2026年两牙行（3 科尔多瓦、格兰纳达）

水岸玫瑰

6月10日。

托雷多帕拉多酒店。睡到七点多，在房间阳台可欣赏远方的古城和眼前的碧水草地。两套八段锦后吃早餐，和昨晚一样的餐桌。

行车4个小时，从西班牙中部的卡斯蒂利亚-拉曼恰行省到南方的安达卢西亚自治区。一路上公路两侧橄榄树漫山遍野，偶尔也见到开满向日葵的田野。 中途停靠的休息站有大型餐厅和各种商店，就在这里解决午餐的需求。16.5欧一份自选套餐，Sarah选了意粉和猪排，自己点了蒸鱼、蘑菇饭和金枪鱼沙拉，配芬达。 下午三点前抵达安达卢西亚自治区科尔多瓦省的省会科尔多瓦（Córdoba），气温高达35℃。

冒着似火的骄阳，从331米长的罗马大桥跨过瓜达尔基维尔河（Guadalquivir）入城。大桥自古是入城的唯一要道，始建于公元前 1 世纪的奥古斯都时期，是西班牙南部的军事、商贸生命线。

过桥之后就是桥门（Puerta del Puente），建于16世纪文艺复兴时期，由建筑师Hernán Ruiz三世设计，为纪念西班牙国王菲利普二世取得‌勒班陀海战胜利，也被称作“凯旋拱门（Arco del Triunfo）”。采用纯正的西班牙文艺复兴古典主义，四根粗壮的古典立柱支撑门楣，顶部三角浮雕带有王室纹章，庄重对称。

科尔多瓦城最早是腓尼基人和迦太基人建造；公元前2世纪是古罗马贝蒂加行省首府；阿拉伯人统治时期，这里是中世纪欧洲最为辉煌的科尔多瓦哈里发国，东西方文明交汇的桥梁。该城老城区因大清真寺、罗马桥和科尔多瓦王宫等古迹被列为世界文化遗产。

桥门左侧的凯旋广场（Plaza del Triunfo）上有一座18 世纪巴洛克风格的圣拉斐尔凯旋柱（Triunfo de San Rafael de la Puerta del Puente）。传说圣拉斐尔曾守护本城抵御瘟疫，因此全城共立十座圣拉斐尔凯旋柱，这座是最知名、体量最大的一座。

科尔多瓦最重要的景点是清真寺大教堂（MEZQUITA CATEDRAL），这是全球独一无二的伊斯兰清真寺与天主教大教堂的复合建筑。建筑于8–10世纪摩尔人统治时期修建，以红白相间马蹄拱柱廊、几何雕花外墙、橙花庭院、宣礼塔（现钟楼）为标志，曾是西欧最大清真寺。

上图是该建筑的南侧外墙，紧挨着桥门。底层拱廊源自摩尔人大清真寺原始外墙；中上层阳台与纹章是基督教收复失地后，文艺复兴时期加建改造。下图是该建筑保留最完整的摩尔式正门，主体始建于 8 世纪，立面雕花与拱廊扩建于10世纪阿卜杜勒•拉赫曼三世时期。

清真寺经过多次扩建，到10世纪最终形成856 根立柱的巨型礼拜空间，基督教徒虽然拆除了中央的部分柱子，但清真寺的整体保持完整，数百根大理石立柱支撑双层马蹄拱形成的红白森林非常令人着迷。

从大理石柱森林可一步跨越宗教信仰，从伊斯兰世界进入天主教信仰。16世纪天主教君主下令拆除清真寺中央一小片柱廊，新建一座哥特与文艺复兴融合风格的主圣堂，作为大教堂弥撒核心区域，新增拱顶、鎏金巴洛克祭坛；外侧保留完整摩尔式立面、庭院与宣礼塔基座，内部保留摩尔千柱拱廊，形成“伊斯兰外壳包裹基督教圣堂”的独特格局。

