伊比利亞半島漫遊從里斯本到安達魯西亞(四)：一段陽光、海洋與歷史交織的旅程

北国紫丁

第二部 西班牙

第一章：告別特茹河，走向安達盧西亞

清晨，我們告別了里斯本，乘車沿著 A2 高速公路一路向東南方前行，正式踏上西班牙的旅程。

天空依然萬里無雲，陽光燦爛。車子首先駛上橫跨特茹河的425大橋離開了陪伴我們三天的里斯本。當駛向阿爾馬達（Almada）時，那座幾天來始終佇立於河對岸、若即若離的大耶穌像（Cristo Rei）終於近在眼前，又很快被拋在身後。它像一位沉默的送行者，靜靜目送我們離開葡萄牙的首都。

隨著城市景觀漸漸遠去，眼前展開的是另一番風景。車窗外，一望無際的丘陵起伏延伸，葡萄園與橄欖園交織成綠色的大地，偶爾點綴著潔白的農舍，寧靜而遼闊。

這片土地，也是葡萄牙著名的軟木橡樹（cork oak）故鄉。軟木橡樹最大的特色，在於它的樹皮可以每隔九至十二年採剝一次，而不會傷害樹木本身，因此一棵樹往往可以持續生產軟木長達一百五十年以上。葡萄牙是世界最大的天然軟木生產國，軟木除了廣泛應用於葡萄酒瓶塞之外，也被製成地板、建材、手提包、帽子以及各式工藝品，是兼具環保與經濟價值的重要天然資源。

中午時分，我們來到葡萄牙南部的小城塔維拉（Tavira）稍作停留。

塔維拉依著吉朗河（Gilão River）而建，被譽為葡萄牙最具魅力的小城之一。古老的石橋橫跨河面，白色建築與橙紅色屋頂倒映在水中，顯得格外悠閒。共和國廣場鋪設著葡萄牙特有的黑白碎石地面，熟悉的圖案讓人立刻意識到，雖然已接近國境，我們仍然身處葡萄牙。

在河畔簡單享用午餐後，車子再次啟程。

不久便越過葡萄牙與西班牙的國界，正式進入西班牙南部最具代表性的地區——安達盧西亞（Andalucía）。

安達盧西亞是西班牙十七個自治區中面積最大的一個，位於伊比利亞半島最南端，南臨地中海，西接葡萄牙，隔著直布羅陀海峽與非洲相望。由於地處歐洲與非洲的交會點，兩千多年來，羅馬人、西哥德人以及摩爾人都曾在此留下深刻的文化印記。八百餘年的伊斯蘭文明，更造就了安達盧西亞獨樹一幟的建築、藝術與生活方式，使這裡成為西班牙最富歷史魅力與異國情調的地區之一。

塞維利亞、格拉納達、哥多華、馬拉加等聞名世界的歷史名城，都位於安達盧西亞境內。而熱情奔放的佛朗明哥、悠揚的吉他旋律，以及鬥牛文化，也大多源自這片陽光燦爛的土地。

傍晚，我們抵達此次西班牙之旅的第一站——塞維利亞(Sevilla, Spain)。

辦理好入住手續後，簡單享用晚餐，便趕往早已預訂好的佛朗明哥（Flamenco）表演劇場。

佛朗明哥並非單純的舞蹈，而是一門融合歌唱（cante）、吉他演奏（toque）與舞蹈（baile）的綜合藝術。它誕生於安達盧西亞，深受吉普賽人、阿拉伯文化、猶太文化以及西班牙民間音樂的共同影響。數百年來，人們藉由歌聲、節奏與舞步，抒發生命中的喜悅、思念、愛情與悲傷，因此佛朗明哥常被稱為「用身體演唱的藝術」。

當劇場燈光漸漸暗下，吉他的第一個音符緩緩響起，全場頓時安靜了下來。舞者時而輕盈旋轉，時而急促踏擊地板，俐落有力的腳步聲與清脆的擊掌聲交織成鮮明的節奏；鮮豔的舞裙隨著旋轉綻放，如同盛開的花朵。時而低吟、時而高亢的歌聲，沒有刻意修飾，卻飽含著生命的張力，將歡愉、思念、愛情與憂傷娓娓道來。

