2026年两牙行（4 马拉加、塞维利亚）

水岸玫瑰

6月12日。

下午2点半，抵达西班牙南部地中海太阳海岸的马拉加（Málaga），西班牙第二大港口和第六大城市。这里以毕加索的出生地而处处显露毕加索元素，可是一位西班牙导游说毕加索从来认为自己是巴黎人。

车游马拉加。这是市中心的拉里奥斯侯爵大道（Calle Marqués de Larios），青铜雕塑是为纪念马拉加城市改造推动者、第二代拉里奥斯侯爵、马拉加著名银行家和慈善家曼努埃尔・多明戈・拉里奥斯（Manuel Domingo Larios y Larios，1836–1896）而建，1899年落成。这条街道是马拉加老城最核心的商业步行街。 首先来到马拉加老牌海鲜餐厅双胞胎海鲜餐厅（Los Mellizos）午餐。 前菜是2款塔帕斯：蒜香橄榄油鲜虾（Gambas al Ajillo）和炸鱿鱼圈（Calamares Fritos），配上面包非常美味，已经把有饥饿感的肚子基本填满了；主菜是盐烤红魔虾 （Gamba Roja a la Sal），每人三只（调整了一下摆盘，交叉拱门形），虾头汁水丰富，虾肉饱满弹牙鲜甜，餐厅提供小勺用来挖虾头，可是吃虾老手根本不需要工具，三下五除二就把虾头最精华的部分收入囊中。最后以菠萝片配肉桂粉收尾。这顿餐吃得酣畅淋漓、十分过瘾。

红魔虾生活在西班牙、葡萄牙至西非佛得角附近的地中海、东大西洋200–1400 米冷水深海，高压低温、水质洁净无近海污染。西班牙对这种虾实施严格休渔期、限额捕捞，年产量极低。其成虾体长达14–30cm，虾头占比大，外壳天然浓郁绯红色，生熟颜色不变，虾头内充盈橙红色虾油膏脂，混合海胆、龙虾的油脂鲜香，是风味核心。虾肉软糯弹嫩，鲜甜浓度是普通海虾数倍。安达卢西亚最常见的吃法是整虾带壳铺满粗海盐慢烤，顶级船冻红魔虾可生食。

下午4点20离开餐厅，到海滨游览。这座淡黄色建筑是马拉加港务局大楼（Edificio de la Junta del Puerto de Málaga），是海滨步道的起点。 马拉加港双子雕塑广场两侧有四根新古典主义立柱，名为海之门（Puerta del Mar）。 两尊雕像都是西班牙现代雕塑家希内斯·塞兰·帕甘（Ginés Serrán-Pagán，1949-）的作品。艺术家出生于西班牙休达（Ceuta），毕业于纽约大学，专注于创作‌纪念性青铜雕塑‌，强调批判思维与创新能力，作品被纽约古根汉美术馆等机构及私人收藏家收藏 。

右图《海神尼普顿》象征马拉加源远流长的航海信仰，艺术家将它献给自己的父亲，其父生于马拉加，曾搭乘训练舰“埃尔卡诺号”完成环球首航，一生与海洋相伴。作品是全球体量最大的古典青铜雕塑之一；复杂的青铜渔网极具突破性，在艺术史上首次以巨型雕塑的尺度完整铸造青铜渔网状结构。

