2026年两牙行（2 塞戈维亚、托雷多）

水岸玫瑰

6月8日，清晨5点半醒，时差调了一个小时。酒店早餐，10点出发。

向北行驶一个小时抵达卡斯蒂利亚-莱昂自治区塞戈维亚省省会塞戈维亚（Segovia）。这是入城环岛的游牧纪念碑雕塑群，伊比利亚半岛有延续千年的传统畜牧文化，每年春秋，牧羊人会赶着羊群穿越高原山地、沿古老牧道迁徙，是卡斯蒂利亚地区经济与民俗根基。 塞戈维亚老城地图。 1974 年恰逢塞戈维亚的古罗马输水道建成 2000 周年，罗马市政府向塞戈维亚赠送了这尊罗马城的城市象征母狼雕塑复制品，以此致敬两座城市深厚的古罗马渊源。 这条总长约15公里，最高处超过28米（相当于 9 层楼高），含166个拱券的古罗马输水渠建于公元1世纪末、2世纪初（图拉真大帝执政时期），是伊比利亚半岛保存最完整的罗马帝国水利工程杰作，1985年列入世界文化遗产名录。

水渠全程用巨型花岗岩方石严丝合缝拼接，不使用砂浆，依靠千分之一的自然坡度，将瓜达拉马山脉弗恩弗里亚泉的山泉引入塞戈维亚古城。其中穿过城区的高架拱廊段长 958 米，严格遵循古罗马建筑师维特鲁威的力学比例理论，顶端为封闭式石砌渠槽，山泉沿渠穿过整座城市，最终抵达城市制高点阿尔卡萨王宫（Alcázar），再用地下暗渠连通街道，为全城民居、浴场、宫殿持续供水。

2000年前的花岗岩搭建的建筑奇迹，给游客提供了绝佳的摄影背景，古罗马水渠的奇妙光影也催生了很多摄影佳作。

看完水渠到古城转了一圈。这座圣马丁教堂（Iglesia de San Martín）主体建于 12 世纪，是卡斯蒂利亚地区保存最完整的罗曼式教堂之一，后期局部添加哥特式与文艺复兴装饰，顶部搭配黑色巴洛克尖顶，混搭风格在塞戈维亚教堂中极具辨识度，是老城天际线标志。 教堂前广场上的青铜骑士雕像，纪念塞戈维亚本土英雄胡安・布拉沃（Juan Bravo，1483-1521），16 世纪卡斯蒂利亚反抗查理五世（西班牙称卡洛斯一世）起义的领袖，人物手持旗帜立于广场高台，象征城市的自由精神，1797年立碑。台阶下的人首狮身石刻年代可能更为久远。 1474年，卡斯蒂利亚国王恩里克四世去世，其同父异母的妹妹伊莎贝拉一世（Isabel I la Católica，1451-1504）抢先在这座圣米格尔教堂完成加冕宣告，最终赢得王位，后与阿拉贡国王费尔南多联姻，共同完成伊比利亚半岛统一，开启西班牙黄金时代。教堂主体始建于12世纪（罗曼式基底），正门拱券、雕塑（右上、右下）在15世纪改建为西班牙-佛兰芒哥特风格，拱券上方的圣米格尔屠龙浮雕标志教堂名称来源，门两侧分别是圣彼得、圣保罗全身浅浮雕，为罗曼时期遗存石雕，历经修复保留至今。 这间朴素无华的建筑是圣何塞女修道院（Convento de San José），1574年由阿维拉的圣特蕾莎（Santa Teresa de Ávila） 建立，创立仪式由十字圣胡安（San Juan de la Cruz）主持，两人同为西班牙天主教改革核心圣人，在此共同完善赤脚加尔默罗会规，深刻影响伊比利亚半岛女性隐修传统。建筑整体为埃雷拉风格（Herreriano），属于16世纪西班牙禁欲主义皇家建筑流派，据介绍内部教堂为后来改建的巴洛克风格，金碧辉煌的风格有点忘了初心。 尖石之家（Casa de los Picos）是建于15世纪末-16世纪初的贵族宅邸，整面墙体铺满超过600块金字塔形凸面花岗岩方石，中世纪兼具防盗、抵御暴乱的实用功能。这种外墙西班牙语称为 fachada almohadillada en punta（尖状隅石墙面），阳光照射下产生密集三角阴影，有极强的视觉冲击力，是伊比利亚北部文艺复兴独有的装饰手法，全西班牙目前仅此一栋大规模完整保留该立面的民居。20世纪收归市政所有，常年举办各种艺术展览。 下午1点回到罗马水渠，在游客中心对面的百年老店坎迪多酒馆（Mesón de Cándido）午餐。餐厅位于卡斯蒂利亚传统民居之中，内饰富有民俗情调，下图描绘的是老城马约广场（Plaza Mayor） 的中世纪圣像巡游活动。 前菜是油条蒲蛋汤，主菜是本店主打菜式烤乳猪（Cochinillo Asado），甜品是他家的招牌肉桂苹果酥皮派配香草冰淇淋。烤乳猪选用的是仅 21 天、体重 4–5 公斤的纯种伊比利亚奶猪，全程只吃母猪母乳，无谷物喂养，肉质极嫩、脂肪细腻无腥膻；以海盐、少量橄榄油涂抹内腔；沿用 18 世纪原生陶土拱窑，以 180℃慢烤 2 小时，皮脆、肉嫩、骨髓香甜，拌上特制的浇汁，鲜美无比。 烤乳猪上菜时，需由身着正装、佩戴餐饮行会金质勋章的店主介绍塞戈维亚千年烤猪饮食历史；然后手持白瓷浅盘，用盘边切开整只乳猪，以此展示乳猪的酥脆和鲜嫩；最后当众敲碎瓷盘，证明猪皮酥脆程度远超普通烤猪。

