2026-5月南美三国行（3）

苗苗

阿根廷首都—布宜诺斯艾利斯

结束了巴西的热情与奔放，我们来到阿根廷首都——布宜诺斯艾利斯。这座被誉为“南美巴黎”的城市，既有浓厚的欧洲风情，又充满拉丁美洲独有的热情与活力。漫步在宽阔的林荫大道和百年建筑之间，欣赏街头探戈表演，品尝地道牛排与红酒，感受历史与现代交织的城市魅力，一段精彩的布宜诺斯艾利斯之旅就此展开。

我们入住的酒店就座落在著名的 “七月九日大道”旁边。这条以阿根廷1816年7月9日独立日命名的大道宽达140米，双向总共有14到18个车道，被认为是全世界最宽的街道。我们每次过这条马路都要等上两到三个红绿灯才能完全走过去。

　　

南美洲在南半球，五月份已经是深秋了。在巴西时因为接近赤道，所以一年四季都比较热：一点沒有秋天的感觉。可阿根廷首都就完全是秋天的味道了。

　　

我们的导游Al-B是在布宜诺斯艾利斯长大并生活的阿根廷人，所以一到这里他就开始介绍这个城市的美好事物和景点。比如他说这个城市的披萨🍕比美国的和意大利的都好吃，让我们一定要去尝尝。团里的许多人，包括我们就在到达的当天晚上去了他推荐的著名披萨店。

这家店生意兴隆，一进去就看到许多人围着桌子站着吃。当然也可以去里面坐下吃。看到刚烤出来的披萨很诱人，我们也买了一块，和当地人一起围着桌子吃。我们是根据网上的推荐选的品种，结果太让人失望了！😩😩比加拿大和意大利的都差远了！也许我们选的品种不对。第二天导游问起谁去品尝披萨了，大家都说披萨不好吃，我们都被导游忽悠了！🤨🤨🤨

　　

　　

我们还去了导游推荐的两个咖啡馆。这回没有忽悠我们，两个都非常好。

这个咖啡馆（Confiteria Ideal)离酒店很近。里面装饰典雅精致。我们点了鸡尾酒和点心，非常美味。

托尔托尼咖啡馆（Cafe Tortoni): 这是一家始建于1858年，被公认为阿根廷乃至整个南美洲最古老、最著名的咖啡馆。在过去的 100 多年里，你现在看到的这些木椅上，曾经坐过无数改变阿根廷乃至世界文化巨匠。比如文学巨匠博尔赫斯（Jorge Luis Borges）、探戈歌王卡洛斯·葛戴尔（Carlos Gardel），以及著名诗人阿方西娜·斯托尔尼（Alfonsina Storni）。他们曾在这里组织文学沙龙，甚至有自己固定的专属桌位。所以这里也被称为阿根廷文化的“名人堂”。

如今店里保留着一个多世纪前的全套风貌。高耸的红褐色木柱、巨大的Tiffany式彩色玻璃天花板、年代久远的大理石圆桌与深色木质皮椅，墙上挂满了老照片，大师画作，和政客的名人名言；店里的深处还保留着古老的木质图书馆和供人们下国际象棋、打台球的休闲区。

我们在门口排了约十多分钟才进去。座位又正好安排在这最著名的“灵魂角落”旁边，与这三位“历史名人”成了邻桌。

从左到右：

豪尔赫·路易斯·博尔赫斯 (Jorge Luis Borges) —— 阿根廷最伟大的文学巨匠，作家、诗人、翻译家，魔幻现实主义的先驱，20世纪世界文学的巅峰人物之一（《虚构集》、《阿莱夫》的作者）。

卡洛斯·葛戴尔 (Carlos Gardel) —— 阿根廷乃至全世界永远的“探戈之王”。他的声音是阿根廷的国宝，那首家喻户晓的探戈名曲《一步之遥》（Por una Cabeza）就是他的代表作。