最令我難忘的，並不是舞者高超的技巧，而是整場演出流露出的那份真誠。沒有炫目的舞台特效，也沒有刻意營造的戲劇張力，簡潔的舞台、幾位歌者、一把吉他、幾聲擊掌，便足以讓整個劇場充滿感染力。那一刻，我忽然明白，佛朗明哥之所以能歷經數百年而歷久彌新，正因為它誕生於民間，扎根於生活。舞者用最自然流淌的韻律，抒發著對生命最熾熱的情感，也將安達盧西亞人民的性格與靈魂，毫無保留地展現在觀眾面前。

旅行途中，我們看過不少精心設計的表演，也欣賞過許多華麗壯觀的舞台。然而，那些真正觸動人心的，往往不是最昂貴、最商業化的演出，而是這種從土地孕育、從生活生長出來的藝術。它沒有刻意迎合觀眾，卻因為真實而更加動人；沒有華麗的包裝，卻因為真誠而更具生命力。

這場充滿激情與靈魂的佛朗明哥表演，不僅為我們這一天跨越兩個國家、數百公里的旅程畫下了一個完美的句號，也成為我對安達盧西亞最深刻、最難忘的第一印象。

第二章　西班牙廣場——一座張開雙臂擁抱世界的建築

西班牙廣場是今天的塞維利亞城市觀光的重頭戲。

這幾天，歐洲正遭遇一波罕見的高溫。塞維利亞白天最高氣溫達華氏99度（約攝氏37度），然而，或許是安達盧西亞乾燥的氣候所致，雖然陽光熾烈，卻不像潮濕地區那般悶熱難耐。只要站到樹蔭下，一陣微風吹過，便能感受到幾分舒適。

清晨，我們首先來到塞維利亞最具代表性的地標——（Plaza de España）。

這座廣場建於1929年，原是為了舉辦伊比利亞—美洲博覽會而興建，由西班牙著名建築師阿尼拔. 岡薩雷斯(Anibal Gonzalez)設計。整座建築融合了巴洛克復興、文藝復興復興以及摩爾復興（新穆德哈爾）等多種風格，既保留了歐洲古典建築的宏偉氣勢，也巧妙融入了安達盧西亞深受伊斯蘭文化影響的藝術特色，成為西班牙建築史上的經典之作。

當我走進廣場時，首先被它恢宏的氣勢所震撼。

面積近四萬六千平方公尺的半圓形主體建築，如同一雙緩緩張開的臂膀，環抱著廣闊的廣場，也彷彿向世界敞開胸懷。廣場前方環繞著一條人工河，四座造型各異的小橋橫跨其上，分別象徵西班牙歷史上的四個古老王國——卡斯提亞、萊昂、阿拉貢與納瓦拉，寓意今日西班牙的統一與融合。

然而，真正令人讚嘆的，並不只是建築的宏偉，更在於它無處不在的細節。

安達盧西亞舉世聞名的彩繪瓷磚藝術，在這裡幾乎發揮到了極致。從長廊牆面、欄杆、橋樑，到燈柱、長椅，處處可見色彩鮮豔、圖案精美的瓷磚裝飾。藍、黃、綠三色交織出典雅而活潑的節奏，使整座建築在陽光照耀下更顯光彩奪目。

站在廣場中央，我不禁想到，當年的設計者是否正是希望藉由這座建築，向來自世界各地的人們傳達西班牙熱情好客、擁抱世界的精神？畢竟，1929年的博覽會，本身就是為了重新連結西班牙與拉丁美洲各國之間深厚的歷史與文化情誼。

沿著半圓形長廊緩步前行，一座座由彩繪瓷磚砌成的壁龕依次展開，共有四十八座，分別代表西班牙當時的四十八個省份。每一座壁龕都描繪著當地的重要歷史事件、地圖與徽章，猶如一本攤開的歷史畫冊。漫步其間，就像走遍了整個西班牙，也讓人深深感受到這個國家對自身歷史與文化的珍視。