在清真寺大教堂中游览、惊叹了1个多小时，还是没能想象其整体的面貌，后在网上找到这张俯瞰图，才真正明白“清真寺包裹大教堂”是什么意思。 左图：摩尔宣礼塔改建的钟楼，方形基座是10世纪伊斯兰宣礼塔；16世纪在基座上方加建文艺复兴多层钟楼，游客可沿内部螺旋阶梯登顶，360° 俯瞰橙花庭院、老城与瓜达尔基维尔河全景，是全城制高点。右上图：伊斯兰清真寺时代的净身庭院，庭院内整齐栽种百棵苦橘树，因此名为“橙花庭院”。右下图：环绕庭院的伊斯兰柱廊步道，墙面上悬挂的木板是16 世纪在清真寺中修建哥特式主圣堂时拆掉的伊斯兰平顶天花板残件。
离开大教堂，在老城里游览一小圈，进入一个安达卢西亚摩尔式民居天井（Patio Andaluz），感觉与摩洛哥的民居真像啊！ 小巷中间建造一座小巧的安达卢西亚式宣礼塔，其特点是独立、单一建造。穹顶之上配有5枚圆球，下层圆球厚重致密，代表三维物质世界，向上逐层变轻盈，最上方第5颗象征先知穆罕默德夜行登霄的第七重天。顶端八角星名为塔尔特索斯之星（Star of Tartessos），是安达卢西亚标志性符号，在这片土地传承五千余年，后被整个伊斯兰世界接纳。 冰激凌缓解了快要中暑的感觉。 途径犹太人社区，科尔多瓦曾有繁荣的犹太社区（Barrio Judío）。 犹太区里竖立的青铜雕像是摩西・本・迈蒙（1135–1204），通称迈蒙尼德（Maimónides），中世纪安达卢西亚最伟大的犹太哲学家、医师、律法大师，出生于科尔多瓦犹太区。因宗教迫害离开安达卢西亚，辗转北非、埃及，担任宫廷御医；身兼三重身份：犹太律法权威、亚里士多德哲学注释者、中世纪顶尖医学家，著作同时用希伯来文和阿拉伯文写成。雕像头戴伊斯兰时期犹太人的头巾长袍，手持典籍，基座同时刻有阿拉伯文和西班牙文，体现科尔多瓦伊斯兰与犹太文明的交融。
从这扇门进去是科尔多瓦斗牛博物馆。科尔多瓦作为安达卢西亚核心城市，诞生了西班牙最早一批职业斗牛士，并确立现代斗牛规则，与塞维利亚、龙达并称安达卢西亚三大斗牛发源地，本地斗牛风格沉稳克制，区别于塞维利亚华丽奔放的流派。 从老城阿尔莫多瓦尔门（Puerta de Almodóvar）出城。城门始建于中世纪摩尔统治时期，是古城西城墙主城门，采用本地金黄色砂岩垒砌。 城门边竖立着古罗马斯多葛学派最核心代表人物卢修斯・安内乌斯・塞涅卡（Lucius Annaeus Seneca）身披托加长袍、手持书卷的青铜雕像。他于公元前4年生于古罗马科尔多瓦，是古罗马帝国政治家、悲剧作家、哲学家，曾任皇帝尼禄的导师，晚年著有大量哲学随笔、道德书信，流传至今。他的节制、隐忍、顺应自然的斯多葛思想，深刻影响了中世纪伊斯兰、犹太与基督教学者，也是科尔多瓦“三文化交融”思想脉络的源头之一。 城门外的摩尔式水渠长廊（Paseo de la Ribera）复刻摩尔时代城市灌溉渠形制。 城墙下树立着中世纪安达卢西亚最伟大的伊斯兰哲学家、医学家、法学家伊本・鲁世德（1126–1198）穆斯林学者形象的石雕像，其拉丁名为阿威罗伊（Averroes），生于科尔多瓦，曾系统注解亚里士多德的全部著作，其译本与评注深刻改变欧洲经院哲学，托马斯・阿奎那等基督教思想家均受其影响。他曾任科尔多瓦大法官、宫廷御医，同时精通天文学、医学、伊斯兰教法，是连接东西方思想的关键桥梁。

老城内外，塞涅卡、鲁世德与迈蒙尼德的雕像形成古罗马、伊斯兰、犹太三文明的先贤雕塑群。

陶嘉觉得在老城里步行回到大巴停靠点比在城外走更阴凉便捷，于是大伙二进老城，顺路重回清真寺大教堂，拾遗补缺。

棕榈门（Puerta de las Palmas）也称祝福之门（Gate of Blessings）是橙花庭院通往礼拜大殿的主入口，整体拱洞尺度开阔，阿拉伯文原名寓意安拉的恩典祝福，因此称祝福之门。

