南部非洲沙漠探險与動物追逐（三）利文斯通愽物館、大樹村、麗笙藍標酒店、博茨瓦納、喬貝国家公園

上善若水

2026年6月13日下午參觀利文斯敦博物館，我們在津巴布韋、贊比亞走完了利文斯通發現的維多利亞大瀑布，對于他傳奇的一生通過各种資料己有所了解，今天來到他的愽物館，親眼目睹他留下的物品，更能了解這位偉人。這座西班牙殖民風格鐘樓建築里收藏了這位偉人的各种物品，米黃色鐘樓是殖民時期留下的建築，拱門迴廊、牆上鑲嵌圓鐘、旗杆飄揚贊比亞國旗，是利文斯敦老城最具代表性的地標建築，建築落成於上世紀中期，前身是羅茲-利文斯敦研究所，後改建為國家博物館。這間博物館是贊比亞歷史最悠久、規模最大的國家博物館，1934年正式對外開放，也是中部非洲最重要的歷史藏館之一，城市利文斯敦本身，就是以傳教士、非洲探險家大衛·利文斯敦命名。這里是大衛·利文斯敦專屬展廳收藏探險家利文斯敦的日記、隨身鏡子、衣物、探險工具，他原本計劃前往中國傳教，因鴉片戰爭未能成行，轉而深入非洲腹地探索贊比西河與維多利亞瀑布，館內藏有非洲遠古人類化石、中非洲古代貿易遺物，贊比亞各部落面具、樂器、傳統生活用品，記錄了班圖族群文化，贊比亞野生動物標本，非洲草原生態全貌，這里記錄了贊比亞從殖民統治到獨立建國的完整歷程。

在愽物院門口的這塊碑是埃米爾·霍盧布Emil Holub半身雕像，看見這尊和利文斯通不一樣的雕象，覺得應該去了解他，原來埃米爾·霍盧布是一位捷克籍醫生、他是南部非洲偉大探險家、民族學者、博物學家，他出生于1847年10月7日，1902年2月21日去世，享年55歲，他在在捷克霍利采出生，逝世於奧地利維也納，他1875年繪製出全世界第一張維多利亞瀑布精確地圖，深入贊比亞洛齊人也叫巴羅策人部落，這个部落的人主要聚居贊比亞西部巴羅策蘭地區，這些人是利文斯敦周邊最具代表性部族。姆本達人部落，這些部落的人是从安哥拉遷徙至贊比亞西部的班圖族群和洛齊人混居，還有通加人，這些人主要是非洲部族太平洋島國湯加人，他們是贊比亞南部省主要民族，靠近維多利亞瀑布區域。這些眾多原住民部落都記錄當地歷史、民俗、民族文化，留下極珍貴的人種學文獻，他研究南部非洲鳥類生態，大量採集自然標本，撰寫多部關於南部非洲部落文化的經典著作，他和大衛·利文斯敦齊名，都是19世紀深入贊比西河、維多利亞瀑布區域的偉大探險者，利文斯敦是英國人，而他是捷克探險家。這座半身銅像由捷克與贊比亞合作豎立，是利文斯敦博物館戶外重要紀念碑，捷克視他为本國最偉大的非洲探險家，如同英國人心中的利文斯敦。

擺在利文斯敦博物館庭院戶外展區的這架小型飛机，大家都在説是利文斯通在非洲乘搭的，其賣并不是，大衛·利文斯敦本人從來沒有乘坐過這架飛機，利文斯敦逝於1874年，飛機發明還在數十年之後，他一生只依靠腳步、河船在非洲探險，從未乘飛機飛越非洲上空。該机機型叫德哈維蘭教練機，是贊比亞獨立初期，贊比亞空軍使用的訓練飛機。它是贊比亞建國後第一代空軍裝備，戶外擺放的都是贊比亞獨立之後的歷史物件，包含這架老式教練機、汽車、紀念碑，屬於國家近代歷史展區。