四座小橋默默訴說著西班牙四個古老王國的歷史：卡斯提亞的城堡、萊昂的雄獅、阿拉貢的紅金條紋，以及納瓦拉的金色鎖鏈。這些徽章並非單純的裝飾，而是一個國家歷史的縮影。走在廣場上，我忽然覺得，自己並不是在欣賞一座建築，而是在閱讀一部用磚石、河流與彩繪瓷磚寫成的西班牙史。

萊昂王國的躍立雄獅（Lion Rampant）

壁龕上的雄獅並非舞動的獅子，而是歐洲紋章中象徵勇氣、王權與榮耀的經典姿態。它代表中世紀的萊昂王國——西班牙最重要的歷史王國之一，也是後來推動收復失地運動的重要力量。

建築細節無處不在。這是在塞維亞西班牙廣場的厚重木門上的古銅色復古裝飾門釘（Clavos decorativos）。這些門釘頂部微縮雕刻著西班牙歷史王國的經典徽章——卡斯提爾的城堡、雷昂的直立獅子、亞拉岡的條紋與納瓦拉的鎖鏈。金屬在歲月洗禮下泛著沉穩的微光，與深色木門相得益彰，彷彿將大航海時代的輝煌與西班牙的歷史靈魂，都精雕細琢地鎖在了這方寸之間的細節裡。

我站在廣場中央，久久不願離去。

眼前這座建築，以恢宏的氣勢令人折服，又以細膩的工藝令人讚嘆。它既展現了西班牙建築藝術的高度，也濃縮了一個民族的歷史、文化與自信。

如果說，里斯本的大發現紀念碑象徵著葡萄牙勇敢航向未知世界的精神；那麼塞維利亞的西班牙廣場，則更像是一封寫給世界的邀請函——它以開放而包容的姿態，歡迎每一位遠道而來的旅人，也讓每一位駐足於此的人，都忍不住為它的壯麗與優雅深深著迷。

離開宏偉壯麗的西班牙廣場，我們驅車前往塞維利亞古城中心。

途中，在哥倫布紀念碑前稍作停留。這座於1921年落成的紀念碑，高高矗立在圓形噴泉中央，彷彿一支指向天空的航標，紀念哥倫布發現新大陸以及西班牙大航海時代的輝煌歲月。望著這座紀念碑，我忽然覺得有些熟悉。幾天前，我們才站在里斯本特茹河畔的大發現紀念碑前，感受葡萄牙人揚帆遠航的勇氣；而今天，在塞維利亞，又再次與哥倫布相遇。原來，伊比利亞半島的兩個國家，雖然各自譜寫著不同的歷史，卻都曾站在人類探索世界的最前沿。

由此向北步行數分鐘，便走進了塞維利亞最迷人的地方聖十字區（Barrio de Santa Cruz）。

這裡曾是中世紀塞維利亞的猶太人聚居區。十五世紀末，隨著歷史的變遷，猶太人被迫離開，而昔日的街巷卻完整地保留了下來。今天漫步其中，依然可以感受到濃厚的中世紀氛圍。

狹窄蜿蜒的小巷宛如迷宮，潔白的牆面映照著安達盧西亞耀眼的陽光，家家戶戶的陽台垂掛著盛開的天竺葵與九重葛。偶爾，一陣橘花香隨風飄來；街角的塔帕斯(Tapas)酒吧裡傳出人們談笑的聲音，不遠處又傳來吉他的旋律。這裡沒有筆直寬闊的大道，而是故意保留了曲折狹窄的街道。據說，這樣的設計既能遮擋夏季炙熱的陽光，也能讓微風在巷弄間流動，為居民帶來一絲清涼。

聖十字區還流傳著許多動人的故事。

其中最著名的，是西班牙傳奇人物唐璜（Don Juan）的傳說。相傳，這位風流瀟灑、四處追逐愛情的貴族，就曾活躍於這片街區。雖然他更多是文學塑造出的形象，但數百年來，人們仍樂於把他的故事與這些幽深的小巷聯繫在一起，使聖十字區更添幾分浪漫與神秘。