清真寺外墙一共开设11座摩尔式马蹄拱大门，这一座圣埃斯特万门（Puerta de San Esteban）始建于8世纪‌倭马亚王朝时期，855年‌进行了装饰性翻新，是现存最古老的入口之一，典型的摩尔式风格，马蹄形拱门‌，中间上方三个交叉拱被后世模仿。大门名称源于邻近的16世纪圣塞巴斯蒂安医院（Hospital de San Sebastián）。 下午6点20分，从桥门踏上罗马桥，回头一望，又见从清真寺中“长出来”的大教堂，科尔多瓦古城，再见！ 入住科尔多瓦北郊的帕拉多阿鲁萨法酒店（Parador de La Arruzafa），这里曾是倭马亚哈里发的皇家夏宫与狩猎庄园，伊斯兰时代重要王室园林遗址，建造在遗址上的酒店设施现代舒适，体验很棒。 在酒店餐厅晚餐，享用其经典菜式：前菜是安达卢西亚醋渍凤尾鱼蔬菜塔（Boquerones） ，因团友不吃鱼而吃了双份；主菜是炖牛尾；甜点是橙香冰激凌配蛋糕，有团友推荐把红酒倒到甜点的浇汁上，据说很好吃。 6月11日。

睡到七点一刻起床，时差基本没有了。房间外望科尔多瓦北郊，成片低层白色安达卢西亚风格住宅，远处瓜达尔基维尔河谷连绵起伏的安达卢西亚丘陵平原；到花园溜达，欣赏柏木、棕榈、橘树配上泳池水景组成的摩尔风格庭院。

早餐除了帕拉多酒店的标配餐品，还有非常美味的红酒啤梨。 餐厅的装饰突出了本地的文化特征。上中图是安达卢西亚画家安德烈斯・帕拉德，阿吉亚尔伯爵（Andrés Parladé y Heredia，1859-1933）的狩猎图，安达卢西亚山地自古盛行小型猎物狩猎，上图是旷野歇脚，中图是山地巡猎，下图是打猎装束，诠释了这种文化。 这幅是西班牙20世纪先锋画家何塞・卡瓦列罗（José Caballero，1913–1991）的超现实主义作品，借纺轮、破碎人体和宗教形象，探讨斗牛背后的生死博弈、欲望与宿命，拆解安达卢西亚标志性斗牛文化的双面性：狂欢与牺牲并存。

前景拆解人体形象，双手握住象征生死轮回的纺轮，表达无法挣脱的宿命；左侧弗拉门戈刺绣花帽、石榴花枝是安达卢西亚的民俗符号；半隐黑袍修女有宗教、忏悔、生死审判的隐喻；环形斗牛沙圈内，斗牛士与公牛对峙，点出斗牛文化主题；背景是科尔多瓦周边瓜达尔基维尔河谷地貌；右下白布桌上的陶罐、西瓜、奶酪代表世俗生活，寓意日常欢愉之下暗藏宿命悲剧。

10点出发去东南方向的格兰纳达。途中见到橄榄树排列得非常整齐美观。 1点前抵达格兰纳达的阿拉伯聚居区阿尔拜辛区（Albaicin），步行10分钟到餐厅。该区是格拉纳达最古老的街区，依然保持狭窄而蜿蜒的摩尔街道的风貌。 艾克萨卡门观景台餐厅（Carmen Mirador de Aixa）位于小巷深处，平时大门紧闭，预订用餐的顾客要打电话，里面才有人开门。