左图《太阳维纳斯》，象征马拉加数千年的文化底蕴，城市由腓尼基人于约3000年前建城；维纳斯手中的太阳，代表太阳海岸以及这里享誉世界的宜人气候。

两座青铜雕像的不同部位均戴上马拉加足球队的队徽，可见当地的足球文化之盛。

广场上这块锈蚀耐候钢纪念牌记载了马拉加港防波堤和港口炮台工事的建造沿革、17世纪西班牙哈布斯堡王朝海上扩张、太阳海岸港口繁荣的历史。顶部三枚纹章从左到右：马拉加城市纹章、西班牙卡洛斯二世时期王室盾徽、安达卢西亚大区历史纹章。中间两个人形描绘16–17世纪本地商人与北非摩尔商人的交易，象征马拉加跨文明商贸枢纽地位。
广场边是一号码头游览区。这里过去是老旧的货运码头，2011 年完成整体翻新改造，转型集艺术、购物、餐饮、邮轮服务、休闲步道于一体的现代化滨水综合商圈，我们从头至尾走了一遍。 惊喜棕榈长廊（Palmeral de las Sorpresas）一侧有棕榈树作行道树，另一侧是造型如同巨型棕榈叶片的白色顶篷，阳光透过缝隙在步道投下条状光影，是马拉加热门打卡点。 这是法国蓬皮杜中心唯一境外分馆--马拉加蓬皮杜中心（Centre Pompidou Málaga）的彩色立方体展馆。艺术馆的展厅全部在地下，这个高出地面的设施由红、黄、蓝、绿四色半透明彩色玻璃方块拼接成镂空立方体钢架结构，阳光穿透后在地面投射斑斓彩色光影，观众透过玻璃可直接望见地中海、棕榈长廊与远处老灯塔（La Farola）。 这座现代主义教区教堂是圣加夫列尔大天使堂（Parroquia San Gabriel Arcángel）。

拐弯来到马拉格塔（Malagueta）海滩，原为马拉加传统渔业老街区，如今保留大量平价海鲜小馆。马拉加位于地中海边，气温适中气候宜人，沙滩上游客如云，春光无限。

这是西班牙文旅部官方海岸认证的标识，专门授予达标的公共海滩，代表沙滩配备公共淋浴、无障碍通道、救生员岗亭、卫生间、遮阳休憩区、垃圾回收、急救点等全套滨海服务设施。 沙滩边立了一座小小的青铜半身像，纪念豪尔赫・纪廉（Jorge Guillén，1893–1984）90岁生日。他是西班牙 20 世纪文学里程碑人物、诗人、马拉加荣誉市民，晚年长期定居马拉格塔滨海街区并在此离世。雕塑由西班牙雕塑家Jesús Martínez Labrador（1950-2025）创作，诗人双手交叠置于胸前，神态沉静儒雅。 5点半回到停在拉法罗拉灯塔（La Farola de Málaga）附近的大巴车。灯塔于1810年启用，是安达卢西亚海岸现存最古老的灯塔之一，但现已不再承担航标照明功能，改造为小型海事博物馆和游客信息中心。

是日入住马拉加希布拉法罗帕拉多酒店（Parador de Málaga Gibralfaro），因酒店停车场不能进大巴，大巴在希布拉法罗山观景平台处停下，大家步行一小段平路到酒店。

酒店坐落于老城片区的希布拉法罗山，背后是阿拉伯古堡要塞，前方坐拥一览无余的马拉加海湾与全城风光。据介绍酒店顶楼的泳池可眺望地中海层层渐变的万顷蓝海，饱览深浅不一的蓝色景致，可惜泳池关得太早开得太晚，无缘一见。 希布拉法罗（Gibralfaro）源自阿拉伯语，意为“灯塔之山”，早在腓尼基和古罗马时期，这里就修建灯塔警戒地中海航道。从酒店上行几分钟，就可以看到厚实的城堡，其主体是格拉纳达摩尔苏丹优素福一世于1340年修筑的，与山下阿尔卡萨瓦要塞形成双层防御体系，用以抵御基督教王国的进攻。天主教双王收复马拉加后，城堡继续作为海防驻军要塞使用。18世纪渐失军事用途，20世纪修复后对外开放，成为城市观景与历史景点。可惜古堡也到了打烊歇业的时间，只能外观。 途中欣赏酒店周围的海湾和城区的美景，中图的红砖圆形建筑是马拉格塔斗牛场（Plaza de Toros de La Malagueta），是马拉加最知名的斗牛场地。上下两图是以古堡元素设计装饰的酒店酒吧。

