重游黄河石林

牛牛牛

二十年后，我们又来了。

不为网红打卡，不为跟风游玩，只为补上当年那堂课。那年也是夏日，也是与家人同来，却因朋友盛情，喝了大半夜的酒。第二天酒意未消，便随众人醉游饮马沟，似乎什么都见了，又似乎什么都没留下。所以这回，只我二人一车，不赶行程，不追景点，只慢慢地走，细细地看，静静地品。

停车场里，与我们同时到达的是一辆黑灰色的江苏越野车。车上下来的老者与我年纪相仿，左右手各执一竿登山杖，身背轻便双肩包，步履矫健。他打算徒步进沟，我们不行，还得借景区的车一游。

先在山顶观景台俯瞰二十二道弯盘山公路，那路像一条深灰的带子，一层一层缠绕在山间。远处黄河在山脚拐了个优美的S弯，静静依偎着石林，两岸是绿油油的良田、密匝匝的枣林，还有龙湾村错落的农舍，黄土墙，灰瓦顶，稀稀疏疏地散落在河岸边上。然后便是景区环环相扣的交通工具——中巴、观光车、游艇、驴的，一套自然的组合拳，把我们送进了这片独一无二的土石秘境。

中巴车沿二十二道弯盘山而下，车身随弯道一折一拐，窗外的山影忽左忽右，叠叠层层地压过来，像一册册敞开的巨书，每一页都是岁月的章节。

然后换乘观光车，在龙湾村的小路上七拐八拐，不一会儿便到了黄河边。登上一艘蓝白快艇，马达轰响，船工一推舵，艇身箭一般射向河心。船头劈开黄澄澄的河水，两片白浪扑向两侧，凉丝丝的细沫子溅在脸上。岸上的枣林和农舍迅速缩小，而对岸的石林却越来越近，粗粝的赭红色岩壁扑面而来，一层的沉积纹理在阳光下清晰可辨。快艇从几根石笋旁擦过，浪头拍在石壁上，“哗”的一声碎成白沫。不过五六分钟，船速渐缓，靠了岸，跳板上岸，回头再看，快艇已调头驶回河心，成了水光里一个小点。

过了黄河，我们是换乘驴的进沟。所谓“驴的”，便是小毛驴拉的一辆平板车，是木质车身，装有顶篷且披红挂绿，具有浓浓的乡土风情，也很是喜庆。赶车的是本地的老者。驴铃叮叮当当，清脆得很，慢悠悠地响在峡谷深处。那驴走得稳，蹄子踩着砂石路，一步一步，不急不躁，像这沟里的光阴，千百年了也没变过。

饮马沟大峡谷，才是石林真正的魂魄。

一进沟口，两岸的石柱便密密匝匝地迎上来。那是砂砾岩的世界，连片拔地而起，高的几百米，矮的也有几十尺，绝壁凌空，像一队队沉默的巨人。千万年的风雨在它们身上刻下了纵横的纹路，一道一道，或深或浅，像老人额上的皱纹，又像河的波浪凝固在了石头上。阳光从石缝间斜斜地穿过，在砂石地面上投下明暗交错的光影，忽明忽暗，恍恍惚惚。

顺着山势看过去，那些石柱渐渐活了。

东边一根，顶部微微下勾，像一个笑呵呵的弥勒，嘴巴咧开，眉眼弯弯，是“笑口常开”。旁边两根一高一矮，高的挺直，矮的微微倾倒，似一对依偎的恋人，赶车老者说那是“霸王别姬”。再往前，有一群石笋高低错落，大的旁边立着小的，有的昂首，有的蜷卧，一数正好十二根，被当地人称为“十二生肖”。你说像什么，它便像什么——苍鹰回首的，千帆竞发的，观音打坐的，屈原问天的，每一处都浑然天成，没有半分人工雕琢的痕迹。

车走得很慢，驴铃一路响着。赶车老者不时扬一扬鞭子，驴便知趣地加快两步。他指着远处的几处断壁说，那是《天下粮仓》的景，那是《神话》的景，那是《花木兰》的景。说起拍电影那阵子，沟里最多时上千号人当群演，穿着古装跑来跑去，“热闹得很”，他说，眼角的皱纹堆起来，满是自豪。

我在一处石壁前停下，伸手摸了摸那粗糙的石面。砂砾一粒一粒地硌着手心，干枯，坚硬，却能清晰地感受到风沙与流水千万年打磨的痕迹。抬头是高耸的石峰，遮了半边天；脚下是细碎的砂石，踩上去窸窸窣窣；耳边是黄河水声隐隐地传来，还有山间的清风，一阵一阵，簌簌地掠过耳畔。整个人被辽阔的山野包裹着，忽然觉得自己的渺小。

出沟的时候，夕阳斜照，那些石柱的影子拉得很长，一根一根投在峡谷的地上，像竖琴的弦，风一过，仿佛能听到它们微微震颤的回响。

全程走下来，没有喧闹的商业，没有拥挤的人潮，只有满心的平静，和一种沉甸甸的震撼。

这里没有精致的美景。没有江南的烟柳画桥，没有名山的梵宇层楼。这里只有西北最粗粝的本色：苍茫的山，敦厚的河，沉默的石，还有天地间那股子雄浑的气魄，扑面而来，不容分说。

这一课，到底补上了。