原来餐厅的对面就是阿尔罕布拉宫的全景，相信餐费中包含了不少观景的费用。

头道菜是什么已经记不清了，主菜是烤石首鱼，有几位的鱼没烤熟，需二次加热，餐厅尽靠着美景赚钱，美食上没好好下功夫。甜点是罗勒开心果青柠派，锥形青柠慕斯撒青柠皮碎，黄油派酥底，融入罗勒调味，淋红莓果酱，搭配糖渍浆果，酸甜可口，配浓缩咖啡正合适。 下午3点，顶着35℃的大太阳，在阿尔拜辛老城徒步游览。首先来到圣尼古拉教堂（下图）前的圣尼古拉广场，这里是一般游客眺望阿尔罕布拉宫全景的地方。 从这里望出去的风景也挺不错的，这个时间的阳光照在宫殿城堡上，能看出其“红堡”（阿尔罕布拉宫的阿拉伯文原意）的样子。 老城中的圣格雷戈里奥・贝蒂科教堂（Iglesia de San Gregorio Bético），1593–96年建造的文艺复兴/巴洛克风格建筑，贝蒂科是14世纪格拉纳达主教，奉天主教双王之令修建本教堂以纪念方济各会二位修士，他们于1397年因在阿尔罕布拉宫清真寺大门前布道而殉道。一位团友的遮阳帽正好闯入镜头，当时实在太过炎热，实在不想再拍一张了。 老城充满北非风情，连纪念品都很像，不过像这种法蒂玛之手工艺品却不如摩洛哥流行。 市中心的格兰纳达大教堂（Catedral de Granada）是天主教双王征服格拉纳达后，拆毁城内主清真寺，在原址修建的。1523 年动工，1704年完工，工期超 180 年，是收复失地运动后安达卢西亚最重要的皇家教堂、格拉纳达总教区主座教堂。 前期建筑主体采用文艺复兴的规整结构，后期增建的祭坛、管风琴、侧礼拜堂时流行巴洛克，因此形成文艺复兴骨架与巴洛克内饰的混搭。 大教堂的模型，可以看到文艺复兴风格的建筑框架。 教堂内一角正在举办圣周所使用的圣像和圣器展览，展示这些圣物在传播天主教思想中的重要作用，同时展示本地艺术家制作圣像的传统和风格。这尊彩绘木雕《戴冠的孤寂圣母（Nuestra Señora de la Soledad Coronada）》制作于16世纪，以格拉纳达巴洛克顶级刺绣工艺制作黑丝绒长袍，头顶银鎏金放射王冠，象征圣母天国尊荣；手握三枚钉子，象征基督受难时的钉子。

圣周是西班牙复活节前一周的盛大宗教节庆，兄弟会要抬着巨型盛装木雕圣像上街游行。“孤寂圣母” 是耶稣受难后独自承受悲痛的圣母，安达卢西亚圣周最具代表性的悲情圣像；其风格哀婉庄重，有独特的细长柔和、晶莹写实的泪痕，这种带泪痕的圣母像只流行于西班牙安达卢西亚、拉美和菲律宾。

大教堂地下的王家礼拜堂安葬着天主教双王伊莎贝拉与斐迪南，教堂通往地下的门被封住，必须走出教堂，另行购票进入王家礼拜堂才能到达，而且不得摄影，官方APP提供各种语言的讲解和不能下载的照片。 看完教堂，穿过市区去找大巴，路过伊莎贝拉广场上的伊莎贝拉女王与哥伦布纪念碑。1892 年是哥伦布发现美洲 400 周年，西班牙英雄主义雕塑家Mariano Benlliure（1862-1947）为纪念此历史事件创作了这座青铜雕像，描绘伊莎贝拉一世在击败摩尔王朝收复格拉纳达之后，与克里斯托弗・哥伦布会面，哥伦布呈上航海计划与新大陆地图，女王资助哥伦布远航，开启美洲大航海时代。纪念碑底座下方镌刻卡斯蒂利亚与莱昂王室纹章，代表天主教双王王权。两侧浮雕描绘斐迪南二世征服摩尔王朝的格拉纳达围城战以及哥伦布远航归来第二次面见女王的情景。
好不容易见到大巴车，却见一辆警车过来，不允许在此上下客，于是在市中心的比巴陶宾城堡花园（Jardines del Castillo de Bibataubín）来回走了一圈。花园中的这座雕像是马里亚纳・德・皮内达（Mariana de Pineda，1804–31）纪念碑，这位女士因公开反对君主专制、支持立宪自由，遭当局以煽动叛乱罪名处死，年仅 27 岁，是安达卢西亚自由运动标志性殉道者。 在格兰纳达City Walk了近一个小时，终于在警察允许上车的地方见到了亲爱的大巴车。