因为午餐吃得太过满意，直接跳过晚餐，据说错过了特别好吃的沙拉。

位于巴勃罗・毕加索（Pablo Picasso，1881-1973）诞生地的马拉加帕拉多酒店，当然要收藏毕加索的作品啦！问了酒店的职员，酒店有两张毕加索原作，分别在前台和餐厅外面。左图是前台一侧的石版画《伊内斯与她的孩子 （Inès et son enfant）》，作于1947年。伊内斯是毕加索40年代巴黎时期熟识的女模特，与其早年蓝色时期的压抑、立体主义的尖锐破碎不同，这段时间画家大量创作母子、丑角题材，柔和温情。右图是餐厅外的彩色石版画《双手捧花束》，作于1958年，此时毕加索定居法国南部戛纳，开始创作花卉、双手、静物类抒情小品，风格柔和质朴。

石版画（Lithography）起源于 18 世纪末的德国，19世纪在欧洲迅速发展，20世纪传播到世界各地。其创作过程是：在光滑的石灰石板上用油性蜡笔或墨水作画；然后采用酸性物质处理石板使未画到图案的部分形成排斥油墨的膜；最后在石板上刷油墨，这时只有画过油笔的部分会粘上墨；把纸压在石板上，加压转印，一张成品就印出来了。彩色石版画，相比纯黑白的要分多块石板套印不同颜色，工序更复杂。

一块石板上创作的作品可以反复印出很多拷贝，但属于“限量复制版”，例如左图就是只印50张，印完石板销毁，画家在每一张拷贝上签名。毕加索长期和巴黎的Mourlot石版工坊合作，留下上千件石版画作品。

6月13日。

清晨的马拉加海湾，停靠着好几艘邮轮。

10点出发，向西行驶，去龙达。途中除了橄榄树还有小麦田。

龙达（Ronda）坐落于海拔750米的悬崖之上，人口约3.6万。始建于罗马帝国时期，8-15世纪被摩尔人占据并发展出白色建筑群落，1485年被天主教君主收复。

大巴停靠在龙达汽车站，这是车站墙上的瓷砖画，一边画斗牛场，一边写着“龙达，梦幻山城”，显示龙达是西班牙站立式斗牛发源地，同时其险峻的地势又获得了"最适合私奔"之美称。

龙达老城中的慈悲圣母教堂（Iglesia de Nuestra Señora de la Merced），始建于 1551 年，主体完工于 1585 年，兼具穆德哈尔伊斯兰和西班牙巴洛克风格，曾是女修道院，收藏阿维拉的圣特蕾莎不朽右手圣物，是西班牙天主教知名圣迹，无数信徒专程前来瞻仰。 塔霍林荫大道（Alameda del Tajo）是一大片绿地，1807年，当地贵族修建，于1810年完工；1862年和1884年分别进行了改造扩建，形成如今的林荫大道，既是市民日常散步地，也是欣赏塔霍峡谷风光的佳处。
从塔霍大道观景台俯瞰塔霍河谷下游平原，左侧是将近100米深的巨型石灰岩悬崖峭壁，前方是层层梯田谷地和连绵的龙达山脉。 佩德罗・罗梅罗（Pedro Romero，1754–1839）是现代斗牛规范的奠基人，龙达斗牛场的标志性人物，曾创下击杀5000头公牛纪录。1954 年是他诞辰 200 周年，龙达为其在塔霍林荫道树立身着传统斗牛士礼服的石雕像纪念。 观景台旁的小道用美国传奇导演、演员奥逊・威尔斯（Orson Welles）的名字命名，林荫大道公园中还立有他的头像浮雕柱。威尔斯长期旅居龙达，在此拍片、创作，与当地斗牛士、艺术家交往密切。 旁边还有一个美国著名作家海明威的浮雕头像柱，海明威的短篇小说《死在午后》以龙达斗牛为核心，深度书写了当地斗牛文化。

这座西班牙最古老的斗牛场，1785年建成，可容纳5000名观众，由传奇斗牛世家罗梅罗家族主持修建，现代斗牛规则在此定型。纯白弧形环形外墙搭配安达卢西亚传统红陶弧形筒瓦，是新穆德哈尔风格代表。