蘇珊娜街（Calle Susona），看似與周圍街巷並無二致；然而，這裡卻流傳著塞維利亞最著名的一則歷史傳說。相傳十五世紀，一位名叫 Susona 的年輕女子，因愛情而洩露了一場密謀，也因此背負了一生的愧疚。今天，人們已難以分辨故事中哪些是真實、哪些是後世增添的傳奇；但這條幽靜的小巷，仍靜靜收藏著那段關於愛、忠誠與抉擇的往事。

另一個鮮為人知的地方，是被稱為「水巷」（Callejón del Agua）的小街。它沿著王宮的古老城牆蜿蜒而行，昔日肩負著輸送與保護王宮供水的功能。如今，這裡已成為塞維利亞最具詩意的小巷之一。陽光透過牆頭灑落，斑駁的光影映照著潔白的牆面，令人不由自主地放慢腳步。

彎彎曲曲的小巷子裏還藏著許多小巧玲瓏手工藝品點。這些瓷器就是一些非常常見的紀念品。徜徉在巷子裏一個轉角，一個出口可能都會給你意想不到的驚喜！

我很喜歡聖十字區。漫步其中，我忽然覺得，聖十字區最迷人的地方，不只是它白牆花窗的美麗，更是每一條不起眼的小巷，都藏著一段等待被發現的歷史。也許，真正迷人的旅行，並不是急著尋找每一處著名景點，而是在這樣縱橫交錯的街巷中，不經意地迷一次路，與一段故事、一扇老窗、一株盛開的花相遇。

離開聖十字區，我們來到塞維利亞最重要的世界文化遺產塞維利亞王宮（Real Alcázar de Sevilla）。

這座王宮始建於十二世紀，最初為摩爾統治者所建，其後歷經五百餘年的不斷擴建。十三世紀基督教重新征服塞維利亞後，歷代西班牙國王並未拆除原有宮殿，而是在伊斯蘭建築的基礎上融合哥德式、文藝復興式及巴洛克式風格，使王宮成為不同文明交融的傑作。直到今天，它仍是西班牙王室造訪塞維利亞時的官方行宮，也是歐洲仍在使用中最古老的皇家宮殿。

走進王宮，最令人震撼的是少女庭院（Patio de las Doncellas）。細長的水池靜靜倒映著成排拱廊，潔白的大理石、繁複細膩的石膏雕刻與幾何圖案，展現出穆德哈爾藝術的極致之美。流水、光影與建築彼此呼應，整座庭院流露出一種安靜而優雅的氣質。

王室寢宮至今仍保留作為西班牙王室訪問塞維利亞時的居所，因此部分區域不對外開放。想到今日的國王仍會在這座已有八百多年歷史的宮殿中居住，更讓人感受到歷史並未停留在過去，而是一直延續到今天。

王宮中的大使廳（Salón de Embajadores）則是歷代君王接見外國使節的重要場所。金色穹頂由無數幾何木片精巧拼接而成，象徵浩瀚星空；四周牆面布滿阿拉伯書法與精緻浮雕，充分展現伊斯蘭工匠令人驚嘆的藝術造詣。

塞維利亞王宮最令我難以忘懷的，除了恢宏的建築格局，更是覆蓋於牆面上的伊斯蘭風格浮雕藝術。

放眼望去，幾乎每一寸牆壁都被繁複細膩的雕飾所覆蓋。幾何圖案、藤蔓花葉、阿拉伯書法彼此交織，層層延展，既對稱又富於變化，像植物自由生長，又似流水緩緩流淌，展現出一種柔和而富有韻律的美感。走近細看，每一道線條都纖細精準，每一片花葉都立體生動，令人難以想像，這竟是數百年前工匠以雙手一刀一鑿雕琢而成。

伊斯蘭藝術很少直接描繪人物，而是將對美的追求寄託於幾何、植物與文字之中。於是，這些看似重複的圖案，其實沒有一處完全相同；它們在無限延伸中象徵著秩序、生命與永恆，也讓整座宮殿瀰漫著一種寧靜而典雅的氣息。