來到利文斯敦博物館門前，看見這群通加族部落舞團的傳統歌舞熱情歡迎遠道而來的我們，他們著鮮艷的傳統服飾搭配濃郁的鼓點，樸素又熾熱的，通加族是贊比亞第二大部族，人口佔全國22%，集中居住在贊比亞南部贊比西河沿岸，也就是維多利亞瀑布、利文斯敦這一片區域，他們是是這个城市的本土原住民，這是非洲土地最真摯的禮遇，跨過山海相遇，滿滿都是溫暖。

博物館內意外邂逅一群贊比亞小朋友，學校組織的參觀活動，簡單交談後和了解，這群統一穿制服、由老師帶隊參觀博物館的孩童，全部是公立小學學生，他們享受國家免費小學教育，贊比亞公立學校常規教學安排戶外參觀博物館、歷史景點，贊比亞從2022年全面推行全民免費教育政策免除學費、報名費、考試費、家長委員會雜費全部取消，政府直接撥款補助學校經營。這也是當地兒童入學率大幅提升的原因。公立学校的參觀費也由學校專項經費承擔，不需要學生額外繳錢。看著滿臉笑天意的孩子們，他們純粹的好感溢於言表，他們同意我為他們照相，拇指豎起的一刻，心裡滿是溫暖。世界很大，善意相通。

這具是博物館里出土墓葬，導游説這是具女巫，這只是部族的傳說，在這處地穴墓葬埋葬的女性，被後世通加族人認定掌握草藥、占卜、巫術能力，所以人被視為部族的巫師或女巫，死後族人特意將她深埋地洞，佩戴鐵鐲陪葬，安放陶罐供靈魂使用。但考古真實身份是在铁器時代，距今約1500年左右，這是一具通加族女性貴族墓葬，並非嚴格意義上的女巫，只是當地世代相傳的民俗叫法，鐵手鐲、陪葬陶罐，是當時部落祭司、藥師女性的典型陪葬器物，旁邊陶罐是陪葬陶器，遺骸呈緊緊蜷缩姿態，這是是南部非洲通加族遠古傳統葬式，模仿胎兒在母體內的樣式，認為靈魂可以重回新生，身上佩戴多枚鐵鐲，是當時地位較高女性的標配飾品。

參觀完成後在出口処有一座蒙著頭巾跪著的女子雕像，我們在猜是否是待嫁新娘，其實這尊是殖民歲月裡的非洲少女，她是准俻背井離鄉遠嫁他方，頭巾遮住臉龐，藏起所有不捨與悲傷。少女頭部被布巾完全遮蔽、雙膝跪地、雙手緊抱身體，整體是悲傷、隱忍的姿態，殖民時期，南部非洲很多部族少女，被迫離開自己的部落、父母，依照傳統婚俗遠嫁他族，離開故土之時滿是不舍與哀傷，頭上的布罩代表遮掩面容、不願面對離別，跪地姿態是對故土、親人的告別，這是通加族世代流傳的遠嫁少女離鄉、犧牲、沉默的存在。它代表非洲女性的苦難、無聲的抗爭，也是南部非洲部族婚俗歷史的濃縮，走完整座博物館，最後留在眼底的，是這份沉默的歷史。

贊比亞大樹村，正式名稱叫穆庫尼村，它位於贊比亞利文斯敦郊區，離維多利亞大瀑布僅3–10公里，因村口一顆700多年樹齡的巨型猴麵包樹得名大樹村，1855年探險家利文斯敦發現大瀑布後，曾在這棵大樹下等候部落酋長，當地原住民從未見過白人，一度以為他是異類，在樹下盤桓多日才得以會面酋長，這段歷史讓古樹更具傳奇色彩。該村落歷史超過700年，屬萊亞族部落聚居地，總人口約7000人左右，村子現在還保留酋長世襲制，不受地方政府直接管轄，現任已是第19任酋長。酋長掌握村落管理權，帶領村民發展旅遊，但不參與國家政治，部落曾有女性掌權，酋長的親屬女性也會參與部落重大決策。村內部自有一套規則，甚至設有小型看守所，關押酗酒、鬥毆的村民。傳統風俗依然保留，婚姻是一夫多妻制。每年七月是他們部落求雨祭祀儀式。