是日现任坎迪多家族传人93岁的老爷子亲自表演，他年轻时曾招待过西班牙老国王胡安・卡洛斯一世（Juan Carlos I，中图），一出场便气场强大，不过下场时还是需要撑拐杖、由服务员搀扶。

午餐后游览阿尔卡萨王宫（Alcázar de Segovia）。这座古堡兼具皇家行宫、军事要塞、军械博物馆三重功能，始建于 12 世纪，伊莎贝拉一世在此登基、联姻。费尔南多七世（REINANDO FERNANDO VII，1784-1833）下令修复在半岛战争中损毁的城堡，同步修建这座纪念性主大门，作为王宫礼仪正门，因此门楣标出“费尔南多七世治下的1817 年”。 一进大门，就见到广场上矗立着高高的炮兵上尉纪念碑。1807年拿破仑占领马德里后扶植费尔南多七世作为傀儡国王，马德里市民爆发反抗法军占领的起义。路易斯・达奥伊斯（Luis Daoíz）和佩德罗・贝拉尔迪（Pedro Velarde）两位炮兵上尉带领士兵与平民并肩对抗法军，最终全部战死，是西班牙反法入侵的民族英雄。古堡历史上曾是西班牙皇家炮兵学院，二人都曾在此受训，因此选址于此立碑纪念。底层白色大理石女神象征西班牙祖国（La Patria）铭记英烈；中层青铜浮雕群像还原1808年起义战场，凸显军民共同抗法；顶层一位上尉手持旗帜屹立，怀中另一位身负重伤，身下是牺牲的战友、火炮和代表西班牙民族精神的雄鹰。 胡安二世塔（Torre de Juan II）墙面布满菱形凹凸石纹（almohadillado），顶端一圈圆柱形雉堞瞭望墩；左右多座圆锥形银灰色石板尖顶塔楼，融合哥特式轻盈造型与中世纪堡垒厚重墙体；外侧环绕石砌防御矮墙与步道。这座塔楼既是塞戈维亚的地标，也是迪士尼灰姑娘城堡的原型。塔楼最早为古罗马时期的军事堡垒，摩尔人占领时期扩建为伊斯兰要塞，11世纪收复失地运动后成为卡斯蒂利亚王室行宫。
这是王宫的平面图，金黄色部分为王宫，浅蓝色部分是花园，深蓝色部分是皇家炮兵学院博物馆，深红色部分是胡安二世塔楼。