站在這些精美的浮雕前，我不禁讚嘆工匠們非凡的想像力與耐心。真正打動我的，不只是它們的華麗，而是那種歷經數百年依然細膩如新的工藝精神。每一道刻痕，都像是在向後人訴說：藝術之所以能超越時間，並非因為奢華，而是因為傾注了無比的心血與智慧。

站在塞維利亞王宮裡，我忽然覺得，自己對藝術的理解被重新定義了。

平日欣賞一幅畫，我們總是站在畫框之外；欣賞一件雕塑，也始終是作品之外的觀者。然而，在這座王宮裡，藝術早已跳脫了平面的限制。牆壁、拱門、圓柱、天花板，無數精美的浮雕彼此相連，層層延伸，構築出一個完整而流動的空間。

那一刻，我忽然明白：不是藝術掛在牆上，而是人走進了藝術裡。

這不再只是三維的建築空間，更像是一個由藝術構成的世界。四周沒有盡頭的紋樣，如同生命的律動，將人輕輕環抱其中。令人驚訝的是，如此繁複的雕飾非但沒有絲毫壓迫感，反而帶來一種難以言喻的溫暖與安定，彷彿被一股溫柔而深厚的力量擁抱著。

也許，真正偉大的藝術並不只是讓人驚嘆它的精巧，而是在不知不覺中改變了我們感知世界的方式。離開王宮後，我依然記得那份被藝術包圍、被美深深擁抱的感受。那不是視覺上的震撼，而是一場直抵心靈的相遇。

那一刻，我真的有一種奇妙的感覺。

彷彿自己忽然變成了一個孩子，誤闖進一座充滿魔法的宮殿。滿眼都是層層疊疊的花紋，從牆壁延伸到拱門，從圓柱攀上天花板，鋪天蓋地，綿綿不絕，卻又井然有序。每一次抬頭，每一次轉身，都有新的圖案映入眼簾，新的細節等待發現。

那一刻，我忽然覺得，雙眼竟然不夠用了。

我甚至有一股衝動，真想就這樣仰面躺在庭院中央，躺在長廊下，躺在一道道精美的拱門之間，不再急著拍照，也不再急著前行，只想讓目光慢慢遊走，讓身心靜靜沉浸在這個由藝術構築的世界裡。

那不是單純的欣賞，而是一種被藝術溫柔擁抱的感覺。

它不像博物館裡一件件陳列的展品，需要你逐一觀看；在這裡，藝術早已化作整個空間，輕輕地把每一位走進來的人擁入懷中。你不只是欣賞它，而是生活在它之中，呼吸在它之中，甚至忘記了時間，只剩下心靈與美靜靜相遇。

身為一位長年喜愛中國書法的人，我原以為自己最熟悉的是「留白」之美。中國藝術相信，空白不是空，而是意境，是留給觀者想像與呼吸的空間。

然而，塞維利亞王宮卻讓我遇見了另一種截然不同的美學。

這裡幾乎沒有留白。牆面、拱門、窗框、圓柱，甚至天花板，都覆蓋著綿延不斷的浮雕紋樣。起初，我以為如此繁密的裝飾會讓人感到壓迫；置身其中才發現，事實恰恰相反。那些幾何圖案、藤蔓花紋與阿拉伯書法，在精妙的比例與秩序中彼此呼應，彷彿一首無聲流動的樂章，把整個空間溫柔地包裹起來。

那一刻，我忽然明白，藝術並非只有一種表達方式。中國書法以留白安放心靈；伊斯蘭工藝則以無盡延展的紋樣營造秩序。兩者看似南轅北轍，卻都將人帶向同一種感受——平靜、滿足，以及一種難以言喻的精神昇華。

真正偉大的藝術，不在於形式是否相同，而在於它是否能讓人在那一瞬間，忘記喧囂，只剩下心靈與美的相遇。

彩釉瓷磚——燒製在牆上的藝術

王宮長廊中，那一面面金黃色的彩釉瓷磚，讓我久久無法移開目光。它們色彩濃麗而典雅，構圖繁複卻井然有序，花卉、噴泉、飛鳥、神獸與藤蔓紋樣彼此交織，像一座永不凋零的花園，在牆面上靜靜綻放。