我們走進這片紅土地上的村落，這坐村落在紅土地上，房屋全部是泥土混合稻草牆、圓錐茅草屋頂，圓形設計，大的家族會圍出木柵院落，房屋多的代表家族人口越大。由于該村屬野生動物保護區內，村民無法大規模耕種，如果耕种的話會被大象、狒狒破壞，因此這里無法依靠農業生存，這里基礎設施依然簡陋，但也有水塔定時供水，沒有電夜間依靠油燈照明。

走進寧靜的大樹村，茅草圓屋相連排成，村口老樹枝繁葉茂，成群的孩童自在地在空地上嬉鬧追逐，他們無拘無束地跑跳打鬧，一雙雙眼睛清澈又明亮，滿是純真與好奇，在沒來這里前，我己准俻了糖果，看見那么多孩子，他們沒有圍著我們，只是安靜地看著和跟著，我把糖果遞到他們手中，拿到糖果的孩子很是開心，有的忍不住立刻剝開糖紙送進嘴裡，有的小心翼翼握在手心，捨不得馬上吃掉，有些還會説“thank you”,這种純粹的喜悅毫無雜質，單純因為一顆小小的糖果就滿心歡喜。

萊雅族原住民民俗表演的歌舞沒有放在村頭，而是在村中間的塊空地上，藍天下赤紅的泥土斑駁光影照在地下，茅草圓屋矗立在村落一旁，整支表演隊伍都是當地村民，沒有華麗的舞台佈置，沒有精緻的服裝道具，身上穿著印滿非洲傳統圖紋的布衫，頭上裹著鮮艷的布巾，赤腳踩在紅土地上，一切都純粹又自然。村民們敲的木鼓是整場演出的靈魂，男子們雙手重重敲擊鼓身，厚重又富有節奏的鼓聲震動大地，節律忽快忽慢，充滿原始的力量感，鼓聲響起之時，婦女們隨著節拍起舞，身體輕盈擺動，手掌相互擊打應和節奏，臉上滿是真摯熱烈的笑容，沒有半分刻意表演的痕跡。他們的歌舞沒有經過刻意排練，是祖輩流傳下來的生活藝術，一舉手、一投足，都藏著村落世代的生活習俗，他們神情專注，盡情舒展肢體，所有人沉浸在鼓聲與歡笑之中，熱情毫無保留地綻放著，他們不靠外界的裝飾烘托，僅憑雙手敲擊的鼓點、自然舒展的舞姿，將大樹村質樸、熱朗的一面全然展現，粗獷的鼓聲環繞村落，搭配村民真誠的笑容，讓人真切感受到這片土地獨特的生命力，簡單卻極具感染力。

走到茅草搭建的簡易工棚之下，光線透過樹枝縫隙灑落一地，匠人蹲坐在塵土之中，滿身都是木屑灰塵，衣衫沾染著泥灰，卻絲毫不在意，身旁散落著木料、半成品與各式打磨工具，他雙手不停，一邊刨削木頭，一邊細緻打磨材質，來回雕琢、修邊、打磨，反覆修整物件的模樣。粗陋的工具，配合一雙靈巧的手，將原本樸素的木塊，慢慢打磨成精緻的工藝飾品。四周木屑飄浮，灰塵沾染在他的臉龐與衣袖之上，他專注凝望手中的器物，埋頭於刨、磨、刻、修的工序之中，整個村落的生活用品、特色紀念品，全都依靠他們這樣日復一日手工打造，沒有機器輔助，全憑雙手勞作，灰塵滿身，工序繁瑣，卻憑藉執著的匠心，一刨一磨之間，賦予木頭獨特的形態。他們用勤奮的雙手謀生，一點一滴雕琢出生活所需，粗樸的環境擋不住那份認真，滿身塵土之下，是最動人的匠人精神。

下午5點多來到這間贊比亞麗笙藍標利文斯敦頂級度假酒店，它緊鄰維多利亞瀑布，坐落於贊比西河河岸、莫西奧圖尼亞國家保護區之內，酒店現代奢華設施融合非洲原野風情，是造訪大瀑布最佳的落腳之地，网上查詢是4.9星，放下行李我們就在酒店附近逛，酒店就在贊比西河邊，距離維多利亞瀑布景區開車僅十幾分鐘，門外就是原始非洲灌木叢，還能看見野生動物出沒，酒店有自己的碼頭，可以直接搭乘專屬遊船，在贊比西河上欣賞日落、觀看河邊野生動物，不用奔波外出就能享有原野風光。