阿方西娜·斯托尔尼 (Alfonsina Storni) —— 传奇女诗人。阿根廷乃至整个拉美现代主义文学中最重要的女诗人之一，也是早期女权主义的先锋。她的诗歌充满情感与力量，而她最后选择走入大海结束生命的传奇一生，也让阿根廷人为之动容（著名歌曲《阿方西娜与海》就是为了纪念她）。

　　

说到吃，大家一定知道阿根廷的牛排是世界闻名的“金字招牌”！我们有幸订到了当地一家著名的米其林餐厅（Don Julio)，亲身体验一下传说中的金牌牛排！

服务生把我们带到柜台前介绍牛排的品种，告诉我们他们用的是阿根廷传统的Asado （慢火炭烤）方式 ，并为我们建议了最好的选择。

鲜嫩的牛排配上阿根廷著名的Malbec红葡萄酒，真正的完美餐酒搭配！👍👍👍

几个配菜也做得非常精致。最后是冰淇淋加巧克力！真是一次完美的体验和享受！👍👍👍

　　

这是阿根廷非常有代表性的甜点和小吃拼盘。两根长条叫Churros—西班牙油条。阿根廷街头最常见的小吃之一，源自西班牙。三个圆的叫Chipa—用木薯淀粉和奶酪制成。奶香很浓，外皮微脆，里面有嚼劲。非常好吃。是阿根廷东北部以及巴西，巴拉圭流行的小吃。我们在巴西酒店每天早餐都有这种点心。

　　

马黛茶（Mate）

阿根廷的马黛茶不仅仅是一种饮品，它更是一种社交纽带、一种生活方式。阿根廷人常说：“我们不喝马黛茶，我们分享马黛茶。” 传统的马黛茶喝法非常讲究，拥有一套属于自己的茶具是每个阿根廷人的标配。无论是在公园、办公室、海滩还是大学课堂，你几乎随处可见怀里夹着热水瓶、手里拿着茶杯的阿根廷人。这是我们在马路边抓拍到的。

导游给我们介绍马黛茶

喝马黛茶的茶杯传统上是用天然的葫芦掏空晒干制成的。现代也有木制、陶瓷或不锈钢的。在那里几乎每个礼品店都有卖各种各样的马黛茶杯子，有的做的非常漂亮。下图是导游送给我们的金属吸管，用来隔绝茶叶碎末，直接吸饮茶汤。还有保温瓶，用来携带大约75C-80C的热水。不能用沸水。

分享马黛茶的艺术与社交礼仪：在朋友或家人聚会时，大家通常只使用同一个杯子和同一根吸管，像传麦克风一样轮流饮用。这代表着接纳、信任与友谊。

司茶人（Cebador）： 聚会中只有一个人负责泡茶。他负责加水，并把杯子递给下一个人。当这个人喝完（能听到吸管底部吸空的气泡声）后，把杯子还给司茶人，由司茶人重新注水，再递给顺时针方向的下一个人。当你接过茶杯后，绝对不要用吸管去搅拌茶叶。这在阿根廷被视为非常不礼貌的行为，不仅会破坏茶包的内部结构导致吸管堵塞，还暗示你嫌弃司茶人泡得不好。

谢谢（Gracias）的含义： 当你接过茶喝完，把杯子还给司茶人并说“Gracias（谢谢）”时，这意味着“我喝够了，下一轮不用再给我了”。如果你还想继续喝，还杯子时什么都别说，微笑点头即可。

如果你有机会和阿根廷朋友坐在一起，当他们把手里的马黛茶递给你时就意味着你已经被他们当成自己人了。（问题是：我接不接呢🤣🤣🤣😜😜😜）

玫瑰宫—-阿根廷总统府

这座粉红色建筑是著名的玫瑰宫，它是阿根廷总统及其办公室的所在地。也是布宜诺斯艾利斯最具历史意义和标志性的地标。建筑融合了意大利和法国的文艺复兴风格，呈现出极其华丽和庄重的视觉效果。