這些瓷磚大多創作於十六世紀文藝復興時期，是西班牙 Azulejos 彩釉瓷磚藝術最輝煌的代表之一。每一塊瓷磚都是獨立燒製，再由工匠像拼圖般組合成完整的畫面，因此，它們既是建築的一部分，也是一幅幅以陶土和釉彩繪成的巨型壁畫。

作為瓷器的故鄉，中國把瓷燒成了一件器物；西班牙，卻把瓷燒成了一座宮殿。中國的瓷，更多陪伴人們的日常生活；西班牙的瓷，則陪伴著人們行走、駐足，甚至生活在藝術之中。這並非誰更高明，而是兩個古老文明，賦予同一種材料截然不同的生命。

我尤其喜歡長廊的設計。潔白的牆面與拱頂，襯托著下方色彩絢麗的瓷磚，如同樂章中的休止與高潮，相互映襯，彼此成就。那一刻，我忽然明白，真正偉大的建築，不只是知道如何創造華麗，更知道什麼地方應該盡情綻放，什麼地方應該適時留白。

站在這條長廊裡，我再一次感受到那份難以言喻的幸福。"不是藝術掛在牆上，而是人走進了藝術裡"。眼前的一切，不再只是冰冷的建築，而是一個由色彩、光線與工藝共同編織而成的世界，溫柔地擁抱著每一位走進其中的人。

漫步在王宮庭園，棕櫚、橙樹、噴泉與迴廊相映成趣。流水潺潺，鳥鳴不絕，彷彿將宮殿的莊嚴化作一片悠然寧靜。難怪許多人說，塞維利亞王宮真正迷人的，不只是建築本身，而是它完美融合了伊斯蘭與基督教兩種文明，在歲月流轉中，共同孕育出獨一無二的安達盧西亞風貌。

王宮廳堂中，一幅幅巨大的歷史掛毯格外引人注目。其工藝之精細，令人歎為觀止。

在十五至十七世紀的歐洲宮廷，巨型掛毯的地位甚至高於油畫。它不僅具有保暖的實用功能，更是王室財富、權力與藝術品味的象徵。一幅大型掛毯往往需要十幾位工匠耗時數年才能完成，其價值絲毫不亞於一件珍貴的藝術珍品。

隨著十七世紀末至十八世紀油畫藝術的日益成熟，以及宮殿建築與取暖技術的改善，掛毯逐漸退出了宮廷裝飾的主角地位，取而代之的是一幅幅氣勢恢宏的大型油畫。牆上的藝術，也悄悄記錄了歐洲宮廷審美與生活方式的演變。

凝望著這些跨越數百年的掛毯，我忽然覺得，它們不只是藝術品，更像是一頁頁用絲線織成的歷史。今天的我們，也許更熟悉油畫；而這些依然懸掛在宮殿中的巨幅壁毯，則靜靜訴說著另一個時代的輝煌與智慧。

歷史上的伊比利亞半島，曾經歷漫長的征戰、王朝更替與宗教衝突。然而，當基督教王國重新統治這片土地後，後來的君王並沒有將這座凝聚著伊斯蘭文明智慧的宮殿夷為平地，而是選擇尊重它、保留它，並在此基礎上繼續擴建，讓不同文明在同一座宮殿中彼此交融，共同綻放光彩。

正因如此，塞維利亞王宮才不僅僅是一座皇家宮殿，她向世人展示不同文明曾經在這裡相遇、衝突，也記錄了人們最終選擇保留、欣賞與融合的智慧。

站在這座已有八百多年歷史的宮殿裡，我心中油然生出一種難以言喻的震撼。當今世界，宗教、民族與文化之間的分歧依然存在，人們常因彼此不同而對立。然而，眼前這座舉世聞名的宮殿卻提醒著我們：真正偉大的文明，未必誕生於彼此相同，而往往源於彼此尊重；真正能夠流傳百世的文化，也不是建立在排斥與摧毀之上，而是在理解、包容與融合之中，綻放出更加耀眼的光芒。