这是阿尔罕布拉宫的停车场，距离我们下榻的景区内帕拉多酒店还有不到1公里的上坡路，这段路只有小车可以开进去，酒店很少有团队入住，因此没有接送行李的服务，于是陶嘉和小徐努力为大家叫了6辆网约车，分批上山。

终于在晚上8点前全部入住这座格兰纳达圣方济各帕拉多酒店（Paradore de Granada San Francisco）。原址是摩尔人的纳斯里德王朝王子宫殿（Palacio de los Infantes），天主教双王收复格拉纳达后，下令改建为方济各会修道院，是格拉纳达第一座基督教修道院。 这是酒店一侧，原为纳斯里德王宫的阿拉伯式穹顶御座厅（qubba），14世纪历经多次翻修，是整座宫殿权力的核心，窗外可俯瞰皇家果园与赫内拉利费宫。 1495年起，这里被改造为教堂后殿。天主教双王伊莎贝拉与斐迪南的遗体曾安葬于此，直至 1521 年迁葬格拉纳达皇家礼拜堂，现在地面用大理石碑标记出原皇家陵寝所在地。
帕拉多是阿尔罕布拉宫内唯一的酒店，坐落在世界文化遗产围墙之内，具有普通游客无法拥有的特权：景区清场后可独享阿尔罕布拉花园、无人宫殿步道，可惜我们的行程允许的时间和精力有限，未能充分利用这些特权。但一旦晚餐时间到，将餐桌摆在大树之下，远望着阿宫美景，品尝着美酒和美食，看8点半还在景区游览的游客匆匆往返，只有惬意别无抱怨。 前菜是鱼子酱土豆沙拉，非常美味。两道汤：粉红色番茄汤，自行搭配面包粒、红绿辣椒和黄瓜粒；白色的杏仁汤，自行搭配蜜饯粒和苹果丝，可惜忘了拍配料，装在小碟子里，很有仪式感的。主菜是低温烤里脊肉配土豆南瓜饼，甜点是冰激凌配3个圆圆的、可爱的焦糖蛋糕及水果串。 晚餐餐桌旁居然是考古现场，这里在14 世纪上半叶曾是王宫的小型阿拉伯蒸汽浴室（Hammam），水源引自阿尔罕布拉皇家渡槽。 晚上九点五十整队出发，去阿宫夜游。 10点进入景点，夜游阿宫，没有官方讲解，着重欣赏光影。这是北城墙方形塔楼，夜游从此进入。塔楼后方整片白色连片民居是格拉纳达阿尔拜辛老城区，黄昏时分万家灯火次第点亮，远处连绵的内华达山脉轮廓隐于蓝调暮色，天空从橙粉晚霞过渡到深蓝夜空，美不胜收。 纳斯里德王宫狮子庭院（Patio de los Leones）的大理石柱廊（左上）和狮子喷泉（左上及右图）。 科玛雷斯宫（Palacio de Comares）镜池庭院，是纳斯里德王朝君主正式接见使节、理政的礼仪空间。

半夜11点半收队回酒店。

6月12日。

早起在酒店周围溜达。酒店中庭完整保留了摩尔人的风格，墙上用格拉纳达本土百年工坊Fajalauza的绿彩釉陶（Cerámica granadina）装饰。

清晨游花园，远望赫内拉利费夏宫（Generalife），近赏池塘小鸭。 早餐基本还是帕拉多酒店的套路，但本地提供樱桃和草莓，很新鲜很甜。 阿尔罕布拉宫（Alhambra Palace）是中世纪摩尔人建立的格拉纳达埃米尔国王宫，因其城墙多采用当地富含‌氧化铁的红土夯筑‌或使用‌红色沙岩‌砌筑，整体呈现出温暖的红色调（前一天在阿尔拜辛已经观赏过了） ，故阿拉伯语意为“红堡”，音译为阿尔罕布拉宫（以下简称阿宫）。

这张地图清楚标明阿宫的景点分布以及周围环境，可见我们入住的酒店以及山下停车场的位置。

阿宫建筑群坐落于海拔730米的山丘，始建于1238到1358年，西班牙最后一个穆斯林王朝纳斯里德王朝（Naṣrid Dynasty）统治时期，建筑融合伊斯兰艺术特征，以雕花拱廊、几何图案装饰和水景系统著称。