贝隆夫人的阳台：建筑中央的阳台是该总统府最著名的符号之一。阿根廷前第一夫人贝隆夫人（Evita）曾多次在此向广场上成千上万的民众发表极具感染力的演讲，著名的《阿根廷别为我哭泣》的灵感背景便来源于此。

五月广场：总统府正前方的五月广场是布宜诺斯艾利斯的心脏，建立于1580年，见证了阿根廷建国以来几乎所有重大的历史事件。广场的名字是为了纪念1810年5月爆发的“五月革命”，这场革命拉开了阿根廷脱离西班牙殖民统治并最终独立的序幕。

正好看到总统府的卫兵列队进入总统府。

五月广场周边被历史建筑环绕：这是阿根廷殖民时期的老市政厅。1810年的“五月革命”就是在此爆发，宣布了阿根廷迈向独立的第一步！

近现代市政厅：这座法式学院派风格建筑从19世纪末至2015年间一直是布宜诺斯艾利斯的市政厅。

这座带有绿色屋顶、气势磅礴的灰色花岗岩建筑是阿根廷国家银行总部。

　　

布宜诺斯艾利斯主教座堂：座落在五月广场左侧的就是布宜诺斯艾利斯主教座堂（Catedral Metropolitana de Buenos Aires）。与传统带有高耸钟楼的哥特式或巴洛克式天主教堂不同，它的正立面采用了新古典主义风格，看起来非常像一座古希腊神庙。

上任天主教教宗方济各（Pope Francis，原名豪尔赫·马里奥·贝尔格里奥）在2013年当选教宗前，曾长期担任布宜诺斯艾利斯的大总主教。这里正是他当年主持弥撒和工作的地方，教堂内现在还设有一座小型博物馆，展示他曾使用过的个人与宗教用品。

教堂内最为神圣的地方之一是阿根廷国父、南美解放者荷西·德·圣马丁将军（General José de San Martín）的陵墓。他的大理石棺木由三尊代表阿根廷、智利和秘鲁的女性雕像守护，门前每天都有身着传统制服的掷弹兵卫队站岗。

可爱的孩子们来主教堂参观。

雷科莱塔墓地（Cementerio de la Recoleta）

这座墓地不仅是一处安息之所，更被公认为是一座宏伟的“露天雕塑博物馆”和艺术殿堂，位列全球最美丽的墓地之一。雷科莱塔墓地建于1822年，这里安葬着阿根廷历史上的众多显赫人物，包括多位总统、科学巨匠、文学泰斗以及当年的社会名流。

步入墓地，你不会感到阴森，反而像走进了一个由狭窄街道和林荫大道构成的精致微缩城市。这里绝大多数陵墓都采用了大理石和花岗岩建造，建筑风格极其多元，完美融合了新哥特式、巴洛克式、新古典主义以及新艺术运动（Art Nouveau）等多种流派，许多陵墓上的雕塑都出自欧洲名家之手，艺术价值极高。

贝隆夫人之墓（Evita）： 墓地里最受瞩目、常年鲜花不断的便是贝隆夫人（Eva Perón）的安息之地。虽然相比其他豪门，她的杜阿尔特（Duarte）家族墓位显得相对朴素，但每一位来到这里的游客几乎都会专程前来向这位传奇的“阿根廷玫瑰”致敬。

墓地里的许多陵墓背后都交织着令人扼腕或惊叹的历史轶事。著名的“少女与狗”雕像，记录了年轻女孩鲁菲娜（Rufina Cambaceres）因悲剧性误诊而被过早下葬的凄美传说。因为不能把她心爱的狗一起葬在这里，所以她的家人就立了这个雕像。

　　

贝隆夫人博物馆：这里曾是曾是弱势女性庇护所。 1948年，贝隆夫人建立的“伊娃·贝隆基金会”买下了这栋建筑，将其改建为临时庇护所（Hogar de Tránsito），专门为从外省来到首都、无家可归的贫困妇女和儿童提供食宿、医疗及寻找工作的帮助。

　　