也許，這正是塞維利亞王宮留給後人的最大啟示。

下午，我決定放慢腳步，好好品味塞維利亞古城區。

漫步於老城街巷，無論走到哪裡，塞維利亞主教座堂始終矗立在視線之中。它宏偉、莊嚴而華麗，幾乎任何形容詞都不足以概括它帶給人的震撼。

鐘門

這座教堂始建於1401年，歷時一個多世紀，於十六世紀初基本完成。它建立在十二世紀摩爾人所建的大清真寺舊址之上，因此今日巍然聳立的吉拉達塔 （Giralda），原本便是清真寺的宣禮塔，後來才改建為基督教教堂的鐘樓。這種歷史的承續與融合，再一次讓我感受到安達盧西亞文明的獨特魅力。

主入門

陞米格爾門

走進教堂，高達數十公尺的拱頂令人頓覺自身的渺小。陽光透過彩色玻璃灑落，整個空間瀰漫著莊嚴而神聖的氛圍。最令人驚嘆的是金碧輝煌的主祭壇。它是世界最大的哥德式木雕鍍金祭壇之一，由數十幅聖經故事組成，雕工細膩，歷時近百年方才完成，堪稱宗教藝術的巔峰之作。

唱詩班席

教堂中另一處令人駐足良久的，是航海家哥倫布的陵墓。靈柩由四位身披古代王國服飾的騎士共同抬起，象徵卡斯提亞、萊昂、阿拉貢與納瓦拉四個歷史王國，也提醒著人們，塞維利亞曾是西班牙大航海時代最重要的港口之一。除此之外，教堂內還珍藏著穆里羅(Murillo)、哥雅(Goya)等西班牙藝術家的宗教作品，使這裡既是一座信仰的殿堂，也是一座值得細細品味的藝術博物館。

穆里略(Murillo)油畫，陞安東尼的幻象(1656年)。

離開主教座堂，我們步行前往北面的都市太陽傘（Metropol Parasol）。這座由德國建築師尤爾根．邁耶（Jürgen Mayer）設計的現代建築，是目前世界最大的木構建築之一。流線起伏的造型彷彿巨大的樹冠，柔和的木色與古城形成鮮明而和諧的對比。我不禁想像，若是在夕陽西下之際登上觀景平台，晚霞映照著整座城市，那一定會是一幅令人難忘的畫面。

華燈初上，我們來到瓜達爾基維爾河畔的黃金塔。這裡少了白天的人潮，多了一份屬於當地人的悠閒。河風吹散了白日的暑氣，一位街頭藝人抱著吉他，輕聲吟唱著西班牙古典樂曲。歌聲悠揚婉轉，與河面泛起的點點波光交織在一起。我們沒有急著離開，只是沿著河岸緩緩漫步，像當地人一樣，靜靜享受這個溫馨而寧靜的夏夜。

豐盛的晚餐，為今天畫下了圓滿的句點。明天清晨，我們將離開塞維利亞，啟程前往陽光海岸（Costa del Sol），繼續下一段旅程。

回顧這兩天的塞維利亞之行，對我而言，最大的感受就是「驚喜」。

塞維利亞是西班牙安達盧西亞自治區的首府，市區人口約七十萬，都市圈超過一百五十萬，是西班牙第四大城市。兩千多年來，這裡歷經羅馬、西哥德、伊斯蘭王朝與基督教王國的統治，每一個時代都在城市中留下深刻的印記。今天，它不僅擁有三處世界文化遺產，也是佛朗明哥藝術的重要發源地之一。

來到這裡之前，我從未想到塞維利亞竟如此迷人。它既有恢宏壯麗的皇家宮殿與教堂，也有充滿生活氣息的街巷、廣場與河岸；既保存著厚重的歷史，也洋溢著熱情奔放的生命力。若不是旅程時間有限，我真希望能在這座城市多停留幾天，慢慢走、慢慢看，細細品味它每一段歷史、每一條街巷，以及每一個值得駐足的角落。

謝謝閱讀！

攝影：北國紫丁，JY