1492年双王收复格兰纳达后这座宏伟的建筑一度荒废，查理五世（1516-1556年在西班牙称查理一世）以文艺复兴风格重建了部分建筑，并摧毁了阿尔罕布拉宫的部分区域，建造由佩德罗·马丘卡设计的意大利式宫殿。1812年半岛战争和1821年地震都不同程度破坏了阿宫建筑群。1828年开始建筑师何塞·孔特雷拉斯父子三代进行了大规模修缮重建工程。1984年列入世界文化遗产名录。

我们整好行装放在房间，9点出发去看阿宫，然后回来退房。从帕拉多酒店出发，很快就抵达葡萄酒门（上图）附近的景区收票入口（下图）。

纳斯里德王宫区的梅苏亚厅（Mexuar）前厅是苏丹处理政务、接见平民官员的外厅，平民、信使、地方官员在此等候苏丹传唤。完整保留伊斯兰建筑内饰风格。

桃金娘庭院（Patio de Arrayanes）一侧的科玛雷斯宫（Palacio de Comares），是苏丹理政、接待外国使节的主要礼仪场所。水池两侧狭长绿篱是修剪整齐的桃金娘灌木四季常绿、自带淡香，庭院因此得名。前一晚夜游时在此已经看过美妙的镜面水景。 狮子宫（Palacio de los Leones）是苏丹王室日常休憩、举办家宴、小型私人庆典的内院。庭院中央的八角汉白玉石盆底部环绕12座狮子石雕，是伊斯兰建筑中罕见的具象雕塑。狮子口中持续出水，水流沿水渠分送到四周厅堂、绿植花坛。 阿本莎拉赫厅（Sala de los Abencerrajes）是狮子宫三大核心厅堂之一，专供王室举办音乐、诗歌集会，以全欧洲最震撼的穆克纳斯（Muqarnas）钟乳石穹顶闻名。八角形尖顶穹顶，由上千块独立石膏构件堆叠，向中心汇聚，如漫天星雨、似垂落天幕。 狮子宫的两姐妹厅（Sala de las Dos Hermanas）观景壁龛，是王后与后宫女眷专属休憩、观景的私密空间，为阿尔罕布拉宫内装饰等级最高的区域之一，连通林达拉哈庭院。
两姐妹厅窗外就是这座林达拉哈庭院（Patio de Lindaraja），只供王后和女眷日常散步、纳凉、刺绣、聚会。 1829 年，美国19世纪最著名的作家华盛顿・欧文（Washington Irving，1783-1859）在阿尔罕布拉宫内写下《阿尔罕布拉故事集》（Tales of the Alhambra），让欧美重新关注这座摩尔宫殿，极大提升了阿尔罕布拉宫的世界知名度。阿宫管理方十分感谢欧文，标出他当时曾经住过的房间，还在景区中为他树立纪念碑。
赫内拉利费宫（Generalife）也称夏宫。每到夏季苏丹会携王室从对面小山坡上的王宫迁居到此，依靠多层流水、高大乔木和分层庭院享受稍微凉爽的小气候。这个有着长长的水槽的庭院叫渡槽庭院（Patio de la Acequia），是夏宫的下层花园。

12点前回到酒店，退房，打车下山与大巴汇合。这次陶嘉和小徐提前做好预案，顺利安排好下山的车辆。

临走前再看一下这座有厚重历史感的酒店，门厅悬挂伊莎贝拉一世画像，下面的王座不知道是不是她当年坐过的古董，另一侧找不到斐迪南二世的画像，只有酒店的招牌，有点不太公平。

下午继续南下到马拉加，午餐延迟到3点，为了享用陶嘉预订的红魔虾。

配乐《阿尔罕布拉宫的回忆》是西班牙吉他大师弗朗西斯科·塔雷加（Francisco Tarrega-Eixea，1852-1909）于1896年创作的古典吉他独奏曲，诞生于作曲家黄昏凝望阿尔罕布拉宫废墟时的沉思，持续三分钟的轮指演奏形成"珠落玉盘"的音效，被称为"珍珠曲"。