带领大家顶着正午的烈日游览这座王宫和老城主座教堂的，是这位可爱可亲的奶奶级导游，今年已经78岁了，从18岁做导游至今整整60年，从马德里乘高铁往返塞戈维亚，一路兴致勃勃，热情洋溢，真是令人佩服。

这座圣玛利亚主教座堂位于老城中心，是西班牙最后一座哥特式大教堂，整体在16–17世纪建成，融合晚期哥特、文艺复兴、巴洛克三种风格。原教堂紧邻阿尔卡萨王宫，1520年公社起义战火中损毁严重，国王卡洛斯一世（即查理五世）下令整体迁到城市中心高地。后期修缮加入巴洛克细节，见证两种建筑风格的交替。
傍晚入住塞戈维亚帕拉多酒店。帕拉多连锁酒店的正式全称是西班牙国营古迹古堡酒店（Paradores de Turismo），是西班牙政府全资运营的国家级历史古迹酒店连锁，创立于1928年，致力于将濒危的古堡、修道院、皇家宫殿等文物改造为四星/五星酒店，以文旅收入反哺古建筑保护。塞戈维亚的帕拉多酒店是现代新卡斯蒂利亚石砌建筑，复刻本地古堡石材肌理，没有千年古建本体，但其独一无二的风景是本地酒店的天花板。

酒店坐落在山坡之上，可远望古城全景，城堡和大教堂尽收眼底。室外泳池八点关闭，只能当作景观，酒店底层还有恒温泳池，可没带泳衣加上时间不够，也没有享用。晚饭前团友们在花园内尽赏美景，拍了无数美照，有的拍出了海滨沙滩的风情。

面对无敌美景，享用西班牙风味晚餐，金枪鱼沙拉、蒸海鲈鱼配小土豆、水果拼盘。 6月9日。

睡到六点被电话吵醒，时差基本倒过来了。酒店没有健身房，花园也要到八点才开放。在酒店周围走走看美景，趁空气新鲜做套八段锦和健身操。

帕拉多酒店的早餐模式是欧陆式冷盘，热点如炒蛋、煎蛋、庵列蛋卷等可以随时点餐。这家的热餐土豆蛋卷是预制的一大份，切一块端上来，温吞热度。其他的冷菜尤其是火腿和烟三文鱼一直保持高素质，甜点水果除了基本盘葡萄柚、橙子、西瓜、菠萝，不时增添各地的特色，如塞戈维亚的李子非常美味。 10点准备出发时收到大巴司机的通知，说大巴手刹松不下来，1小时后换了一辆大巴。等候期间正好欣赏酒店大堂展出的西班牙现代艺术家作品。这两幅与普拉多展出的委拉斯凯兹名画《宫娥》有关。艺术家是胡利安·卡萨多（Julián Casado Lamoca，1928–2014），他善于将大师作品剥离人物、叙事，仅保留画面底层的数学秩序、透视框架与光学符号，是西班牙战后理性几何建构主义核心代表。左图名为“巴洛克之镜：对委拉斯开兹〈宫娥〉的趋近”，右图名为“以一幅巴洛克家族肖像构建的空间”，别名“致敬委拉斯开兹”，分别作于 1975 及 1981 年。画家从委拉斯开兹《宫娥》中提取空间逻辑，转化为抽象透视几何。
11点出发，行车2小时抵达马德里西南约70公里的托雷多（Toledo）。先到Monte Rey Terraza（国王山）景观餐厅午餐。 前菜是粉红番茄蛋汤，主菜是炖羊腿，不吃羊肉的换成炖牛尾，配土豆片，冰激凌配水果，单点浓缩咖啡。不论是羊腿还是牛尾都炖得酥烂美味。 餐后游览托雷多古城。古城坐落于海拔530米的岩山上，三面环河形成天然屏障。 托雷多始建于古罗马时期，6世纪成为西哥特王国都城，8世纪被阿拉伯人占领。1085年阿方索六世收复该城后成为西班牙首都，直至1561年迁都马德里，现为卡斯蒂利亚—拉曼查自治区首府及托雷多省省会，1987年被列为世界文化遗产，素有“西班牙城市之光”和“三文化”名城的美誉。
城内保留哥特式、摩尔式、巴洛克式、穆德哈尔式等多元建筑风格，现存教堂、修道院、清真寺、犹太教堂及文艺复兴宫殿，完整呈现16世纪城市风貌。
2点半抵达托雷多古城停车场，换乘好几次扶手电梯，抵达山顶上的老城，左上图为古城入口。左下和右图为古城制高点阿尔卡萨堡垒（Alcázar of Toledo ），最早是古罗马的军事堡垒，西哥特王国时期改造为王室行宫。摩尔人统治（711–1085）时期扩建为大型伊斯兰要塞，“Alcázar”名称由此而来。1085年基督教收复后，卡斯蒂利亚历代君主将其作为主要皇家住所，16世纪卡洛斯一世、菲利普二世大规模翻修成文艺复兴宫殿风格。1936年西班牙内战，共和派军队包围坚守在内的国民军守军，惨烈围城长达70天，建筑主体严重焚毁。1963年在废墟上改建西班牙陆军博物馆 （Museo del Ejército）。

