博南古道的马帮之歌

陈彦

在滇西的崇山峻岭间，有一条孤独的古道。它像一位隐士，藏匿在澜沧江深切的峡谷褶皱里。它就是博南古道。

渡兰津最著名的民谣

时通博南山，道度兰津，行者苦之。

汉德广，开不宾。度博南，越兰津，

渡澜沧，为他人。

出自《后汉书·西南夷传》以及《水经注》中著名的《渡兰津歌》

这是博南人熟知的一首博南民歌。

今年的春末，我来到博南。我要在这里走一走这条古道，要去好好体会古道的凋零，沿着古道去寻找马帮的生活足迹。

几千年了，马帮人在此地踏过的青石，如今被野花和新芽小心翼翼地包裹着。古道是旧的，但春天是新的。这种历史的苍老与春天的鲜活，在滇西的春风里响起了回忆的旋律。

在马帮人的世界里，他们既不属于出发地，也不完全属于目的地，他们的一生大部分时间都挂在那条摇摇晃晃的古道上。夜晚蜷缩在马腹旁，或是露宿在潮湿绵延的山路旁。能住到照片中的驿站，那是最高级的享受了。老照片是博南花桥的马站客店。

博南古道上随地都可以看见这种石头上的凹痕，在坚硬的青石板上，二千多年经年累月的马蹄踏压，形成了一个个圆润、幽深的凹坑。它们深浅不一，密密麻麻，像是大地长出的伤疤，又像是古道留下的“指纹”。

照片的尽头是崇山峻岭，马帮队伍要翻山越岭，博南古道是我国通往异域的南方丝绸之路，是重要的通道。两千年前，马帮，汉使与僧侣的足迹，曾在这片山峦中延伸至缅甸，甚至抵达远方的印度。那时，这远方代表着生机、财富与信仰，也是唯一的生存之路。

我的马帮之旅，从曲硐开始。曲硐是一个人口只有三-四千人的回族村寨。这是一个被马帮文化吹生出来的重镇。

民族文化广场上有一堵很高大上的浮雕墙。这堵墙很长很长，它很详细的记录了马帮人在曲硐生活的痕迹。我的手机很有限，都拍不了浮雕的全部照片，照片只能记录下其中的三分之一吧，而且是经过艺术加工的。

今日的曲硐村已经被更新了，老旧的曲硐镇被搬到了墙上。在墙上的老旧照片里，帮助我找回了马帮的过去。

沿着曲硐村的石板路，我发现了一个有趣的现象。在墙上，你可以找到很多不同的布局构图，和被挂在墙上的各种马邦用过的老物件。

马鞍与驮架是专门设计的，上面可以挂着各种绳索、皮带，用来固定茶叶、绸缎或盐巴。上面布满磨损的痕迹，那是岁月留下的压痕。

篾篓应该是是用来制作和晒制茶叶用的。走在曲硐的巷弄里，最让人难忘的便是那‘上白下黄’的建筑配色。上半部分的白，清冷如云烟，映衬着滇西高远的天空，下半部分的黄，沉稳如大地，仿佛埋藏着百年前马帮歇脚时的滚烫气息。

这种色彩组合，使整个曲硐成了一个开放的博物馆。

石头路已经变成石板路，曲硐作为马帮重镇，它的村落布局是完全为“古道”服务的。布局没有变。

阳光照在这些“上白下黄”的房子上，整个村子仿佛浮动着一种金色的暖阳。这时，整个的村寨仿佛只有一种姿态：守候着马帮的回归。

曲硐的村寨是新的，它洁白的墙面和明亮的广场，仿佛是为了抹去岁月的风尘。

然而那些弥散在巷子深处的马帮痕迹就越发清晰。那是青石板缝隙里剔不掉的积垢，是夕阳照在斑驳木门上投下的马帮旧影。

那些关于马帮的、关于历史厚重的灵魂，早已渗透进了这里的每一个老物件里，流入了曲硐村寨的每一寸泥土中。

盛放的兰花与那层层叠叠的土黄墙面达成了惊人的默契。那一抹抹明亮的黄，在沉稳的底色中肆意伸展，在这个古老的村寨里怒放出顽强的生命赞歌。

然而，很奇怪，村寨里没有人，不但街道上是安静的，与大家去惯的热闹景区相比，这里没有嘈杂的店铺，没有整条街排开的纪念品店、酒吧或咖啡馆。游客很容易在这里找到那种退去繁华之后的静谧。

甚至有一个旅游团的整个团人在第一条街道上就向后转，决定不看了。我们队伍中也有一位游客说太冷清不看了。没想到他返回时反而在这些大街小巷中迷了路，直到我们参观完毕，回到车上大家等了他很久才现身。

我们沿着曲硐的大街小巷，最后来到了这个村寨的西门。西门是马队西出博南、翻越重山进入大理州境内的必经之口。博南镇也因有“南方古丝绸之路”之称的博南古道穿境而过而得名。

马帮清晨出发，这里是他们告别村庄的起点；傍晚归来，这里是卸下满身风霜、换回几斗生计的归处。今天我也想在这里出发，尝尝西出阳关的艰辛滋味。

这是博南古道中保存比较好的“万马归槽段”。2013年这段路作为茶马古道的子项列入全国重点文物保护单位，保护范围全长只有140米。听这个名字就知道：马帮所有的马匹必须依次通过，因而得名。照片是从维基百科上看到并下载的。

导游带我们去参观山顶上的清真寺，从西门直抵清真寺，一路都是上坡，那路开始了漫长的攀爬。随着坡度渐升，村寨被抛在身后。为了纪念这段马帮古道的辛苦，拍张照片纪念一下😅

令我意外的是曲硐的最高点，是一处现代的玻璃栈道。面积不是很大，却像设在高处的一个瞭望卡点。玻璃栈道下面可见到清晰山脉，天上的蓝天白云倒映在玻璃上。

我好像悬浮在现代文明的透明之上，注视着下方那段依旧在烟火气中沉睡的、属于马帮的旧时光。

远处近处整个博南镇尽收眼底，“我本无心入曲硐，无奈曲硐入我心”。

曲硐的春雨说来就来，大家聚集在长廊处等待接我们下山的车。

在山顶上，石板路是平缓的，那座清真寺赫然立于眼前。细雨中的清真寺被翻新过了，但它还是原来的样子，它像是一位睿智的长老，静默地俯瞰着脚下的整片土地。无意中拍到的清真寺和同行中刚认识的朋友-Joan。

离开博南镇前，拍了最后一个景，就是照片上的这座不知道名字的桥。

Joan帮我们在这座桥上留下了博南镇唯一的合影。为了搞清楚这座桥的名字，去与AI讨论了半天，有一段时间被AI误导，以为它可能是霁虹桥（兰津桥）的新址景观，或者为了展示古道历史而复建的悬索桥。

后来我才确信这不是兰津渡口上的“霁虹桥”，因为“霁虹桥”已经不存在了。而且这座吊桥下面是一条小河，不是波澜壮阔的澜沧江。

我们驱车离开博南镇时，天空越来越暗，我在脑海中从现那段被我从各处的废墟中串连起来的马帮历史，让今天的博南之行成为了一段有始有终的马帮朝圣。