塔霍大道地下铺设的浮雕地砖，描绘了三位对当地斗牛文化做出卓越贡献的斗牛士，由上而下：佩德罗・罗梅罗、卡耶塔诺・奥尔多涅斯（拉帕尔马少年，CAYETANO ORDÓÑEZ
EL NIÑO DE LA PALMA）、安东尼奥・奥尔多涅斯（ANTONIO ORDÓÑEZ）。后两者在海明威的书中或为主角或有提及。 埃尔塔霍峡谷（El Tajo de Ronda）最深处约‌120米‌，由‌瓜达莱温河‌经数百万年切割而成，峡谷壁立千仞，谷底溪流蜿蜒，被誉为“大地张开的巨口”，是典型的喀斯特地貌奇观，将龙达城截然分为‌新城‌（现代区）和‌老城‌（摩尔式旧区）两部分。拍这张照片时站在现代区观景台，对面是摩尔区。 下午1点，在斗牛场对面的百年餐厅佩德罗・罗梅罗餐厅（restaurante Pedro Romero）午餐，以传奇斗牛士罗梅罗的名字命名，内饰满是斗牛文化元素。 前菜是夏天特供安达卢西亚冷番茄蔬菜浓汤，主菜是应景的佩德罗・罗梅罗招牌炖牛尾配薯条，最后是水果杯。炎热的午后能在餐厅歇一口气，很是舒服。 午餐后继续与高温战斗，在龙达景区游览一个多小时，好在团友分出一瓶水，免于中暑之忧。

这是从摩尔国王观景平台望出去的风景：龙达老城标志性的白色民居，搭配红褐色陶土坡瓦，是安达卢西亚山城白村（Pueblo Blanco）风格。方形砖石钟楼属于圣塞西莉亚教堂（Iglesia de Santa Cecilia），在一片白墙中格外醒目。纵向的主街连通新旧城区；近处是塔霍峡谷陡峭崖壁，游客可沿着台阶下去一探究竟。

龙达城里一堵白墙装饰着大幅安达卢西亚花砖（azulejo），复刻19世纪的龙达全貌，两侧是身穿安达卢西亚传统女装的平民女子和19世纪浪漫时期西班牙绅士装束的男子。四周十余块方形铭文瓷砖，摘录19世纪浪漫主义作家、画家、旅人（含海明威、奥逊・威尔斯、欧洲浪漫派文人）到访龙达后写下的游记、诗句与赞美文字。
19 世纪大批欧洲浪漫主义文人奔赴龙达，险峻峡谷、斗牛文化和摩尔古迹让本地成为浪漫文学的地标。这面花砖壁画旨在纪念这批改变龙达知名度的早期旅行者。 本地特产巨型牛心番茄（Tomate Corazón de Buey），肉质肥厚、果身硕大，果形凹凸，表皮粉红、汁水饱满、果肉绵密，籽少酸度低，甜味柔和，生吃口感极佳，是做番茄冷汤的主要原料。 3点半，终于可以坐上大巴，享受2个小时的清凉，去西北方向的塞维利亚。 下午五点半左右抵达安达卢西亚自治区和塞维利亚省的首府塞维利亚（Sevilla），西班牙第四大都市，入住军械广场NH酒店（NH Sevilla Plaza de Armas）。 稍事休息就立刻赶到这家名叫弗拉门戈圣殿的老牌弗拉门戈剧场，观赏弗拉门戈演出，同时享用晚餐。 土豆蔬菜泥汤忘了拍照，右上图是主菜咸鲈鱼配茄子，超级咸，甜点为杏仁酥蛋糕（Tarta de Santiago），表层筛满糖粉，底层是松软黄油饼底，中间夹杏仁膏内馅；奶油泡芙淋黑巧克力酱；巧克力碎奶油球配鲜奶油。很多团友都选择品尝右下图的塞维利亚国民特饮桑格利亚果酒（Sangría），以干红葡萄酒做基底，混合鲜榨柑橘果汁、桃子/浆果糖浆，加冰块而成，果香清甜、酒精度柔和，可解鱼肉、油炸点心的油腻。