修复后的建筑保留了方正巨型石砌风格，据介绍登顶露台可俯瞰托雷多全城和塔霍河河谷，是城市最佳观景台，可惜我们快速从门前飘过。

2025年新竖立的青铜雕像，主人是被称为“卡斯蒂利亚之狮”的玛丽亚・帕切科（María Pacheco，约1496–1531），16世纪西班牙公社起义（Comuneros）的核心女领袖，丈夫起义首领胡安・帕迪拉战败遇害后，她独自坚守托雷多，带领市民对抗查理五世的军队，坚持抵抗至1522年。这座雕像是托雷多第一座献给既非王后、也非圣徒的女性纪念碑。 托雷多大教堂位于古城密集的居民区中，没有开阔的场地可以拍全景。带我们看马德里的“老爷爷”导游这次从马德里到托雷多讲解，他带大家穿街走巷，甚至穿过貌似住宅的通道，才得以一睹最高塔楼的全貌。而教堂的全貌则要待入住帕拉多酒店后从远处欣赏。 托雷多大教堂的全称是圣玛利亚首席总主教大教堂（Catedral Primada Santa María de Toledo） ，是西班牙首席主教座堂，地位等同于西班牙国教主教堂。1226年动工，1493年完工，耗时近270年。原址是西哥特时期的天主教堂，摩尔人占领后改为清真寺；1085年天主教收复本地，清真寺归还教会，13世纪彻底翻新，打造为哥特式主教堂。西班牙历代国王、红衣主教长期在此加冕、举行王室婚礼、安葬贵族，是中世纪西班牙宗教与政治双重中心。

上图：主祭坛巨型木雕镀金屏有数十层，分层雕刻耶稣一生故事，镀金、彩绘、石雕结合，是文艺复兴的顶级工艺，有极强的视觉震撼。下图：议事厅（Sala Capitular）融合伊斯兰木工美学与天主教宗教空间，是伊比利亚半岛保存最完整、工艺最华丽的金顶之一。

这座哥特天主教建筑大量保留伊斯兰穆德哈尔装饰，见证本地基督徒、摩尔人、犹太人共存的特殊历史；教堂收藏了格列柯、委拉斯开兹、提香等欧洲大师的作品，以及雕刻、金银器等精美艺术品。