查了房价，每晚2000多。該酒店建築設計樸素大氣，運用木質、土黃色石材，融入當地部落建築特色，庭院佈滿非洲原生樹木，樹影搖曳，十分寧靜，酒店約兩百間客房，所有房間都帶獨立露台，打開玻璃門就能望見贊比西河與原野樹林，室內裝修簡約高級，設備齊全，空間寬敞，想不到在贊比亞這个原始非洲大地上享有舒適現代住宿。

傍晚酒店陽光西下，在完成了白天行程景點之后入住如此美好和舒适酒店，這間酒店平衡了非洲野性與五星級的舒適体騐，服務細緻周到，環境安靜隱秘，也是赶走疲勞，享受美景帶來的心境愉快，

太陽下山了，我站在河邊，微風吹來感覺有些涼意，望著贊比西河，落日在河面上掛著，金黃色的霞光鋪滿整個河面，波光粼粼，河水泛著溫暖的橘色光影，隨著水波輕輕搖曳，水面被這柔美的暮色籠罩，伸手就能觸碰到溫暖的夕陽，所有旅途的奔波，在此刻都煙消雲散。白日裡走訪了大樹村，看過部落熱烈的歌舞，見過匠人滿身灰塵埋頭打磨手工藝品，感受到原始質樸的生活氣息。而轉身回到這間舒適奢華的酒店，寬敞雅致的空間、臨河絕美的景致，這兩種截然不同的畫面交織在一起，心中滿是感慨。一邊是非洲大地純真原始的鄉野風貌，一邊是五星級酒店帶來的溫柔與舒適。置身於遼闊的贊比西河邊，被漫天晚霞擁抱，住在環境優美的度假酒店裡，內心滿是寧靜與滿足，感恩這趟難得的旅程，既體驗了部落的淳朴熱情，又能靜靜欣賞河流落日的絕美風景，即悠閒又愜意。夕陽落下，河水依舊前行，今天的場景會永遠留在這趟非洲之行的記憶之中。

七點是我們用歺時間，我們在靠河邊的露天區域用歺，原來是篝火自助晚餐，傍晚來河邊想在這拍照還被服務生説這里己預訂，原來是我們在這用歺，只見柔和的燈光點亮一張張餐桌，藤編座椅舒適雅致，精美的餐具擺放整齊，不遠處傳來當地樂手輕柔的鼓樂，樸實的節律融入寧靜的夜色之中，豐盛的自助美食琳琅滿目，既有非洲本土風味的燒烤，也有各式精緻冷盤、甜品與飲品，任人挑選。樹木環繞四周，空氣裡夾雜著草木的清香與食物撲鼻的香氣，在荒寂的非洲大地，享有這樣溫馨雅致的晚餐，品嘗美味佳餚，聆聽原生的部落樂曲，舒適的環境搭配濃郁的非洲本土情調，別具一格的篝火晚宴，成為旅途中難忘的時刻。

