，但全程搓板路，多數是淺沙坑，塵土飛揚，全程就是野生動物觀賞行程，這㲃路程也算 Safari，司机若看見動物一定會停車，當坐上吉普車那刻起心目中的奧卡万戈三角洲的尋獵才開始，今天是6月15日，天空蓝得近乎失真，阳光毫无保留地照在地上，我們每个人全副武裝，從墨鏡中觀看森林里的每个角落，我们刚刚降落在东纳兰这片被誉为“非洲伊甸园”的土地边缘，坐进敞篷越野车的那一刻，空气中弥漫着干燥尘土与草木混合的独特气息，司机发动引擎，起初我以為很近的路程，沒想到在坑畦、塵土飛揚的路上顛簸了一个多小時，视野被茂密的灌木丛占据。地面是旱季特有的枯黄草色，但树冠却依然顽强地维持着深浅不一的绿，车轮碾过沙土路，发出细碎的声响，这种声音反而衬托出四周的寂静，每一片树叶的颤动、每一声鸟鸣，都在暗示着某种注视，随着车越開越深入，地貌开始发生微妙的变化，是路边有很多枯树，它們就像一位沉默的守望者，矗立在生机勃勃的绿树丛中，它們的枝干漆黑、扭曲，直指苍穹，没有樹吋，却有着另一种的美感，在奥卡万戈，死亡并不是终结，而是另一种形式的开始，它与周围郁郁葱葱的生命形成了强烈的视觉冲击，仿佛在诉说着这片三角洲千百年来循环往复的自然法则，在這密密的樹林中，生存是一场永恒的博弈，午后13點多，当我们终于看到营地的轮廓时，那种原始的野性稍稍收敛，取而代之的是一种融入自然的宁静。我们的目的地就在河邊，越野車停下，導游告知先用午歺，歺廳建在濕地上，但旁邊營地那些低矮的茅草屋顶建筑并没有突兀地闯入自然，而是谦卑地隐藏在树影之下，远处的水面波光粼粼，那是奥卡万戈河泛滥带来的生命之源，从东纳兰的机场到这片营地，我们佛仿从一个现代文明的落脚点，迅速跌落进了一个古老的、未被驯服的世界，在这里时间不再由钟表定义，而是由光影的移动、动物的足迹和水流的涨落来丈量。

午后的阳光穿过树梢，把奥卡万戈三角洲染成了一片金黄，下午3點半我們20人3臺越野車開始Safair，前面2臺車有地陪和導游，只有我們車沒有導游，我們還在最后，前面二輛車行后塵土飛揚在我們車，我們讓司机要走在前面，我們司机走了另一个方向，我們獨自safair，我們興奮、高興，贊揚司机的机智和聰明，今天我们的Safair寻猎之旅，就像是一场不知终点的寻宝游戏，估計大自然给出的答案，远比想象中更加慷慨。車子刚刚转出去不久，一头非洲象便挡住了去路，它站在灌木丛边，巨大的身躯像一座移动的小山，专注地卷食着树叶，看着它长长的睫毛和粗糙皮肤上的纹理，你会感到一种来自远古的宁静与压迫感并存的震撼。剛見到大象，又見草地上是悠闲的平原斑马，它们黑白相间的条纹在阳光下格外耀眼，有的低头觅食，有的警惕地回望，而在树林深处，一群优雅的黑斑羚正在享受下午茶时光，它们轻盈的身姿穿梭在枝叶间，像是森林里的精灵，时刻保持着对周围环境警覺。我們和司机説想看花豹，怎么我們司帶我們走進了很深的樹林里，因為去過肯尼亞，知道司机其實也是導游，司机正是Safari体验中“人车合一”的极致体现，司机不仅是驾驶者，他們每天走進這片森林，他們有呼叫机，有司机見到猛獸一定會有通知，突然司机開車飛快，看到很多車圍在一个地方，司机告知有花豹，等我們到時，花豹跑走了，我們司机非常机智，一个反方向來到最让人屏住呼吸的时刻，发生在一片茂密的草丛中，一只花豹静静地潜伏在那里！它那布满玫瑰状斑纹的皮毛完美地融入了背景，只有那双锐利的眼睛透过草叶注视着我们。它没有惊慌逃窜，而是带着王者的从容，在我們不到2米的地方休息，甚至還鉆到我們車底，10多分鈡后只見花豹转身缓缓踱步离开，留给我们一个和久久不能平靜的心跳。其實在非洲看動物是一定离不開尋找聰明、机智和靈活的司机，这种能力不是天生的，而是多年在奥卡万戈三角洲“摸爬滚打”出来的生存智慧，他熟悉每一片灌木丛的走向、每一条水道的深浅、每一种动物的习性节奏。他不是带你“看动物”，而是带你“融入动物的世界”。

我的抖音作品

今天尋找花豹，3臺車我們是最后到的，因為我們司机知智沒有跟在車隊后面，而是轉向另一邊正好花豹在离我們2米多遠的地方，讓我們盡情拍和看。看完花豹也己經晚了，司机帶我們到一个安全的地方，他們拿出飲料和小吃，開心結來下午safair行程。

這只花豹看上去很小，大概30多斤的樣子，身上是實心、不規則的黑點空心玫瑰斑，斑塊內還有小黑點，這是花豹標誌，獵豹是單純實心小黑點，完全不一樣。頭部圓潤、嘴鼻粗壯，耳朵偏小，眼神沉穩，獵豹臉上有獨特黑色「淚紋」，這隻完全沒有。

這是我們的司机叫cans，39歲，家里有3个男孩，今天是他的生日，他説帶我們去他生日paty，我們説太晚了，就在車上給他唱生日歌，他説“今天是他最快樂的日子，他很開心”。

回酒店途中又見到獵狗媽媽帶著孩子出洞。