每年 6 月本地庆祝基督圣体节，全城街道挂满印有大主教、城市纹章的亚麻遮阳篷，搭配鲜花绿植、复古灯笼；巡游队伍从大教堂出发，穿过老城街巷，是当地最隆重的天主教庆典，也是本地标志性的观光场景。我们没看到巡游，但看到了节庆的装饰：三重十字代表托莱多西班牙首席大主教；两侧渔网绶带是红衣主教专属纹章配饰，象征枢机主教身份；中央盾徽中的弯钩权杖代表托雷多主教管辖权；外围金桂冠环绕盾徽，象征教会荣光。
圣托梅教堂（Iglesia de Santo Tomé），始建于12世纪，14世纪初由奥尔加斯先生（Señor de Orgaz）进行了重建，成为本地穆德哈尔（Mudéjar Style）艺术最好的代表之一，尤其是其方形高塔，极具北非穆斯林风格。但我们到访的重点不在建筑，而是教堂收藏的一幅名画。 多米尼克斯・希奥托科普罗斯（Doménikos Theotokópoulos，1541-1614）生于威尼斯共和国的克里特岛，36岁移居西班牙托雷多后再未离开，人送外号“希腊人”（El Greco，埃尔•格列柯），后来便以外号格列柯行世。他早年在克里特学习拜占庭圣像绘画，掌握拉长人物、冷调光影、金色光晕的东方宗教绘画语言；青年时期赴威尼斯，跟随提香、丁托列托学习文艺复兴透视、色彩技法；最后融合拜占庭圣像传统、威尼斯色彩、西班牙神秘主义，形成前无古人的个人语言，被毕加索、立体主义、表现主义艺术家视为先驱。他画的人物肢体、躯干极度拉长、扭曲变形，表达灵魂超脱肉体、通往天国的精神感；偏爱冷调，大面积朦胧柔光，天堂场景大量漂浮云气、金色光晕，区分世俗与神圣世界；抛弃稳定透视，画面层次错落、失重漂浮，强化世俗短暂、永恒天国的对比；作品多为宗教题材。他有三大传世名作，均在托雷多，其中这幅《奥尔加斯伯爵的葬礼》是他的巅峰巨作，描绘尘世神迹和灵魂升天双线叙事，画中还藏有本人自画像，是西班牙国宝。 托雷多曾经有相当数量的犹太人社群，他们从古罗马、西哥特时（1-7世纪）就有零星定居；摩尔伊斯兰王朝（711–1085）推行的宗教宽容及自治制度，赋予犹太人完整社群管理、经济发展空间；阿方索六世收复卡斯蒂利亚之后近300年（1085–1391），托雷多成为伊比利亚最大犹太聚居地，居民数千人，基督徒、穆斯林、犹太人混居通商，建筑、工艺、语言互相融合；1391年西班牙全境爆发反犹骚乱，本地犹太区遭洗劫，大量犹太人被杀、财产没收，大批人为保命被迫改宗天主教；1492 年伊莎贝拉一世颁布《阿尔罕布拉法令》：全境犹太人三选一，改信天主教、流放、处死，本地千年犹太社群就此瓦解。

这座穆德哈尔风格的犹太会堂（正式名称为圣玛利亚白堂，Sinagoga de Santa María la Blanca）建于1180 年前后，由穆斯林建筑师为托雷多犹太社群修建，是伊比利亚现存最古老、规模最大的中世纪犹太会堂。

这座建筑为穆德哈尔（Mudéjar）风格，外墙简洁克制，底层粗毛石墙，中层红砖条纹抹灰，弧形陶土筒瓦檐口，将华丽装饰全部留给内部。一进教堂，只见数十根八角大理石立柱支撑起马蹄形拱券，石膏浮雕布满阿拉伯几何、花叶纹饰；整体以白色和金色装饰，白堂之名由此而来。

穆德哈尔（Mudéjar）一词源自阿拉伯语，意思是“被允许留下的人”，指收复失地运动后仍留在西班牙并保持伊斯兰信仰的穆斯林群体 。这些穆斯林工匠保留了传统技艺，同时吸收西方风格，创造出一种独特的混合建筑体系。

讲解员在圣胡安皇家修道院（Monasterio de San Juan de los Reyes）前向大家道别。这座建筑是1477 年西班牙双王伊莎贝拉一世与斐迪南二世下令修建的，以纪念战胜葡萄牙的托罗战役，原计划作为王陵，后王室改葬埃斯科里亚尔，此处改为方济各会修道院。

其建筑采用伊比利亚本土哥特风格，也称为伊莎贝拉哥特（Isabelline Gothic），右侧主大门为银匠式（Plateresque）雕花大门，尖拱门洞布满圣徒浮雕、王室纹章；外墙悬挂当年从摩尔人战场缴获的锁链，象征收复失地运动胜利。据介绍内部有著名的双层穆德哈尔回廊，哥特拱券搭配伊斯兰石膏浮雕、花叶几何纹样；建筑随处可见双王纹章（卡斯蒂利亚、莱昂、阿拉贡、西西里徽章）和石榴花（格拉纳达象征）。