2026年6月14日 今天要往愽茨瓦納，早上七點乘車往贊比亞関口出関并入関博茨瓦納。

排隊出関

這是博茨瓦納卡宗古拉邊境關口。

排隊入関

我們从利文斯通進入博茨瓦納北部喬贝地區的關口，這里也是南部非洲Safari最經典的入境通道。愽茨瓦納是南部非洲內陸國，它被南非、納米比亞、贊比亞、津巴布韋四國包圍，該国首都哈博羅內，官方語言為英語，本地是茨瓦納語，貨幣為普拉。這里是非洲少有的長期穩定國家，被稱為非洲鑽石之國，經濟發達、治安極好，260万人口，國土面積581730 平方公里，相當於3個廣東，大半份土地都是野生保護區。博茨瓦納曾經也是英國殖民體系的一部分，但英国統治他們的方式和多數非洲殖民地不一樣，1885年英國宣佈設立愽茨瓦納為保護國，被英國管轄長達81年。喬贝這个區域1890年才正式納入英國保護範圍，很特殊的一點它不是嚴格意義上的直接殖民統治，英國當時吞併這片土地，主要目的只是打通開普敦通往贊比西河流域的通道，並不想大規模移民或開發這片沙漠土地，當地茨瓦納各部落酋長的傳統統治基本被保留，英國只派少量官員遠距離管理，很少干涉內部事務，沒進行強烈的文化改造和輸入，南非聯邦成立之後，英國多次想把貝專納劃給南非管轄，都被當地酋長聯合抵制，最終保住了獨立建國的資格。津巴布韋、贊比亞、南非都是英國直接殖民地，有大量白人農場主、殖民政府深度改造，而博茨瓦納殖民痕迹很弱，本土部落文化延續完整，1966年9月30日正式獨立有英國殖民保護歷史，獨立之後政局一路穩定，也是因為殖民時期本土統治結構沒有被徹底打碎。在這里沒有激烈的殖民衝突、沒有大量歐洲移民佔領土地，這就是博茨瓦納獨立之後長期和平繁榮的重要原因。

博茨瓦納地處南部非洲喀拉哈里沙漠腹地，內陸國家，史前原住民茨瓦納部族時代、是非洲少數長期和平、依靠鑽石實現經濟崛起的國家。公元前10萬年至公元13世紀遠古時期屬桑人原住民。博茨瓦納是人類早期棲息地之一，最早居民是桑人即是布須曼人，屬科伊桑族群，世代以狩獵採集為生，在措迪洛山、喬貝河流域留下大量巖畫藝術，是非洲重要史前文化遺存。公元前2000年左右，科伊科伊人遷入，帶來畜牧技術，養牛成為當地財富象徵，整個時期沒有統一王國，只有分散的部落社群，適應沙漠乾旱環境生存。13至19世紀中葉屬前殖民時代，茨瓦納部族建國，公元13至14世紀班圖語系的茨瓦納人從北方大津巴布韋區域大規模南遷至此，帶來農耕、煉鐵技術，逐步驅逐、融合原有桑人部落，形成八大獨立酋長國，茨瓦納族至今佔總人口90%。19世紀歐洲殖民者南下時，當地最強大的恩瓦托部族酋長卡馬三世，率領三大酋長前往倫敦向英國請願，阻止羅茲的南非公司吞併領土，成為博茨瓦納民族英雄，部族社會以牛隻、土地為核心財富，酋長統治體系穩定，衝突遠少於非洲其他国家。1885年至1966年英國正式宣佈此地為貝專納保護地，並非直接殖民地，只是戰略緩衝區，用來隔離德國殖民地與南非布爾人勢力。英國統治80多年間，沒有投入建設資源，全境基礎設施極度落後，獨立前夕全國僅有12公里硬化公路，工業幾乎空白，大量勞工前往南非礦山謀生，殖民當局基本保留茨瓦納原有酋長制度，治理相對寬鬆，沒有激烈的種族鎮壓衝突。20世紀60年代非洲獨立浪潮興起，部族領袖塞雷茨·卡馬，當時的國父組建博茨瓦納民主黨，推動自治談判。1965年實現內部自治，卡馬出任總理。1966年至今是非洲最穩定的国家。1966年至1980年建國初期是塞雷茨·卡馬執政。1966年9月30日正式宣布獨立，定名為博茨瓦納共和國，留在英聯邦，首都定哈博羅內。獨立之初被列為全球最貧困國家之一，1967年境內發現巨型鑽石礦脈，1971年奧拉帕鑽石礦投產，徹底改變了國家命運，鑽石收入一度佔政府財政60%，快速投入公路、學校、醫院建設，1974年就脫困。卡馬總理廢除個人酋長特權，設立酋長院協調八大部族矛盾，避免部族分裂，確立多黨民主體制，至此國家長期保持和平。1980年至2024年這里是鑽石繁榮年代，民主黨連續執政長達58年，經歷馬西雷、莫哈埃、伊恩·卡馬三代總統平穩交接，沒有軍事政變、沒有內戰，這在撒哈拉以南非洲国家極為罕見。如今國家依靠鑽石、畜牧業、野生動物觀光三大支柱，90年代人均GDP躍居非洲前列，被稱為非洲小康之國，同時劃定大片野生動物保護區，喬貝國家公園等成為世界頂級野生動物旅遊目的地。