塞维利亚吃咸鱼的习惯原来与宗教有关。中世纪天主教认为猪牛羊鸡这些属热性，容易勾起欲望；鱼类属性清寒，象征克制忏悔，因此斋戒期（一年合计有150天）可以吃鱼和水产，禁食肉蛋。伊比利亚半岛的内陆地区包括塞维利亚、龙达等山城远离大西洋，鲜鱼无法保存，北欧的鳕鱼经腌制经得起长途运输长期存放，是中世纪唯一能覆盖全西班牙的稳定鱼类食材，成为斋戒刚需食材。这种饮食习惯保持到现在，成为传统美食。

弗拉门戈（Flamenco）诞生于安达卢西亚，是多族群融合的艺术：吉普赛人的游牧迁徙带来哀伤、奔放的灵魂内核；摩尔人贡献了吉他旋律、节奏、手部舞姿、打击技法；本地伊比利亚农民、犹太人赋予民谣歌词、苦难叙事。“Flamenco” 本意有 “流浪、漂泊” 之意，核心底色是苦（duende），是底层人们的情绪出口，早期是底层民间艺术，不登大雅之堂。2010年被列入世界非物质文化遗产名录。

弗拉门戈艺术由歌唱、吉他和舞蹈三部分组成，观看之时印象最深的是演员踏脚击地（Zapateado），皮鞋鞋钉敲地板打出复杂鼓点，敲得人有点头皮发麻。

6月14日。

早餐前在酒店顶楼露台看风景。左侧红砖墙面搭配巨大锻铁玻璃穹顶的建筑是军械广场购物中心（Plaza de Armas），原为塞维利亚火车站，19世纪末新穆德哈尔（Neo-Mudéjar）风格建筑。远处的高楼是180 米高的写字楼与观景塔塞维利亚塔（Torre Sevilla），塞维利亚城市最高现代地标。

酒店位于市中心，附近有家乐福超市，买点小物件十分方便。 10点出发，去而复返，因为下午的参观可能需要护照，要回酒店取护照。今天一整天在塞维利亚市内游，所以不急。

瓜达尔基维尔河畔的黄金塔（Torre del Oro）十二边形的砖石塔身很有辨识度，建造于13世纪摩尔人统治时期，为河畔军事防御塔楼，塔楼顶部曾贴有镀金瓷砖，日落时金光反射河面，因此得名 “黄金塔”；也有说这里曾存放美洲运回的黄金财宝而得此名。现为海军博物馆。

车上拍的，上图是西班牙广场附近的军区总督府（Capitanía General），属于西班牙广场（Plaza de España）整体建筑群的核心主殿。下图是圣特尔莫宫 (Palacio de San Telmo)，始建于 17 世纪，最初是航海神学院，培养大航海时代的水手、航海官；如今是安达卢西亚自治区政府主席官邸，区域最高行政办公地。
塞维利亚大学主校区，原皇家烟草厂（Real Fábrica de Tabacos），始建于18世纪，是当时欧洲规模最大的烟草制造厂，专供西班牙王室雪茄、香烟生产，歌剧《卡门》的故事背景诞生于此。 上午游览西班牙广场（Plaza de España），广场由建筑师阿尼巴尔・冈萨雷斯设计，是1929 年伊比利亚美洲博览会核心建筑，耗时十余年完工，旨在展示西班牙与拉美殖民地的历史联结，半圆形的布局表示西班牙向美洲张开怀抱。

整座广场统一采用新穆德哈尔（Neo-Mudéjar）风格，融合摩尔伊斯兰建筑与安达卢西亚本土红砖、阿苏莱霍彩瓷瓷砖（Azulejo）工艺。
阿苏莱霍瓷砖又称瓷砖画或葡萄牙花砖，来源于北非的泽利格瓷砖马赛克工艺（Zellige），意为“‌抛光的小石头‌”，13世纪由摩尔人传入伊比利亚半岛。