西班牙银匠风格盛行于15世纪末至17世纪初，因石雕装饰如银器细工般精致繁复而得名。‌‌这种风格融合晚期哥特式‌（如火焰式）、‌穆德哈尔式‌（摩尔伊斯兰装饰）以及‌意大利文艺复兴‌的柱式与图案；常在平整墙面上集中装饰门窗周围，形成强烈的虚实反差。

从塔霍河上的圣马丁桥出城，本以为当天行程就此结束，没想到陶嘉又“加料不加价”，带领大家回到入口，二次入城。 这次来到圣克鲁斯博物馆（Museo de Santa Cruz）门前拱廊台阶前，看西班牙文学巨匠、《堂吉诃德》作者，西方现代小说之父米格尔・德・塞万提斯・萨维德拉（Miguel de Cervantes Saavedra）的青铜雕像。作家身着16世纪西班牙绅士服饰：轮状皱领、宽松束腰外衣、灯笼短裤；左手紧握书籍，右手叉腰，神态沉稳坚毅。塞万提斯曾长期在卡斯蒂利亚地区生活、任职，《堂吉诃德》大量故事场景设定在卡斯蒂利亚 - 拉曼恰，托雷多是书中重要城市，主人公堂吉诃德和桑丘多次途经此地。 最后来到位于塞外提斯广场附近的圣克鲁斯博物馆，因为时间关系，只能外观。其前身是16世纪门多萨枢机主教修建的慈善医院。立面大门用浅灰色花岗岩巨石砌筑，巨型半圆拱门洞布满圣徒、圣经故事浮雕，立柱通体花叶人物雕刻；两侧对称装饰窗，顶层三角山花布满叙事浮雕，是西班牙银匠式建筑的代表作。

据介绍该博物馆收藏格列柯多幅原作、西哥特与摩尔考古文物、西班牙古典油画、伊比利亚古董陶瓷；还保留存有格列柯壁画的原医院礼拜堂。

下午近6点半，从入口的扶手电梯层层向下，告别托雷多古城。 行车15分钟左右，抵达下榻的奥尔加斯伯爵帕拉多酒店（Parador Conde de Orgaz），酒店名称取自格列柯名作《奥尔加斯伯爵的葬礼》。酒店建筑原为14世纪托雷多伯爵庄园宅邸，穆德哈尔风格，酒店改造时保留原始石砌墙体、木梁结构和安达卢西亚花砖内饰；客房搭配中世纪实木家具、格列柯主题装饰，公共区域陈列复刻宗教油画（如中下图酒店大堂）。

抵达时酒店门前保安增加、豪车云集，感觉有重要活动举行。

酒店坐落在托雷多城南侧制高点帝王山上，所有客房露台、餐厅、泳池草坪均可无遮挡俯瞰托雷多古城：大教堂尖塔、阿尔卡萨王宫、环绕古城的塔霍河谷尽收眼底。

在餐厅阳台上终于解开酒店衣香鬓影高朋云集之谜，原来联合国旅游组织选择托雷多召开126次理事会。幸好陶嘉早早下了不可撤销的定金，我们得以与联合国和各国旅游官员共享这家酒店的美景和美食。

是日晚餐：前菜为番茄浓汤，配风干伊比利亚火腿与溏心蛋；主菜为煎烤石首鱼，藏红花奶油酱汁搭配时蔬小炒；甜点为鲜切薄片菠萝，配柑橘冰激凌。番茄浓汤是西班牙国菜，托雷多地区的做法是用番茄、大量白面包、橄榄油、大蒜、盐一起打碎冷藏饮用，口感清爽酸甜，质地浓稠绵密，不过有点太酸了，只吃下去一半。石首鱼的肉质较硬，也不太习惯。据介绍该酒店的主打本地菜是肉食，我们可能选错了，没有尝到最好的菜品。 夕阳西下，房间露台望出去是露天泳池一汪碧水。次日要长途行车去南方的科尔多瓦，早点歇息。 这集的配乐是西班牙“梵高的耳朵”乐队（La Oreja de Van Gogh）的景点歌曲《玫瑰》，2003年发布。