差不多2小時才辦完出関和入境博茨瓦納手續，大巴把我們的行李己經送去酒店了，我們乘越野車往喬貝国家公園Safari。

這是我們从関口乘座的吉普車，往喬貝国家公園，喬貝國家公園是博茨瓦納境內第一座國家公園，整個公園面積 11,700 平方公里，地形多樣，有三個各具特點區域，喬貝河前岸是公園最東北角的區域，野生動物最密集的地方，這裡有茂密的森林和氾濫平原，非常適合乘坐遊船觀賞河馬、鱷魚和在水邊活動的象群。位於公園西部薩武蒂沼澤以神秘的薩武蒂河道聞名，這條河道會因地下斷層活動而時斷時續地流水，造就了岸邊一片片枯死的樹木景觀，這裡有著名的獅子群和每年的斑馬遷徙，充滿了原始的野性魅力，最适合喜歡探險和拍攝的人。像奧卡万戈三角洲的林楊蒂沼澤位於西北角，擁有河流森林和廣闊的氾濫平原，這裡有野狗、獵豹和罕見的羚羊種類較多，喬貝国家公園正是非洲頂級的野生動物觀賞地之一，我喜歡狂野的非洲和自然生態，這裡是我最喜歡的地方，進入公園首先看到的是大象，大象是這里最大的大象聚集地，喬貝最震撼的特色莫過於其驚人的大象數量和种群，估計超過 50,000 頭。6月是旱季，看到了大象聚集在河岸邊飲水，動物除了大象，這裡還有獅子、斑馬和水牛，以及罕見的黑貂、紅列羚羊等。鳥類有超過 440 種鳥，喬貝國家公園絕對是一个感受到大自然脈動的地方，如果能看到陸地最大生物的震撼感，那是照片無法完全傳達的境像。

黑斑羚

非洲象

大捻角羚或大旋角羚，軀幹布滿清晰的白色豎條紋皮毛，體型修長，大耳朵靈敏，專門用來察覺獅子、鬣狗等掠食者。

這只是亞成體尼羅鱷

尼羅水巨蜥

　　條紋獴 / 帶狀貓鼬

河馬

南非長頸鹿或南非亞種長頸鹿，不規則圓形、花瓣狀斑塊，顏色深淺交錯，邊緣柔和破碎，不會有尖銳棱角，腿部斑紋一直延伸到蹄部。

地上躺著的是一只被獅子掏空肚子的小象，今天在喬貝國家公園真買見到了永遠上演著最真實也最赤裸的自然法則，弱肉強食草原食物鏈最真實的一幕，這只一定是落單的幼象，它難以抵擋整個母獅族群的圍捕，成為了獅群渡過旱季的珍貴獵物，小象橫臥在乾燥的沙土之上，也許獅群己飽脧，飽食之後的獅群退到濃密的灌木叢下，躲開正午炙熱的陽光，牠們慵懶地躺在樹蔭裡，放鬆身體慢慢消化食物，狩獵時的銳利與兇悍，此刻全都化為疲憊的溫和，樹枝遮蔽住灼熱的日光，斑駁光影落在牠們身上，也許前一刻還在爭奪生存的機會，此刻只享受著短暫的安寧。喬貝擁有全世界密度最高的大象種群，也養育出懂得團隊作戰的獅群，這裡沒有經過人為雕琢，一切都順應自然本貌，生與死、覓食與休憩，周而復始不會間斷。

站在吉普車上觀死去的小象和樹叢中休息的獅群，荒野從來沒有好與壞之分，所有的生存方式，都是這片土地賦予生命的本能，這趟深入非洲原野的旅程，看見的不只是形形色色的野生動物，更是天地萬物生生不息的力量。

我的抖音作品

這只鳥叫紫胸佛法僧，是肯尼亞和博茨瓦納兩國的國鳥。

雄性成年大捻角羚

下午1點半回酒店途中