1929 年博览会为展示西班牙各省历史、地理、物产，在西班牙广场上建造了48组阿苏莱霍瓷砖长椅供游客休憩，每座长椅由三部分构成：地面画出省级地图、立面描绘历史叙事、顶部装饰大区纹章。这是巴塞罗那的一组，中央壁画描绘哥伦布从美洲远航归来觐见天主教双王，献上美洲土著、异域物产，汇报新大陆发现成果；背景建筑为巴塞罗那哥特式市政建筑。左侧是加泰罗尼亚区旗纹章（红黄四道条纹），右侧是卡斯蒂利亚-莱昂皇家双头鹰国徽。 主楼门厅前有弗拉门戈表演，比起剧场里的更有烟火气。 西班牙广场对面的玛丽亚・路易莎公园北部的美洲广场（Plaza de América）中央莲池，建筑是新穆德哈尔风格的皇家馆（Pabellón Real），1929博览会时专供西班牙王室休憩的场馆，如今作为文化展厅。 穆德哈尔馆（Pabellón Mudéjar） 是 1929 年美洲博览会的核心展馆，展示纯正的新穆德哈尔风格，博览会结束后改造为安达卢西亚民间艺术与习俗博物馆（Museo de Artes y Costumbres Populares）。 回到瓜达尔基维尔河畔克里斯托弗・哥伦布滨河步道（Paseo de Cristóbal Colón）。 离黄金塔不远处是皇家骑士团斗牛场（Plaza de Toros de la Real Maestranza），主入口两个大圆圈萌萌的，看上去像卡通人物像。这是西班牙最负盛名的斗牛场，被视作西班牙斗牛艺术的圣殿，全球知名斗牛士都以在此出场为荣，也是《卡门》的故事场景之一。始建于1761年，建造工期长达120年，融合安达卢西亚巴洛克和本土摩尔风格。这里每年4–9月举办斗牛，四月节（Feria de Abril）是全年最盛大的斗牛档期，无赛事时可以入内参观。 斗牛场马路对面矗立着西班牙传奇斗牛士佩佩・路易斯・巴斯克斯（Pepe Luis Vázquez，1921–2011）的纪念碑，他是塞维利亚人，是皇家骑士团斗牛场出场次数最多的斗牛士，代表安达卢西亚传统斗牛流派，技艺优雅克制，深受本地民众爱戴。人物身穿斗牛仪式标志性的华丽绣花战袍（Traje de Luces），右手持斗牛剑，左手横向平举斗篷（Cartucho de Pescado），是他最具辨识度的招牌动作。 温奇拉维达酒店（Vincci La Rábida）是18 世纪安达卢西亚贵族私邸宫殿改建的酒店，庭院完整保留摩尔-安达卢西亚传统风格。我们在这里午餐。 前菜是鲜虾藜麦牛油果轻食沙拉，很清爽可口，尤其是鲜美的小番茄和芒果粒。主菜是香煎猪肉配蘑菇奥佐意面（Orzo）。奥佐意面是一种米粒形意面，是地中海沿岸经典面食，西班牙餐厅常替代烩饭使用。

选择在这家酒店午餐的好处是可以到屋顶露台独家欣赏塞利维亚大教堂和希拉尔达塔（Giralda）全景。酒店电梯很窄小，大家分批上下得赏美景。

餐后来到大教堂和希拉尔达塔近前，下午要仔细欣赏这些世界文化遗产。

塞维利亚在711-1248年期间曾是哥特人及摩尔人王国的都城。大教堂的前身是12世纪建造的伊斯兰清真寺，1248年基督教光复后改为教堂使用，15世纪初开始重建，于1506年竣工，是现存世界第三大哥特式天主教堂。建筑融合穆德哈尔、文艺复兴及巴洛克风格，1987年列入世界文化遗产名录。