科隆剧院（Teatro Colón）

这座享誉世界的歌剧院不仅是阿根廷的文化地标，更是全球公认的顶级歌剧院之一，在世界歌剧界与米兰斯卡拉歌剧院、巴黎歌剧院和维也纳国家歌剧院齐名。科隆剧院于1908年落成，它有着无可挑剔的“世界级声学奇迹”。剧院经典的马蹄形观众厅、厚重的地毯、天鹅绒帷幔、包厢的木质隔板以及高达28米的穹顶结构，完美地吸收并反射了声音，使得演员即便不用麦克风，微弱的耳语也能清晰地传到最顶层的站席（阿根廷人称其为“天堂席”）。

剧院的中央大厅．

法式沙龙大厅—黄金厅。当年这里是上流社会在幕间休息时社交的场所。

我们参观时正值剧院为两天后的演出调试舞台，观众席不让开灯，我们只能摸黑拍照。但还是可以看到和感受到主演厅的华丽和典雅。

　　

雅典人书店（El Ateneo Grand Splendid）

这座由剧院改建的传奇书店被英国《卫报》评为“全球第二美书店”，《国家地理》杂志更曾直接盛赞其为“世界上最美丽的书店”。这座建筑原为“大辉煌剧院”（Teatro Grand Splendid），落成于1919年。许多阿根廷最伟大的探戈大师（如卡洛斯·葛戴尔 Carlos Gardel）都曾在这里登台献艺。2000年，由阿根廷本土的一家出版集团租下这里，在保留了剧院绝大部分原貌和建筑精髓的基础上，将其巧妙地改造为一家大型书店。

剧院原本的红大理石舞台和标志性的深红色天鹅绒幕布被完好地保留了下来。如今，这里变成了一家优雅的咖啡厅。你可以坐在当年大师表演过的舞台上，一边喝着咖啡，一边翻看挑选的书籍，耳边还常有现场钢琴演奏的探戈乐曲。剧院原先两侧高高在上的贵宾包厢，现在全部摆上了舒适的单人沙发和书架。读者可以独自躲在包厢里，享受一个拥有绝对完美视野的私密阅读空间。

　　

阿根廷的“探戈文化”

如果说有什么东西能完美代表阿根廷的灵魂，那绝对是探戈（Tango）。这项在2009年被联合国教科文组织列入“人类非物质文化遗产”的艺术，不仅是一种舞蹈，更是一种融合了音乐、诗歌、历史和生活哲学的独特文化。

探戈并非诞生于上流社会的宴会厅，而是诞生于19世纪末布宜诺斯艾利斯和乌拉圭蒙得维的亚的港口、贫民窟和妓院。 当时大批来自意大利、西班牙的欧洲移民，以及非洲奴隶的后裔聚集于此。他们将非洲的节奏、欧洲的圆舞曲、波尔卡以及阿根廷高乔人的民间音乐融合，催生出了探戈。早期的探戈歌词充满了孤独、乡愁和对生活无望的自嘲。那些远离家乡的单身水手和工人，在酒精和舞步中宣泄对故土和情人的思念。因此，“忧郁”与“怀旧”是探戈永远抹不掉的底色。探戈大师阿斯托尔·皮亚佐拉（Astor Piazzolla）曾说： “探戈是悲伤的思想在跳舞” 。它不追求虚假的快乐，而是把生活最真实的阵痛、挣扎与爱恨，化作脚尖交错时的电光石火。

来阿根廷怎能不看一场精彩的探戈表演呢！

在我们去观看探戈表演之前旅行社还请来两位老师为我们讲解和传授探戈舞蹈。

一个小时的传授之后每人都得到了一份探戈学习证书。🤣🤣🤣

看探戈表演之前是牛排大歺！

非常精彩的探戈表演！

　　