参观从橘园开始。 希拉尔达塔原为1184–98年摩尔人修建的清真寺宣礼塔，以摩洛哥马拉喀什库图比亚宣礼塔（建于1147–99年）为模板，同属穆瓦希德王朝三大方形宣礼塔（另一座是拉巴特的哈桑塔），共享北非马格里布建筑根源。1248年基督徒收复塞维利亚后，宣礼塔改为天主教堂钟楼，16世纪加建文艺复兴式钟楼及青铜风向标，上置本城象征青铜雕像“希拉尔达”，塔名由此而来。 塔身内部没有台阶，依靠35段平缓坡道（如今改为台阶）盘旋登顶，古代可骑马直达塔顶，兼顾军事瞭望与宣礼使用，是阿尔摩哈德王朝独有的工程设计。希塔允许游客登顶，于是大多数团友都参加了这个体锻项目，一路上可以从高处观赏大教堂的各层次风景，最后抵达钟楼。 在塔顶远望，左侧是教堂北侧屋顶飞扶壁、尖顶小塔、镂空石质女儿墙与巨型哥特花窗，右侧可见橘园整齐栽种的百年橙树。 大教堂内部，主祭坛外的金色栅栏是16世纪文艺复兴铁艺巅峰作品，上下以锻铁鎏金分层布满卷草、圣像、圆形浮雕徽章，是西班牙教堂规模最大的祭坛格栅。格栅后方的黄金主祭坛（Retablo Mayor）是全球最大实木镀金祭坛，大教堂的镇馆之宝，在1482–1564年间耗时82年建成，实木雕刻后通体贴 24K金箔，以44层立体木雕、总计超200尊人物雕像，完整串联圣母、耶稣从诞生到受难、升天的全系列圣经故事。

哥伦布（Cristóbal Colón，1451-1506）生于意大利热那亚，其名字的意大利语为Colombo，依此汉译。他受西班牙女王伊莎贝拉一世派遣和资助四次远航美州，最后在西班牙巴利亚多利德（Valladolid）逝世，虽然他对西班牙日不落帝国有巨大的贡献，但其晚年失宠于西班牙王室，去世时贫病交加。其遗骸曾几经周折，迁葬大西洋对岸的多米尼加和古巴，1898年美西战争结束后，运回塞维利亚大教堂安葬。1892年哥伦布发现美洲400周年之际，教堂内落成19世纪新古典主义风格的石棺及青铜雕塑。棺身侧边环绕航海、纹章浮雕，刻画帆船、卡斯蒂利亚王冠、海格力斯之柱，青铜雕塑描绘4位象征西班牙四古国（卡斯蒂利亚、莱昂、阿拉贡、纳瓦拉）的骑士托举起哥伦布之棺，表达西班牙国家铭记其对国家的贡献。

皇家礼拜堂（Capilla Real）建于1550–69年，是欧洲早期文艺复兴风格圆形穹顶礼拜堂代表作，国王费尔南多三世（Fernando III，1201-52）的银质遗骨圣龛安放于此，其因收复塞维利亚的功绩被教会封圣。 送走了激情洋溢的讲解员小姐姐，陶嘉特意带大家欣赏这座宽恕门（Puerta del Perdón），其整体骨架采用北欧哥特尖拱和飞扶壁体系，但镂空石花、密集而细腻的浮雕是伊比利亚本土改良的银匠风格，从顶层到大门完整讲述圣经故事。 回到酒店休息一下，7点半在大堂吃塔帕斯式晚餐。 伊比利亚冷肉芝士拼盘、金枪鱼脆薄饼（Tostada de Atún）、芝士炸丸子（Croquetas）、班尼迪克蛋（Eggs Benedict）等三道冷菜三道热菜，最后的甜品是土司面包配灯笼果和蓝莓、薄荷叶。吃起来不怎么样，但是夕阳斜照，好几个菜品光彩照人。

连续两晚住在塞维利亚的NH酒店，接下来要离开西班牙，向葡萄牙方向去。

本集配乐《阿兰胡埃斯协奏曲》（Concierto de Aranjuez），亦称《阿兰胡埃斯之恋》，是西班牙盲人作曲家华金·罗德里戈（Joaquin Rodrigo）饮誉世界的吉他名曲。此曲自1940年首演之后，因整曲充满西班牙式的忧伤、优美得难以言喻的旋律、随处散发的浪漫色彩与奔放活力，旋即风靡了整个世界。

采用的是墨西哥作曲家、钢琴家埃内斯托·科塔萨尔（Ernesto Cortazar，1940-2004）改编演奏的钢琴协奏曲版本。他曾为超过500 部影片和10部电视系列作曲配乐，享有“墨西哥钢琴诗人”的美誉。