博卡区

博卡区（La Boca）位于布宜诺斯艾利斯的东南部，紧邻老港口，是这座城市最色彩斑斓、最狂放不羁、也最具平民烟火气的标志性街区。19世纪末，大批贫困的欧洲移民（尤其是意大利热那亚的船工）来到这里定居。他们用造船剩下的下脚料、波纹铁皮来盖房子。因为买不起昂贵的同色油漆，他们便把港口剩下的各色油漆凑在一起，把每面墙、每扇窗、每扇门都刷成了不同的亮丽色彩。 如今，这些五彩斑斓的房子变成了纪念品商店和餐厅。沿街随处可见栩栩如生的名人塑像（如贝隆夫人、马拉多纳）、手工艺品摊位，以及在餐馆门前伴着现场乐曲当街起舞的职业探戈舞者。

　　

阿根廷的足球文化

在阿根廷，足球不仅仅是一项运动，它更像是一种全民信仰、一种生活方式，甚至流淌在人们的血液里。我们的阿根廷导游就是一位狂热的足球迷。在巴西时他就不断地与巴西导游调侃，尽管巴西导游说他们赢过五次世界杯，阿根廷导游Al-B还是会追着说阿根廷是冠军队（上届世界杯冠军）。

当我们经过这个最著名的足球场“糖果盒球场”时，Al-B向我们展示他们阿根廷球迷如何在比赛时为球队助威呐喊。

他说球迷们会这样呐喴全部的90分钟！🤣🤣🤣

　　

雷科莱塔富人区

这里是布宜诺斯艾利斯最传统的贵族区。整个街区充满了19世纪末至20世纪初建造的法式古典主义建筑，街道两旁古树参天，散发着浓郁的老钱（Old Money）阶层气息。区内拥有众多高端咖啡馆、精品买手店和奢华五星级酒店（如阿维阿尔宫殿酒店）。著名的雷科莱塔公墓（贝隆夫人安葬于此），国家美术馆、国立图书馆以及由剧院改建的阿根廷最美书店——雅典人书店（El Ateneo Grand Splendid）都在这个区域。

这棵树位于拉瓦列广场，是由布宜诺斯艾利斯历史上的第一任市长托夸托·德·阿尔韦亚尔（Torcuato de Alvear）于 1878年 亲自栽种的。它见证了这座城市近一个半世纪的风风雨雨，包括1890年在该广场爆发的惨烈的“公园革命”（Revolución del Parque）流血政变。 它所属于的“赛波树”（Ceibo）所结的赛波花在1942年被正式宣布为阿根廷的国花。每到夏天，即便这棵老树已经严重倾斜，它依然会在枝头顽强地绽放出鲜艳夺目的火红色花朵。

歌剧院后面的拉瓦列广场周边建筑。

街头的遛狗大叔

　　

马德罗港 (Puerto Madero)

这是一条划分了老城区与现代摩天大楼区域的笔直运河。现在的老城区己被改造成了高档餐厅，酒吧和公寓。我们的阿根廷游玩告别晚宴就在远河边的一家餐厅举行。饭后大家漫步在运河，观望着对岸摩天大楼与水中的倒影和设计新颖的“女人桥”，看着河水在这里静静流淌，这是一个多么完美的结束阿根廷首都游玩之夜！

离开阿根廷时的告别晚宴。

告别阿根廷，心中难免涌起一种复杂而独特的感觉。

刚从巴西过来的时候，那种反差感真的很强烈。巴西满大街都是热带活力和各种混血面孔，但一到阿根廷，瞬间感觉像穿越到了欧洲，街上基本上全是白人。这里的建筑也是，走在布宜诺斯艾利斯，到处都是法式、意式的古典大楼，精致又优雅，简直就是把欧洲直接搬到了南美。

然而，在这份由石头和雕塑筑成的欧式浪漫背后，却掩盖不住这个国家正在经历的阵痛。如今的阿根廷正困于经济不景气的泥潭中，有高达50%的人口正挣扎在贫困线之下。那些宏伟建筑的阴影里，多的是为生计奔波的疲惫面容，让人在感叹其文化高贵的同时，也深深痛惜于现实的骨感。

别了，阿根廷。愿这片潘帕斯雄鹰翱翔的土地，早日走出阴霾，让那首《阿根廷别为我哭泣》真正成为过去。